De rutas y senderismo por Asturias con niños

Ruta de la Seimeira

2011-05-03T03:50:00.001-07:00

En las verdes montañas de los Oscos el agua ha marcado el pulso vital de los habitantes de la comarca desde tiempos remotos. La lejanía y el aislamiento que desde lejos se experimenta en los confines del occidente de Asturias ha obligado a los campesinos de los Oscos ha vivir de una forma autárquica e independiente, sujetos a su propia capacidad de convivir con la naturaleza y aliarse con el medio ambiente, construyendo mutitud de ingenios hidráulicos en los cauces de los ríos para aprovechar los recursos naturales. Agua, fuego, piedra y madera son los pilares del mundo rural de los Oscos, la fuente de sus tradiciones, los cimientos de la cultura popular, la base de la artesanía y los ingredientes que moldean un paisaje repleto de atractivos. La primera excursión propuesta en el concejo de Oscos-Eo es un apacible y cómodo paseo por el frondoso valle fluvial del río Agüeira, visitando una antigua aldea abandonado, un bosque con leyenda y un bonito salto de agua de 30 metros, conocido en la comarca como seimeira, nombre que tienen las cascadas en asturiano occidental, un dialecto del bable o llingua asturiana. El camino es sencillo, está bien señalizado y se puede hacer en cualquier época del año, aunque la mejor temporada para disfrutar de la magia y el colorido del bosque es el otoño.

Distancia : 6 kilómetros
Agua : No Hay
Desnivel positivo de ascenso : 110 metros
Tiempo : 2 horas y media
Principales formaciones : Robles y bosque de ribera
Edad recomendable : A partir de 5 años
Carritos de bebé : NO
Bicicletas : NO
Puntos peligrosos para los niños : Ninguno

Cómo llegamos

Desde Oviedo por la carretera del Cantábrico, autovía A-8 y N-634, dirección A Coruña. Pasar Tapia de Casariego y tomar la salida de Vegadeo por la N-640, continuar por la AS-11 hasta el puerto d ela Garganta y seguir las indicaciones a Santa Eulalia de Oscos.

De donde salimos

Aparcamiento del área recreativa de Pumares.

Por dónde vamos

Ärea recreativa de Pumares

El punto de partida de la excursión es el aparcamiento del área recreativa de Pumares, en la carretera que va de Santa Eulalia a Lineras y Villamartín. En el mismo lugar comienza también el sendero de pequeño recorrido PR-AS-116, que coincide con el itinerario de nuestra ruta. El estacionamiento está al lado de la carretera, a 500 metros de Pumares. Otra opción es dejar el coche en las inmediaciones del puente del río Agüeira, en el centro del pueblo,y comenzar el paseo partiendo del pintoresco conjunto urbano. La excursión es sencilla y las dos alternativas son buenas, aunque la zona recreativa es mas bucólica y acogedora; hay praderas, bancos y está acondicionada junto a la orilla del río. El tramo hasta Pumares se lleva a cabo por la carretera de acceso, siguiendo el cauce del río Agüeira, que discurrirá en paralelo hasta la cascada. La ruta se mantiene durante todo el recorrido a la derecha del río. Antes de entrar en la penumbra del valle hay que atravesar el puente del pueblo, cambiar de orilla y ver de cerca los edificios de piedra y pizarra, muy bien restaurados manteniendo la arquitectura tradicional de la comarca Oscos-Eo. Pumares es un antiguo poblado de ferreiros (herreros) convertido en una aldea de viviendas de campo y centro de turismo rural. Los huertos, el río, los tejados hechos de pizarras perfectamente ensambladas y las cuidadas fachadas de piedra componen un atractivo conjunto urbano a las puertas del mundo salvaje y misterioso del río Agüera. La ruta abandona el núcleo urbano por un carril que pasa entre los edificios y el río. En unos minutos entra de lleno en la interminable galería de fresnos, sauces y avellanos que pueblan el fondo del valle, pasa por una bifurcación que aparece al final de un corto repecho y emprende la búsqueda de la seimeira sin alejarse de la orilla. Al lado del camino van surgiendo enormes ejemplares de robles y castaños; los vetustos árboles ocupan los resaltes y escalones más abiertos y soleados del bosque, retorciendo caprichosamente las ásperas ramas entre la arboleda ribereña en busca de sol y aire. Mas arriba el valle se estrecha, el camino se convierte en una senda de herradura y aparecen las ruinas de Arcadeira, una aldea que estuvo poblada hasta los años sesenta del siglo pasado. El emplazamiento del poblado aprovecha un recodo del río donde confluyen varios arroyos de montaña y en el paraje resuenan los ecos de aquel modo de vida. En la parte alta de las ruinas se puede hacer una parada bajo los castaños, dejar de correr la imaginación y tratar de construir la vida de las gentes del lugar hace dos o tres siglos.

La piedra, elemento de vida

Las dos variedades de piedra mas comunes en los valles del concejo Oscos-Eo son la pizarra y la cuarcita, elementos indispensables en la vida cotidiana del mundo rural de la comarca desde épocas milenarias. La piedra, combinada con la madera, forma parte de los molinos harineros, los mazos, las ferrerías, las viviendas, corrales, tapias y todo tipo de construcciones tradicionales. La misma piedra que se emplea en las construcciones mas populares forma parte de escudos y blasones, manifestación de poder y señorio; está presente en la arquitectura civil y religiosa, en el patrimonio monumental y en los humildes cercados de los caminos. La piedra es elemento de vida, cultura y tradición.

Valle del Desterrado

La vereda deja las ruinas de la Arcadeira y entra en el bosque del Valle del Desterrado, un nombre sugerente para un paraje envuelto en el misterio y la fantasía. Un cartel con la leyenda de un campesino desterrado anuncia la llegada al escenario natural donde, tal y como se cuenta, fue condenado a vivir el resto de su vida. En un rincón de la arboleda hay bancos y espacio para dejar pasar el tiempo sin prisa, mientras se escucha, huele, toca y siente el bosque. En la margen derecha del río, al otro lado del cauce, hay restos de corripas, que son unas construcciones circulares que parecen cabañas en miniatura y se utilizaban en otoño para guardar las castañas durante la recolección. El río se puede vadear sin dificultad para ver de cerca las rústicas construcciones, pero hay que tener algo de habilidad y equilibrio. La ruta sigue por el camino principal y llega a un cruce delante del puente d emadera que atraviesa el río Agüeira.
El camino de la izquierda pasa por el puente, está señalizado con las marcas del PR-AS-116 y sube a la aldea de Busqueimado. La subida es fuerte y se propone como una variante para aquellos que quieran ampliar la excursión. El itinerario de nuestra ruta gira a la derecha y sigue la indicación a la Seimeira.

Leyenda del Desterrado

En una ocasión estaban un señor y su criado de cacería en el barranco del río Agüeira. La jornada se alargó y como era día festivo, el señor mandó al sirviente al pueblo a todo galope para pedir al párroco que retrasara el inicio de la misa. El cura no quiso hacer esperar a los fieles del concejo y comenzó la liturgia a la hora habitual. Cuando el señor llegó la iglesia ya estaba vacía y se enfureció de tal manera que ordenó al criado matar al cura. El obediente aldeano cumplió la orden de su amo pero tuvo que enfrentarse a la justicia local. El hombre se salvó de la horca por la piedad de los vecinos, pero fue desterrado a un paraje solitario del valle del río Agüeira, donde no oyera carro rinchar (al carro chillar), galo cantar (al gallo cantar) ni campá soar (la campana sonar).

La Seimeira

La cascada está muy cerca y surgen diversas opciones para subir al salto de agua. A los pocos metros del cruce sale una vereda a la izquierda que atraviesa el cauce del río y sube por la ladera a la parte alta del bosque; este camino es el peor de todos porque sale del valle y presenta un desnivel muy fuerte. Otra posibilidad es seguir por el lecho del río Agüeira, siempre que la corriente de agua lo permita. Al final llegará un momento en el que el barranco sea demasiado agreste y haya que salir a la ladera del valle o volver por el mismo sitio. La tercera opción parece que se aleja del barranco, pero es la mejor: sube por la ladera de la derecha y gana altura rapidamente para situarse en unos minutos en la base de la cascada. El velo de agua blanca tiene una altura completa de 30 metros, incluyendo los saltos de la parte inferior, hasta que sale del caos de rocas y se convierte en río. El lugar no es tan acogedor como el valle del Desterrado y depende de la soltura de cada uno para acercarse más o menos a la orilla del agua.

La doméstica pizarra

La pizarra es una roca fósil, de grano fino y origen metamórfico, que se ha formado mediante acumulación de capas de barro, limo y arcillas debajo del agua. A lo largo de millones de años soportando grandes presiones y cambios de temperaturas producidas por los procesos orogénicos, las capas planas se han convertido en roca y es relativamente fácil partir la superficie y extraer finas láminas que son utilizadas en la construcción. En la antigüedad la pizarra era muy apreciada como elemento de escritura. Los minerales que la forman son compactos e impermeables, por lo que se utiliza para cubiertas y tejados en pavimentación y para la fabricación de elementos decorativos.

Pumares

La vuelta a Pumares se realiza por el mismo camino que se ha sugerido a la ida.

Qué podemos aprender

Criar renacuajos

Los cursos de agua están habitados por seres vivos de todo tipo y tamaño. En esta ocasión nos vamos a dedicar a los anfibios, que son acuáticos al principio de su vida y luego se vuelven terrestres, aunque esta condición no siempre se cumple: los tritones nunca dejan de ser acuáticos y las salamandras se vuelven completamente terrestres. Los anfibios mas conocidos y simpáticos son las ranas. Antes de llevar los renacuajos a casa hay que preparar su habitat. La mejor época para criarlos es la primavera, a finales de mayo y principios de junio. Hay que elegir un recipiente grande y profundo, como una palangana, depositar dentro unas cuantas plantas acuáticas recogidas en un medio fluvial natural con las raices enterradas en una capa de lodo. Los renacuajos se pueden capturar en los recodos de los ríos, las zonas estancadas y los abrevaderos de las fuentes. Es conveniente ir anotando en un diario las transformaciones que sufren los renacuajos al crecer. Al cabo de un mes, dependiendo de la edad que tuviesen al entrar en la palangana, tendrán patas traseras y dos semanas después las delanteras. Este acontecimiento indica que los renacuajos pasan de ser vegetarianos a ser carnivoros y hay que espolvorear todos los días el agua con trocitos muy pequeños de carne. En los acuarios y tiendas de mascotas hay comida preparada para ranas y anfibios. A los dos meses llega el momento de hacer cambios en su charca particular, será necesario añadir plantas mas grandes e introducir una piedra que sobresalga por encima del agua para que puedan caminar y salir a respirar, porque los renacuajos con patas desarrollan pulmones para adaptase a la vida fuera del agua.
Cuando los renacuajos se convierten ranas, a los tres o cuatro meses, es el momento de llevarlos al río de nuevo.
Un renacuajo tiene branquias externas a la semana de vida, pero no tiene boca y es incapaz de alimentarse. Con dos semanas pierde las branquias externas y respira con branquias internas. Con un mes desarrolla las patas traseras y se hace carnívoro. Con dos meses tiene patas delanteras y la cola de renacuajo empieza a encogerse. las branquias se convierten en pulmones y sale a la superficie a respirar. A los cuatro meses es una pequeña ranita que solo come insectos. A los cuatro años es adulta y capaz de reproducirse.

Actividades complementarias y juegos

1.- Buscar anfibios a la orilla del río Agüeira.
2.- Recolectar setas en temporada, con alguien que sepa distinguir las comestibles.
3.- Recoger castañas maduras en otoño en los castañares del valle del Desterrado.
4.- Observar los lugares donde han nacido algunos árboles.
5.- Subir a Busqueimado para contemplar los dos tejos milenarios de la iglesia.

Equipo

Palangana y botellas de plástico de boca ancha con una red en el interior para atrapar los renacuajos.

Que mas visitar

Municipio de Santa Eulalia de Oscos
La visita puede comenzar por el Centro de interpretación de la Naturaleza, en la parte alta de Santa Eulalia, dedicado a mostrar la flora y la fauna de los bosques y la riqueza etnográfica de la comarca. En el pueblo también hay un telar tradicional y un fabricante de navajas artesanas. La arquitectura popular es también interesante en Ferreira, Pumares, Barreiras, Talladas y en Avalía, donde se levanta la Torre de Lombardía. Los principales edificios de la arquitectura civil son el Palacio de A Pruida, del siglo XVII, en Santalla; la caa de Aquel Cabo, data del siglo XVIII, en Ferreira de Arriba. Los edificios religiosos con mas encanto son las ermitas de la Quintá y de Busqueimado, especialmente por los tejos centenarios que se yerguen a su lado. Para terminar se recomienda a una visita al Museo-Casa Natal del Marqués de Sargadelos, en Ferreirela de Baxo, con carácter histórico, biógrafico y etnológico.

Datos prácticos
Dónde dormir

-Casona del bosque de Pumares. Pumares s/n. 33776. Santa Eulalia de Oscos. Tlf. 985.62.12.97. Casona del siglo XVII restaurada. Habitaciones con baño, calefacción y televisión. Galería acristalada, salón y lareira con chimenea.

- Hotel Casa Pedro. 33776. Santa Eulalia de Oscos. Tlf. 985.62.60.97. Hotel rural acogedor de ambiente familiar. Terraza con vistas y restaurante de cocina tradicional y productos de matanza.

- Apartamentos rurales Viduelo. As Poceiras, s/n. 33776, Santa Eulalia de Oscos. Caserio tradicional dividido en apartamentos, para 4, 6 y 8 plazas. Actividades de agroturismo. Habitaciones dobles con baño, calefacción, cocina y televisión.

- Apartamentos rurales Casa de la Villa. Ctra. General s/n. San Matín de Oscos. Tlf. 985.62.60.61. Construidos en el antiguo edificio del ayuntamiento de San Martín. Restauración rústica. Calefacción central, chimenea, tv y lavandería.

Dónde Comer

- La marquesita. 33777 San Matín de Oscos. Tlf. 985.62.60.02. Es el restaurante de un acogedor hotel rural. Cocina tradicional de la comarca. Potes, callos con garbanzos, carnes de los Oscos, truchas de montaña, salmón y postres caseros.

- Casa Diego. La Plaza s/n. Santa Eulalia de Oscos. Tlf. 985.62.61.17. Es el restaurante del hotel. Cocina tradicional de la comarca. Carnes de vaca y productos de cerdo. Postres caseros.

- Oscos. Ctra. General s/n. 33778 Villanueva de Oscos. Tlf. 985.62.60.83. Carne roxa de vaca y productos de matanza. Tortilla de ron, frisuelos y arroz con leche.

- La Cerca. La Villa s/n. 33776 Santa Eulalia de Oscos. Tlf. 985.62.60.41. Cocina regional. Grasa de cerdo frita con cachelos, caldo de grelos, cabeza de cerdo con cachelos, embutidos caseros y carnes de vacuno y cabrito.

_Casa Mi Jardín. Pl. del Ayuntamiento, 8. 33777 San Martín de Oscos. Tlf. 985.62.13.07. Caldos, fabada, potes, picadillo, migas, embutidos y postres caseros. Vinos de Pesoz y gallegos.

Hoces del Esva

2011-04-15T11:07:00.000-07:00

La cuenca del Esva recoge las aguas de las sierras más lejanas y aisladas del occidente de Asturias, en el territorio vaqueiro de Tineo, el mayor productor de leche de vaca de España, actividad que comparte protagonismo con la minería de carbón. El río Esva deja la montaña y penetra en el concejo de Valdés, dibujando una sucesión de curvas y meandros que originan el monumento natural de las Hoces del Esva, una estrecha garganta forestal excavada en los relieves rocosos de las sierras de Adrado y Bustiello. Los materiales arrastrados por las aguas del río durante su cauce se han depositado en las zonas llanas del valle de Paredes, creando fértiles vegas agrícolas que favorecieron el asentamiento de multitud de núcleos de población. Los hórreos, las fachadas con entramados de madera, lo voladizos, las plantaciones de manzanos y nogales, los establos al lado de las viviendas y los prados impecables repartidos por todos los espacios libres del valle son las señas de identidad de estas poblaciones al tiempo que reflejan la esencia del pastor trashumante. La ruta por las hoces del Esva no es de las más fáciles: requiere un poco de habilidad, equilibrio y estar dispuesto a mojarse, y no precisamente porque en Asturias llueva mucho, sino porque el sendero discurre tan cerca del río que puede que alguien termine cayéndose en las cristalinas aguas del Esva.

Distancia : 7,3 kilómetros
Agua : Bustiello y Longrey
Desnivel positivo de ascenso : 180 metros
Tiempo : 3 horas y media
Principales formaciones : Bosque de ribera
Edad recomendable : A partir de ocho años
Carritos de bebé : No
Bicicletas : No
Puntos peligrosos para los niños : Resbalones en el río Esva

Cómo llegamos

Desde Oviedo por la Autovía del Cantábrico A-8 dirección A Coruña hasta Canero. Tomar la salida de la N-634, pasar Trevías y, en Brieves, girar a la derecha hasta Merás, donde se conecta con la carretera de Luarca. Girar a la izquierda y tomar el desvío de San Pedro de Paredes. La carretera termina en la plaza del pueblo.

De dónde salimos

Aparcamiento junto a la iglesia de San Pedro de Paredes.

Por dónde vamos

San Pedro de Paredes

El punto de partida es la iglesia de San Pedro de Paredes, un buen sitio para dejar el coche y el lugar donde comienza también el sendero de pequeño recorrido PR-AS-1 Hoces del Esva, que coincide en parte con el itinerario de nuestra excursión. El nombre del sendero induce a pensar que recorre la garganta del Esva por el interior del desfiladero pero, en realidad, el primer sendero señalizado de Asturias con las populares marcas blancas y amarillas no llega a entrar en el gran cañón fluvial del Esva. Sale de San Pedro y sube por las laderas del valle para visitar las brañas vaqueiras de Adrado y Pena, interesantes muestras de arquitectura popular utilizadas hasta el siglo pasado por los vaqueiros de las zonas altas como residencia de invierno, mientras esperaban el buen tiempo para llevar los rebaños a pastar a los puertos de Tineo, Cangas del Narcea y Somiedo. El PR-AS-1 recorre en una ruta que tiene sus orígenes en la Edad Media y evoca las antiguas costumbres de los pastores de Valdés. El recorrido de nuestra excursión deja la subida a las brañas pastoriles y entra directamente en el corazón de las Hoces del Esva, recorre las orillas del río, rozando las plantas y los árboles, entra en el cauce y convive durante unas horas con los ecosistemas naturales más puros y salvajes del famoso río salmonero. El relieve es abrupto y el cauce discurre encajado entre pendientes muy escarpadas: una vez que se haya entrado en las fauces del río solo se puede abandonar dando la vuelta o siguiendo adelante. Las peculiares características geográficas y forestales dotan a la garganta del Esva de una gran espectacularidad paisajística y un aislamiento que viene de lejos, favoreciendo el desarrollo y conservación de la vegetación autóctona del entorno.

Carbayedas (robledales), fresnedas y alisedas predominan en la masa forestal del cañón. La muralla de alisos ribereños es tan frondosa que mantiene el sustrato arbóreo sumergido en una penumbra permanente, propicia para avellanos, cornejos, laureles, hiedras madreselvas y varios tipos de helechos. Para visitar esta maravilla de la naturaleza es necesario tener en cuenta varias recomendaciones, sobre todo en el primer tramo, el que llega hasta la vieja central hidroeléctrica del Esva: pizarras, areniscas, cuarcitas y, en menor medida, calizas y mármoles , constituyen la estructura geológica de las hoces del Esva y son rocas muy resbaladizas cuando están mojadas. Conviene prestar atención si se hace la ruta después de un día de lluvia o niebla. El calzado tiene que ser fuerte, impermeable y la suela rígida. Se recomienda llevar bastones de senderista o cayado para mantener el equilibrio en los pasos delicados y apartar la vegetación, especialmente a finales de verano. El tramo del río es muy entretenido y se pueden tardar dos horas en llegar a la central. La principal dificultad consiste en salvar los tramos de roca que están justo al lado del agua sin resbalarse. En caso de caida no pasaría nada, salvo que se mojarían las botas y, como mucho, las pantorrillas; y habría que terminar la excursión con el calzado mojado. Una opción interesante para los niños, que tal vez prefieran caminar por el agua antes que hacer equilibrios en las rocas, es llevar calzado anfibio para los tramos acuáticos. Una vez fuera del río se pueden volver a calzar las botas para terminar la excursión por los verdes campos del valle de Paredes.

La ruta, señalizada con marcas amarillas y blancas del PR-AS-1, sale de la iglesia de la pista del cementerio . El camino deja a la derecha el campo santo y llega al puente medieval. El sendero de pequeño recorrido continua de frente, atraviesa el puente y gira a la derecha en las primeras casas para subir a las brañas de la sierra de Adrado. La excursión, sin embargo, baja por la ladera de la derecha a orilla del río, sin cruzar el puente, y entra directamente en las hoces del Esva por un sendero que va salvando raices, matorrales, troncos y escalones rocosos. El camino no tiene pérdida posible porque en ningún lugar hay que alejarse de la orilla del río más de dos metros. El primer kilómetro es sencillo y no hay que tocar el agua del cauce. En una zona despejada se cruza el río por un puente peatonal que separa los cotos pesqueros de Paredes y la central. En la entrada del puente se recomienda no pasen más de cinco personas a la vez. Al final del mismo se bajan unos escalones que llevan a unas pequeñas crestas rocosas en la parte más ancha y cómoda de las hoces. Este es el lugar donde los niños y los adultos que vayan a caminar por el agua se pueden poner el calzado anfibio. El primer paso rocoso está a la altura de una pequeña isla, en una zona con vegetación muy espesa. La cubierta forestal apenas deja pasar la luz del sol, de las ramas de los árboles cuelgan lianas, las rocas están cubiertas de enredaderas y el agua del río está a medio metro, salpicando las botas y acelerando el corazón. Poco después hay otro paso similar y después un tramo largo más cómodo, hasta una curva muy cerrada del río que anuncia el final del sendero. Los niños que vayan por el río no pueden estar todo el tiempo metidos en el agua porque está fría. Hay que salir de vez en cuando, dejar que los pies suban de temperatura y entrar en los lugares donde realmente merezca la pena ir por el cauce.

La fauna del Esva

Las hoces del Esva son un buen habitat para la nutria, la trucha, el martín pescador, el salmón en época de desove y otras especies. La fauna salvaje, tanto terrestre como fluvial, encuentra en el cañón del Esva un medio ideal para su alimentación y reporducción, demostrando el excelente estado de salud ambiental que gozan los ecosistemas acuáticos de muchos ríos asturianos.

La central del Esva

La central del Esva aparece poco después de la curva del río, pero todavía hay que superar el paso de la Clavija, el último tramo difícil antes de salir de las hoces. Su nombre se debe a una clavija de hierro que esta clavada en la roca para servir de asidero y evitar que quien cruce caiga al agua. Una vez superado el resalte rocoso del sendero sube a las ruinas de las instalaciones hidroeléctricas, donde hay que extremar mucho las precauciones. Los interesados en este tipo de construcciones industriales pueden ver los restos de las turbinas y la maquinaria que almacenaba y distribuía corriente eléctrica al concejo de Valdés. En la puerta de la central hay que girar a la izquierda y subir por un sendero que está muy claro entre la vegetación. A los tres minutos hace una curva a la derecha y deja definitivamente el entorno salvaje de las hoces del Esva. A los tres minutos hace una curva a la derecha y deja definitivamente el entorno salvaje de las hoces del Esva. La vereda sube a la parte alta del cañón del Esva y llega al cruce de los senderos de pequeño recorrido PR-AS-1 y 2. El PR-AS-1 desciende por la derecha de las brañas de Andrado y su trazado será es que seguiremos hasta el final de la excursión. En el cruce giramos a la derecha, en dirección a Bustiello, y recorremos un aromático bosque de eucaliptos.

La antigua central del Esva y la presa construida con el fin de embalsar el agua para el salto, constituyen unos interesantes vestigios del aprovechamiento de los recursos hidráulicos que tuvieron en el cauce del Esva a lo largo de siglo XX. Sin embargo, el abandono de la actividad ha permitido a los ecosistemas del río Esva recuperar la mayor parte de su potencial biológico, siendo en la actualidad uno de los ríos salmoneros mas importantes del sur de Europa, por la proporción entre su cuenca y la abundancia de ejemplares que suben a las fuentes del río todos los años para poner los huevos.

Bustiello

La vereda sale del bosque y baja a Bustiello. Antes de llegar hay que estar atentos a un desvío, indicado con las marcas del sendero, que ataja directamente hasta las primeras viviendas del pueblo. Bustiello es un antiguo poblado de vaqueiros con hórreos tradicionales, casas de piedra y madera, perros que se inquietan cuando pasan los excursionistas, algunos edificios pintorescos y un entorno verde y placentero. Después de la emocionante travesía de las hoces, este nuevo paisaje, abierto y sereno, supone una experiencia radicalmente diferente. En el centro de la aldea se llega a una bifurcación situada frente a un hórreo con marcas blancas y amarillas. La ruta continúa por la derecha, recorre la carretera de acceso a Bustiello y atraviesa el puente del río Esva, saliendo a la carretera principal de valle, a la altura del bar El Suco. Después de cruzar la carretera hay que avanzar por la pista de hormigón qe sube a Longrey.

El paraíso de los helechos

Las hoces del Esva constituyen un corredor biológico de primer orden entre los sistemas ecofluviales de los ríos asturianos. El rey de los árboles de cañón es el aliso, que forma murallas de arbolado que llegan a superar los 20 metros de altura y, en algunos parajes, la proximidad entre sus copas crea oscuros túneles vegetales. Las características condiciones climáticas que se crean en el interior de la garganta del Esva han favorecido la aparición de plantas subtropicales, entre las que destacan diferentes especies de helechos -la píjara, el helecho real, y la helechilla-, mas frecuentes en Azores, Madeira y Canarias y que, por su rareza e interés geobotánico, han sido catalogadas plantas de interés especial.

Longrey

Las casas de Longrey están construidas en la falda de una colina con vistas a los prados y las aldeas desperdigadas por uno de los meandros del Esva. El paisaje parece un lienzo por la perfecta distribución de los colores, las manchas forestales y las parcelitas verdes de los pastos. La ruta atraviesa el pueblo y sale a la carretera principal en la parte alta del valle. Tras girar a la izquierda se atraviesa el collado y se enfila la primera pista asfaltada de la derecha.

San Pedro de Paredes.

En el descenso se pasa por la aldea de Granda, otra interesante muestra de arquitectura popular, y poco después se gira a la izquierda en una fuente para entrar en San Pedro de Paredes por el pasadizo de la plaza.

Qué podemos aprender

Vaqueiros de alzada

La región vaqueira está formada por los municipios de Allande, Cudiellero, Salas, Tineo y Valdés. Los vaqueiros de alzada fueron un grupo que surgió en el occidente de Asturias en la Edad Media, dedicados a la ganadería trashumante y a la arriería. Jovellanos, un gran investigador y divulgador de las costumbres de los pueblos asturianos, expuso en su viaje por Asturias los rasgos característicos de este colectivo social, que estuvo marginado durante cinco siglos por el resto de los campesinos asturianos: "Vaqueiros de alzada llaman aquí a los moradores de ciertos pueblos fundados sobre las montañas bajas y marítimas de este Principado, en los concejos que están a su ocaso, cerca del confín de Galicia. Llámanse vaqueiros porque viven porque viven comúnmente de la cría de ganado vacuno; y de alzada, porque su asiento no es fijo, sino que alzan su morada y residencia, y emigran anualmente con sus familias y ganados a las montañas altas. Las poblaciones que habitan, si acaso merecen este nombre, no se distinguen con el título de la villa, aldea, lugar, feligresía, ni cosa semejante, sino con el de la braña, cuya denominación peculiar a ellas significa una pequeña población habitada y cultivada por estos vaqueiros."
Los vaqueiros de alzada han dejado en las regiones occidentales de Asturias una interesante huella en la cultura, la arquitectura, y las costumbres. La palabra vaqueiro aparece documentada por primera vez en el siglo XV, aunque hay evidencias de brañas en los valles del Navia y del Nalón en el siglo XIII. La vida del vaqueiro, fuera de toda norma y disciplina, tenía unos hábitos y actitudes contrapuestas a las costumbres sedentarias de los campesinos del interior, llamados xaldos, y a las de los habitantes de los pueblos costeros, conocidos como marinuetos. el vaqueiro de alzada nacía y se hacía en la braña, su escuela era la trashumancia y su espíritu, nómada. Vivía fuera del control económico y político de las autoridades civiles, militares y religiosas, eximiéndose con frecuencia de cargas fiscales y obligaciones sociales. La endogamia era una práctica habitual entre los grupos vaqueiros, debido a su modo de vida y al aislamiento de sus aldeas: era también una forma de proteger el grupo pero ocasionaba marginación y empobrecimiento cultural. Las familias vaqueiras no tenían residencia estable, eran pastores estacionales que pasaban el invierno en los pueblos del litoral y a principios de la primavera alzaban su morada y emigraban a los puertos de las brañas altas, en plena cordillera Cantábrica, a partir de mediados del siglo XX los últimos vaqueiros de alzada fueron asimilados y abandonaron sus ocupaciones tradicionales, las comunicaciones de las brañas mejoraron y la población vaqueira comenzó a diluirse. En la actualidad xaldos, marinuetos y vaqueiros son todos ganaderos.

Equipo

Cuaderno de campo para dibujar todos los elementos arquitectónicos y etnográficos relacionados con el pastoreo trashumante y los vaqueiros de alzada.

Actividades complementarias y juegos

1.- Pasear por los pueblos del valle de Paredes.
2.- Contemplar el dolmen de Restiello
3.- Visitar el Museo Vaqueiro de Asturias, en Naraval.
4.- Practicar la pesca de temporada.
5.- Recoger hojas de eucalipto y preparar inhalaciones de vapor.

Que más visitar

Luarca

Es la capital del concejo y una preciosa villa marinera. Los barrios con mas encanto son los de los alrededores del puerto. No se pueden dejar de visitar las casas de indianos de los barrios de Barcellina y Villar, el faro y la capilla de la Atalaya. El barrio marinero del Cambaral es parada obligatoria por sus pintorescas calles empedradas y la emblemática Mesa de Navegantes y Mareantes, lugar de reunión de pescadores y balleneros, así como por la lonja y el puerto. La excursión puede continuar por la iglesia parroquial y el sugerente puente de Beso, de camino a la playa. Y para terminar, el museo Aula del Mar, con una exposición de calamares gigantes y mas de 400 especies marinas. Abierto los fines de semana de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00

Trevías

La historia de Valdés se ha cimentado sobre la fundación de antiguas aldeas campesinas, como Trevías o Treves. La iglesia está dedicada a San Miguel Arcangel. En el pórtico se conserva una lápida epigráfica de piedra caliza con la fecha de la terminación del templo, en marzo del año 1000, fecha también de la fundación de un monasterio femenino de la regla de San Benito y que fue el germen del asentamiento que dio lugar a la población actual.

Brieves
Interesante arquitectura popular de hórreos unidos a las viviendas mediante arcos que cierran las calles.

Datos prácticos

Dónde dormir

Hotel la colmena. Uría, 2 33700 Luarca. Tlf. 985.64.02.78. En el centro de la villa marinera, cerca de la playa y del puerto . Moderno y funcional. Internet en las habitaciones.
Hotel Galloso. Pº de Gómez, 4 33700 Luarca. Tlf. 985.64.00.50. Fundado en 1.850. Es un clásico en Luarca. Habitaciones con baño, teléfono, calefacción y televisión. Restaurante.
Hostal Cobas. Plaza de los Pachorros,1 33700 Luarca. Tlf. 985.64.00.70. Buena relación calidad precio.
Hostal La Verja. Ctra. General s/n. 33780. Trevias. Tlf. 985.64.71.10. Habitaciones sencillas con baño y tv.

Dónde Comer

Casa El Obispo. San Pedro de Paredes, s/n. 33780 Valdés. Tlf. 985.64.73.99. Es la sidrería de San Pedro. Ambiente rústico y casero. Ideal para tomar sidra, tapas y raciones de embutidos, cecina y productos de la tierra. Cocina asturiana.
Villa Blanca. Avda. de Galicia,25 33700 Luarca. Tlf. 985.64.10.79. Bogavante en salsa, lomos de merluza, calamares afogaos y biscuit de higos en crema de nueces.
Báltico. Pº del Muelle,1 33700 Luarca. Tlf. 985.64.09.91. Fabes con almejas, pescados y mariscos.
La Unión. Eladio Rico, 12. 33780 Trevias. Tlf. 985.64.70.85. Pescados y mariscos del Cantábrico. Verduras y carnes de la comarca, queso valdesano y requesón vaqueiro.
Casa Consuelo. Ctra. N.634, km 511,150. 33972 Otur. Tlf. 985.64.16.96. Revuelto de la casa, pote asturiano, pescados a la sidra, jabalí al horno y postres caseros. Carta de vinos.

Braña de Sousas

2011-03-07T23:55:00.008-08:00

La Ley de Espacios Naturales del Principado de Asturias dice que "los parques naturales son áreas poco transformadas por la ocupación y explotación de los seres humanos que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representación de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, educativos, estéticos y científicos cuya conservación merece una atención preferente". El Concejo de Somiedo es uno de los espacios naturales mas representativos de los ecosistemas de montaña de la Cordillera Cantábrica. fue declarado en su totalidad parque natural en 1988. En los agrestes paisajes somedanos han habitado pueblos vinculados plenamente al medio rural, que desarrollaron estilos de vida particulares para adaptarse a un territorio inhóspito y salvaje desde hace más de cinco mil años. La arquitectura rural en los puertos de altura refleja las formas originales de convivencia y adaptación del hombre a la montaña, practicando la ganadería de alzada, que consiste en dejar los rebaños en los pastos o brañas de las cumbres durante los meses de primavera y verano. Las cabañas de techumbre vegetal , o cabanas de teito, están diseminadas por los parajes de Somiedo y son la muestra viva de una cultura arcaica que fue la única forma de vida en muchos países europeos durante siglos.

Distancia : 5,6 kilómetros
Agua : No hay
Desnivel positivo de ascenso : 240 metros
Tiempo : 3 horas y media
Principales formaciones : robles y avellanos
Edad recomendable : A partir de los cinco años.
Carritos de bebé : Si volviendo por el mismo camino.
Bicicletas : Si volviendo por el mismo camino.
Puntos peligrosos para los niños : ninguno.

Cómo llegamos

Desde Oviedo por la N-634. Pasar Grado y en Cornellana girar a la izquierda hasta el Puente de San Martín. Seguir las indicaciones hasta Pola de Somiendo, capital del concejo y punto de partida de la sinuosa carretera que sube a Valle del Lago.

De dónde salimos.

Valle del Lago, plaza frente al hotel.

Por dónde vamos

El pueblo de Valle del Lago presenta un trazado estrecho y alargado. Las casas están construidas a ambos lados de la calle principal en un escalón del valle, al pie de una montaña caliza llamada Peña de la Villa, para aprovechar la calidez y luminosidad de los rayos del sol que proyecta la pared al atardecer. El punto de partida es la placita situada delante del hotel Valle del Lago, donde hay un cartel del sendero de pequeño recorrido PR-AS 16.1 Braña de Sousas. El itinerario pasa por delante de las cuadras de los caballos que realizan las rutas ecuestres por el valle y sale del pueblo por una pista que atraviesa el río por un puente. El camino principal se dirige a la iglesia de Santa María Magdalena, pero antes de llegar hay que girar a la izquierda por un camino rural, señalizado con las marcas amarillas y blancas del sendero de pequeño recorrido. A los pocos metros dibuja una curva a la derecha y emprende una larga subida a la parte alta del valle. El camino esta bien indicado con las señales de pintura. Poco a poco, sin prisas por querer llegar a la montaña, dibuja los relieves, rodea los prados, esquiva las colinas y busca el desnivel mas cómodo para alcanzar los pastos de montaña. Se trata de un camino pastoril que hasta hace poco tiempo los vecinos de Valle del Lago utilizaban para subir en carros. La vida cambia de vertiente y entra en la ladera del valle del arroyo de Santa de Sousas, dominado completamente por la presencia de la enérgica aguja de Peña Furada, un monolito rocoso que tiene la apariencia de un cohete preparado para despegar. La ruta pasa por la braña de Fuexo, con una cabaña de teito a la entrada de los prados , y continua su ascenso rodeando la majada por la izquierda. Poco después surge por la izquierda el sendero que se ha de tomar para emprender el camino de vuelta. La excursión se mantiene siempre dentro del camino principal.
Braña de Sousas
La pista conduce sin confusión posible al bucólico paraje de la braña de Sousas, un pintoresco conjunto de corros circundado por torreones de piedra. El paisaje es hermoso y sobrecogedor. Al lado de las cabñas core un arroyo de montaña y la hierba de los prados tapiza el suelo por completo. El camino continúa subiendo entre las colinas de la braña y, aunque parece que termina engullido por las inexpugnables crestas de la cordillera, sabe aprovechar las canales y los collados para terminar atravesando las montañas hasta llegar al Puerto de Somiedo.
Senda de los caballos

En el trayecto de vuelta se puede improvisar un atajo por el collado situado encima de los corros de Sousas, de camino al valle, acortando la vuelta cruzando por el bosque de la majada. Hasta el collado sube una evidente senda desde las cabañas, después hay que bajar por la campo a través para conectar con la pista principal, girando a la derecha en dirección al pueblo durante 400 metros, hasta que aparece un carril a la derecha señalizando con marcas del sendero de pequeño recorrido y huellas de caballos. La senda es la ruta habitual que utilizan los grupos de jinetes para subir a la braña de Sousas, puesto que es mas directa que la pista por donde hemos subido a la ida. El sendero se mantiene a la misma altura hasta que llega a un collado y entra en la braña de las Cancillas, donde, girando a la derecha por una vereda de losas de piedra, se emprende el descenso al pueblo.

Arquitectura popular
La braña de Sousas es un conjunto de unas 20 cabañas circulares cubiertas con falsa bóveda de piedra tapizada de musgo, un aislante natural que sirve para proteger del frío y del calor. Los corros de Sousas son las primeras construcciones pastoriles levantadas en los puertos altos de Somiedo. La función y el estilo de los edificios se remontan a la época de los celtas y forman parte de la representación mas típica y tradicional de Somiedo.

La "vaca roxa de Somiedo"
En otras épocas las gentes de Somiedo basaban sus recursos en la ganadería y la actividad agricola. En la actualidad los cerca de 2.000 habitantes, repartidos en 35 pueblos y aldeas, viven principalmente del pastoreo de una sola raza, la llamada asturiana de los valles y conocida en el concejo como vaca roxa. El cuidado de los rebaños establece dos ciclos ecológicos, zonas altas y bajas, y otros dos estacionales, verano e invierno. En los meses de verano los rebaños suben a los pastos altos al tiempo que se siegan los pastos bajos y se almacena la hierba en los establos y las brañas para alimentar a las reses en invierno. La agricultura estña limitada a huertas de autoconsumo y al cultivo de la escanda, un cereal típico de los pueblos de alta montaña utilizado tradicionalmente en la elaboración de productos de panadería.

Valle del Lago
La excursión pasa de nuevo cerca de la iglesia y sube a Valle de Lago por el mismo lugar por el que salio.

Qué podemos aprender

Las plantas de montaña
La vida de las plantas en la montaña es muy dura. Durante el invierno el frío es intenso y los vientos fuertes, hay tormentas, ventiscas y heladas. en verano los rayos de sol son despiadados y escasean el agua y la humedad. El aire puro de las montañas aumenta el efecto de las radiaciones solares y favorece la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Los tejidos de las plantas de montaña son diferentes a los de las plantas de los valles y la llanura, pues están adaptados a las severas condiciones climatológicas de las zonas alpinas. Los tallos están compuestos de pequeñas celdas de paredes gruesas y espesas, que resisten los bruscos efectos del hielo y el deshielo sin deformarse, para lo que han de acumular mucha sal y poca agua, de manera que para congelarse tienen que bajar a temperaturas inferiores a cero grados. Otro mecanismo de protección contra las bajas temperaturas es adquirir forma de parábola o paraguas, como la bonita flor de la genciana, concentrando de este modo mejor los rayos del sol en el centro de la flor, donde las semillas están germinando. El eléboro negro usa el mismo mecanismo, llegando a alcanzar diferencias de temperatura de 20ºC entre el interior de la flor y el exterior. Por el mismo motivo es muy habitual encontrar flores con forma de campanilla a lo largo de las excursiones por la montaña. Otro medio de defensa contra la intemperie y el frío es arrastrarse por el suelo. Muchas plantas no pueden crecer porque durante el día hay demasiada luz y por la noche hace mucho frío, pero su tallo sigue creciendo y lo hace reptando por la superficie. Las raices se extienden por el interior de la tierra y las plantas se aprietan unas contra otra otras a ras del suelo para mantener el calor. Este tipo de vegetación es muy abundante en zonas no arboladas que están completamente expuestas al viento. Abunda también la saxífraga biflora, conocida como rompepiedras porque sus raices pueden abrirse paso a través de las rocas quebrándolas. Una curiosidad que llama atención a todos los excursionistas es la belleza y vistosidad de todas las flores de montaña. en verano las praderas de las cumbres se tapizan de azul, amarillo, violeta, rojo, naranja y blanco. El período de buen tiempo es muy corto en las zonas altaas de los valles y las plantas disponen de poco tiempo para atraer a los insectos y distribuir el polen, por lo que sus vivos y llamativos colores sirven de reclamo a los bichitos del campo y además les ayudan a captar mejor los rayos del sol. El paraje de la braña de Sousas y el atajo por el collado para volver a la pista principal es un terreno ideal para observar acederas, acónitos, campanillas, árnica y multitud de flores de montaña. La genciana amarilla se encuentra a mayor altura, en terrenos más fríos, cerca de las zonas de roca desnuda que suelen estar cubiertas de nieve ocho o nueve meses al año.

Equipo
Guía de plantas de montaña, bolsas para recoger pétalos de flores, un cuaderno de campo para dibujar las plantas. Somiedo es n espacio protegido y está prohibido recoger muestras de plantas o rocas.
Actividades
1.- Ver como están construidos los corros de Sousas.
2.- Hacer alguna excursión a caballo por Valle del Lago.
3.- Visitar el lago de Valle, el más extenso del parque natural.
4.- Visitar Somiedo en invierno, cuando está cubierto de nieve, y seguir las huellas de los animales.
Qué más visitar

Pola de Somiedo

Capital del Concejo y centro social y comercial del parque natural. Es el lugar de las compras, donde se concentran los hoteles mas bonitos y algunos de los restaurantes típicos y también la sede del centro de visitantes del Parque Natural de Somiedo, paso obligado de todos los visitantes para recoger información de rutas y servicios turísticos. El centro es un espacio dedicado a mostrar los valores naturales de Somiedo mediante iniciativas de educación ambiental y la puesta a disposición de los visitantes de técnicas y recursos didácticos que permiten observar los procesos naturales del espacio protegido. la exposición cuenta con maquetas, vídeos, paneles interactivos, vitrinas y zonas dedicadas a la fauna, flora, geología y etnografía que facilitan la interpretación de todos los elementos que constituyen el parque natural. Está abierto todos los días del año menos el 24 y el 31 de diciembre.
Tlf. 985.76.37.58
Datos Prácticos

Donde dormir

Hotel Valle de Lago. Valle de Lago, s/n 33840 Valle de Lago Tlf. 985.86.39.69. Construido en las antiguas escuelas del pueblo. Edificio rústico de piedra y madera: Habitaciones con calefacción, teléfono y televisión. Restaurante y aparcamiento.

Casa de aldea La Corona. El Auterio s/n 33840. Valle de Lago Tlf. 985.76.37.11. Casa de pueblo de ambiente tranquilo y familiar. Habitaciones con calefacción, baño completo, televisión y galería acristalada.

Hotel El Meirel. 33840. Pola de Somiedo. Tlf. 985.76.39.93. Alojamiento rural compuesto por 3 apartamentos y 6 habitaciones independientes. Calefacción, cocina y sala de lectura. Restaurante de cocina regional.

Hotel Castillo de Alba. Florez Estrada s/n 33840. Pola de Somiedo. Tlf. 985.76.39.96. Edificio de nueva construcción. Combina ambientes modernos y tradicionales. Materiales nobles. Sorpresas decorativas en las habitaciones.

Hotel Palacio de Flórez Estrada. Florez Estrada s/n. 33840. Pola de Somiedo. tlf. 985.76.37.09. En las afueras de la población. Lleva el nombre de un economista ilustrado que vivió en el palacio largas temporadas. El jardín de la mansión es único, con árboles centenarios y un arrollo que atraviesa la finca. Ambiente romántico y apacible.

Dónde comer

Casa Miño. Rafael Rey López, s/n. 33840. Pola de Somiendo. Tlf. 985.76.37.30. Edificio montañés en el centro del pueblo, al lado del Centro de Visitantes. Cocina tradicional de Somiedo y productos artesanales.

Casa Cano. Plza. del Ayuntamiento s/n 33840. Pola de Somiedo. Tlf. 985.76.36.61. Cocina tradicional, pote de berzas, pote de nabizas, carnes de caza y caldereta de cordero. Postres caseros.

Casona de Lolo. Canuedo s/n. 33840. Pola de Somiendo. Tlf. 985.76.34.70. Gastronomía típica de la comarca de Somiedo. Cabrito, embutidos, empanadas y pote asturiano. Postres caseros.

Camín Real de la Mesa

2010-10-03T01:34:00.000-07:00

La calzada romana de la Mesa, llamada por los asturianos Camín Real de la Mesa, aprovecha una antigua ruta caminera de orígenes remotos. La mayoria de las opiniones apuntan que pudo ser construida en tiempos del emperador romano Augusto sobre restos de otros caminos para unir Asturica Augusta, Astorga, y Lucus Asturum, Lugones, comunicando León y la costa del Cantábrico por Asturias. La vía romana formaba parte del entramado militar y económica de la vía de la Plata y fue muy importante para el tránsito de peregrinos hacia Santiago a partir del siglo X. El cordal de la mesa tiene una longitud aproximada de 40 kilómetros entre el pueblo leonés de Torrestío de Babia y las laderas del Monegro, en el concejo asturiano de Belmonte. La vieja ruta adquiere durante la edad media un carácter plenamente militar, siempre aislada y protegida por las cumbres de los collados de las montañas a salvo de la vulnerabilidad de los valles. La extraordinaria geografía del Camín Real de la Mesa, abriendo uno de los pasos naturales más importantes y seguros de la Cordillera Cantábrica, ha permitido que durante siglos haya sido vía de comunicación y comercio, tierra de pastos y ruta de trashumancia. Muy cerca de ella se libraron decisivas batallas durante la reconquista y hasta el siglo XVIII fue la ruta más utilizada por los viajeros que atravesaban la cordillera entre Asturias y León.

Distancia : 10 km.
Agua : Braña de la Mesa
Desnivel positivo de ascenso : 590 metros
Tiempo : 5 horas y media
Principales formaciones : Robles y pastos de montaña
Edad recomendable : A partir de 9 años
Carritos de bebe : No
Bicicletas : No
Puntos peligrosos para los niños : ninguno

Cómo llegamos
Desde Oviedo por la N-634. Pasar Grado y en Cornellana girar a la izquierda hasta Puente de San Martín. Seguir las indicaciones de Pola de Somiedo y, en el cruce del embalse de la Mesa, a la altura de la central de La Malva, girar a la izquierda hacia Saliencia. La zona recreativa está en al entrada del pueblo.

Area recreativa de Saliencia

La excursión del Camín Real de la Mesa es dura y exigente. El itinerario requiere un día soleado, un importante desgaste de energía, varias horas de actividad y buena resistencia. Es importante llevar en el macuto, comida, agua y ropa de abrigo por si el tiempo cambiase de pronto. Una parte de la subida sigue el cauce de un arroyo de montaña. El agua es cristalina y sirve para refrescar elcuerpo pero no es potable, dado que baja de las campas del puerto de La Mesa, unos prados enormes poblados durante todo el verano por rebaños de vacas y caballos que ensucian el agua. La idea de incluir la ruta en la guía se debe al interés histórico, cultural y etnográfico de la calzada romana de la Mesa, a la belleza de los paisajes y también para proponer una ruta adecuada para las familias de buén nivel senderista en el Parque Natural de Somiedo. La única dificultad del recorrido es el desnivel positivo:a un ritmo de 100 metros de desnivel cada media hora, que no representará un problema para los niños acostumbrados a caminar por la montaña, hay que sumar que habrá que avanzar unas tres horas sin dejar de subir. Pero siempre podremos hacer caso al proverbio chino que nos recuerda que el camino mas largo comienza con un paso. El sendero de La Foz de los Arroxos es excelente, no presenta problema de orientación y sube a uno de los territorios mas espectaculares de las montañas somedanas. No es recomendable hacer la excursión con niebla, pues a pesar de que no hay ningún cruce complicado y la señalización es buena, las nieblas asturianas son extrañas y traicioneras. Las familias que no quieran enfrentarse a un itinerario tan largo pueden subir al entorno de la Foz de los Arroxos, visitar una de las marvillas geológicas de Somiedo, y volver por el mismo camino a Saliencia. El tramo más aburrido, principalmente por el cansancio mental, es el tramo final de la subida, antes de llegar a las brañas de la Mesa, porque el sendero sube por unas campas de hierba que parecen interminables.
La ruta parte del área recreativa del pueblo de Saliencia y junto a la pista de hormigón que sube a las morteras de Saliencia, una rampa gris y empinada por donde vamos a bajar al final de la excursión. El primer tramo se desarrolla por la pista que se dirige al alto de la Farrapona y Torrestío.

Sabiduría popular

Un dicho montañero dice que no hay subida, por muy larga que sea, que no se termine. A veces es difícil animarse con este pensamiento, como sucede con el paraje de la Foz de los Arroxos, pues nuestro cuerpo se atasca en cada paso y nuestra mente ya quiere estar arriba, cada uno viaja por su lado y se crea un desorden de estímulos que lleva a rendirse. La primera lección de un aprendiz de montañero es que el cuerpo y la mente tienen que estar unidos y compenetrados siempre, especialmente en los pasajes complicados. Cuando el cuerpo se cansa hay que bajar el ritmo, relajar la mente, pensar que no hay prisa, que queda todo el día por delante y que los paisajes son maravillosos. Quizás sea el momento de hacer una parada para beber, charlar, compartir las sensaciones y reemprender la marcha. Cada montaña tiene su ritmo y lo bonito del senderismo es saber adaptarse a él.

Desvío de la Foz de los Arroxos

El desvío de la Foz de los Arroxos y del Camín Real de la Mesa está bien señalizado con un cartel informativo a la izquierda de la pista, indicando el nacimiento de un empinado sendero de montaña. Los primeros desniveles de la subida superan una zona muy emboscada. Los matorrales rozan el cuerpo y el ramaje de los robles no deja ver el paisaje del valle de Saliencia. El camino se estrecha y a los lados aparecen muros de piedra y restos de antiguas parcelas ganaderas. El camino sale del bosque y se adentra en la rampa mas dura, una muralla caliza que obliga a la senda a dibujar varias curvas para superar la inclinación. Las paredes rocosas forman parte del muro calcáreo que se desplaza hacia la derecha y da origen al estrecho de la Foz de los Arroxos, un impresionante corte en medio de la montaña abierto por un humilde arroyo de montaña cuyo cauce salva el escalón de la garganta formando cascadas. Al final del repecho se pasa por unos escalones excavados en la roca para entrar en la parte alta del desfiladero, caminando al lado del arroyo hasta el final de la ascensión.

Una tierra primitiva

Estudios y excavaciones realizados en el Camín Real de la Mesa aseguran que la calzada romana de Augusto fue construida sobre el trazado de una ruta anterior, mucho mas antigua y primitiva, utilizada por los primeros habitantes de Somiedo que hicieron habitable un territorio duro e inhóspito, empleando para modelar la naturaleza usos y costumbres que han perdurado con el paso de los siglos. Los vestigios mas importantes de habitación estable en las montañas de Somiedo proceden de la Edad del Bronce, 2000 a.C. y han sido hallados en el túmulo del Coto de la Buena, en los castros de Trascastro y Pola, en Gua y en Santullano, de donde proceden un hacha de talón y varias anillas.

Braña de la Mesa

El sendero discurre paralelo al cauce del arroyo de los Arroxos y llega a la Braña de la Mesa, un rústico conjunto de edificios pastoriles que tuvo venta y posada de caminantes hasta el siglo XIX, cuando los viajeros comenzaron a utilizar los cómodos caminos de los valles, abandonando las rutas de montaña, que dejaron de ser útiles como vías de comunicación y para el transporte de mercancías. Las cabañas de la mesa son corros ganaderos de falsa bóveda típicos de los puertos altos de Somiedo, de planta circular y muy sencilla, destinada a servir de refugio estacional a rebaños y pastores. El Camin Real de la Mesa atraviesa una majada y continua por la parte de las cabañas de piedra. La vieja ruta medieval está señalizada con postes y marcas rojas y blancas del sendero de gran recorrido GR-101. La subida hasta aquí ha sido dura y ahora llega el momento de disfrutar d ela excursión. La ruta conecta con el trazado de la antigua calazada romana de Augusto a la altura de uan fuente con abrevadero, donde gira a la izquierda. El manantial de la Mesa es el único lugar de todo el recorrido donde hay agua potable.

Una ruta de conquita

Los ingenieros romanos fueron excelentes constructores de caminos y demostraron un control absoluto sobre los territorios de montaña. La calzada romana de la Mesa aprovecha el cordar de una cordillera que nace en la comarca leonesa de Babia y entra en el corazón de Asturias sin atravesar ninguna población, ni valles cerrados o zonas complicadas de proteger. La via de la mesa fue un camino de penetración militar impecablemente diseñado. Las legiones subían a las montañas con la maquinaria bélica por las proximidades de Torrestio y, sin necesidad de bajar a valles profundos en inseguros ni defender plazas importantes, dominaban un extenso territorio poblado de tribus locales que llegaba hasta la orilla del Cantábrico. Las empinadas laderas del cordal de la Mesa, muchas veces rajadas por descomunales tajos y desfiladeros, impedían el acceso a las zonas altas de carros o grandes grupos de gentes de la zona pudieran ser una amenaza para los romanos. La naturaleza fue aliada de Roma en una etapa decisiva en la conquista de los pueblos astures.

El puerto de la Magdalena

A partir de la braña de la Mesa, el Camín Real asciende muy suave entre retamas y brezos, piornos y escobas gigantes hasta una portilla que marca el límite del concejo de Teverga. El paso tiene unas vistas espectaculares de los valles y las montañas de Teverga y Quirós. En este tramo el firme del camino mostraba hasta hace poco huellas de carros y diligencias en la roca del suelo, así como restos del empedrado original. Las recientes obras de restauración y acondicionamiento de la ruta para usos intensivos de ocio activo y actividades turísticas han destruido parte de estos vestigios, que han sido sustituidos por unos hitos de piedra con números romanos y el nombre de los parajes del camino. la ruta se extiende por la falda de la cordillera, pasa por un resalte conocido como la Cuendia de la Mucher y deja a la derecha la conexión con el PR-AS-104, un sendero de montaña que baja por el hayedo a las brañas teverganas de Barrio. A los cinco minutos de camino aparece la extensa pradera del puerto de la Magdalena, un estratégico paso de montaña en el trazado de la antigua calzada romana que también tuvo venta y asistencia a viajeros y peregrinos durante la Edad Media. El Camín Real de la Mesa atraviesa la campera y sigue de frente por la ladera de la cordillera, camino de otros hitos emblemáticos en la milenaria ruta de la Mesa, como la Piedra Jueves, un prehistórico centro de culto solar, y el puerto de San Lorenzo, paso importante entre Somiedo y Teverga. La excursión gira a la izquierda en el puerto de la Magdalena y emprende un frenético descenso al valle de Saliencia. El carril deja a trás los campos de matorrales del piso subalpino y entra en la braña de la Mortera de Saliencia, cuyos edificios rectangulares están más evolucionados arquitectónicamente que los corros de la braña de la Mesa.

Brañas de teito y corros

Las diferencias arquitectónicas entre los edificios de las brañas se deben a la altitud y al uso para que estén destinados, sin que tenga nada que ver la época en que hayan sido levantados. Los dos tipos de construcción popular se remontan a tiempos ancestrales. Los corros son cabañas circulares muy rústicas que en la actualidad suelen estar en ruinas y mal cuidadas, dando la sensación de ser más antiguas de lo que en realidad son. La finalidad del corro durante siglos ha sido de servir de refugios a los rebaños en los pastos más altos de los valles, cuando se retiraba la nieve en dos o tres meses del verano. Las duras condiciones meteorológicas de la alta montaña y la lejanía de los pueblos limitaba el uso de las brañas de corros a momentos puntuales, de recuento de reses o para arreglar las cabañas. Las brañas de teito, rectangulares y más habituales, están construidas en cotas más bajas, en majadas de pastos más favorecidas por el clima. los vaqueiros subían las vacas en primavera y se instalaban a vivir en las brañas, habitando en ellas hasta el otoño, cuando regresaban al valle para pasar el invierno.

Qué podemos aprender
Predicciones del tiempo.
En otras épocas, antes del desarrollo y generalización de la meteorología científica, los marineros y los campesinos conocían diversos sistemas para poder predecir el tiempo que se transmitían unos a otros, generación tras generación. Un aspecto interesante del excursionismo es tratar de aplicar la sabiduría popular y explotar esos conocimientos ancestrales que sirver para pronosticar los cambios del clima. Es importante fijarse en el mayor número posible de indicios para afinar en la predicción. El hecho de que las vacas se cobijen debajo de un árbol o que la lechuga se abra en la huerta, no quiero decir con total seguridad que va a llover.
Las señales o indicios que anuncian mal tiempo son:
Las ocas graznan y los patos se inquietan.
El ganado se reúne en las zonas arboladas de los pastos.
Los pájaros dejan de cantar y se alisan las plumas.
Los gatos están inquietos.
El cielo amanece amarillo y la niebla no termina de levantarse.
El horizonte se cubre de nubes oscuras (nimboestratos).
Las nubes son bajas, densas y negras (nimbos y cumulonimbos).
El cielo está despejado cuando el viento sopla fuerte del oeste.
Las gaviotas y las golondrinas vuelan a ras de suelo.
Las estrellas despiden destellos y la luna está rodeada de un halo blanquecino.

Las señales que anuncian el buén tiempo son :

Los pájaros cantan desde el amanecer.
Los gatos se relamen el pelo.
El gallo canta a todas horas.
En el cielo aparecen nubes aborregadas (altocúmulos).
El viento sopla a ráfagas fuertes e intermitentes.
Las ranas y los sapos croan por la noche.
Las luciérnagas brillas por la noche con intensidad.
El rocío del amanecer es abundante.
Los pájaros vuelan alto.
Las nubes están altas en el cielo y son blancas y ligeras (cirros)

La meteorología científica se basa en la posición de los anticiclones y las depresiones, en la dirección del viento y el desplazamiento de las masas de aire.Para conocer la presión atmosférica, que es el peso del aire sobre la superficie de la tierra, se usa el barómetro. Cuando la presión aumenta , es probable que el tiempo mejore: son las altas presiones. Cuando la presión desciende bruscamente, bajas presiones, seguro que se acumularán las nubes y el tiempo empeorará. Las previsiones climatológicas se elaboran a partir de muchos datos y estadísticas, recopilados en tiempo real mediante sistemas de observación meteorológica ubicados en diferentes puntos estratégicos del planeta.

Equipo

Barómetro electrónico o de pulsera, para comprobar los cambios de presión atmosférica y prismáticos para observar los movimientos de los pájaros, la fauna y las nubes.

Actividades complementarias y juegos

1.- Salir del sendero con cuidado la altura de la Foz de los Arroxos y ver de cerca las cascadas.
2.- Observar los corros de la Braña de la Mesa, curioso ejemplo de construcción pastoril de montaña,
3.- Pasar un rato en el puerto de la Magdalena disfrutando con las correrías de los caballos.
4.- Intentar entrar en alguna braña de teito en la mortera de Saliencia.
5.- No olvidar comer y beber bien durante la excursión.

Qué más visitar

Arbeyales.

Es el pueblo más pintoresco de Saliencia. Las casas están encajadas en la falda del monte y parece imposible que se puedan distribuir tantos edificios en el mismo lugar y que todavía quede sitio para pasear entre ellos. El conjunto urbano es un bonito ejemplo de arquitectura popular, con hórreos y típicas casas de piedra y madera del valle. En Arbeyales comienza la ruta de las brañas, señalizada con PR-AS-12, que sube a las brañas de teito del valle de Saliencia, por la espectacular garganta de Güérgola.

Villarín.
Palacio del Conde Tortola, reconstruido a partir de una casa solariega anterior; conserva una capilla de 1873.

Datos prácticos

Dónde dormir.

-Apartamentos rurales Casa Marcelo
33840 Veigas Tlf. 985.76.39.77. Apartamentos rurales construidos en una casona de estilo rural asturiano. Cocina completa, calefacción y salón con chimenea. Jardines y aparcamiento.

-Apartamentos rurales La Veiga. La Riera s/n. 33841. La Riera. Tlf. 985.97.17.91. Casa de construcción moderna con terraza y aparcamiento distribuida en dos apartamentos individuales. Habitaciones amplias y confortables.

-Hotel la Pornacal. 33842 Villar de Vildas. Tlf. 985.76.30.30. Habitaciones con baño y televisión. Restaurante. También alquilan apartamentos rurales de 2 plazas y 2 casas de aldea en el pueblo, también para dos personas.

-Casa rural La Corte. 33842. Villar de Vildas. Tlf. 985.76.31.31. Casa de aldea construida en 1861 que ha sido restaurada manteniendo la estructura original, con hórreo y corral. La casa ofrece una vivienda compartida, con 4 habitaciones dobles, y otra vivienda integrada con 2 habitaciones dobles y cocina con chimenea. Tiene restaurante abierto al público y caballos de alquiler.

Dónde comer

-Carión. Narciso Herrero Vaquero, 4 33840. Pola de Somiedo. Tlf. 985.76.34.41. Carnes a la parrilla, pote de berzas, fabada y pimientos rellenos de marisco.

-Casa Cobrana. 33840. Valle del Lago. Tlf. 985.76.37.48 Cocina casera. Pote, fabes, carne de la zona, cabrito y postres caseros. Especialidad en manos de cerdo guisadas. Organizan rutas a caballo.

Lagos de Saliencia

2010-03-19T03:39:00.001-07:00

La geografía del Parque Natural de Somiedo es el resultado de una extraordinaria actividad geológica que constituye la esencia fundamental de la sorprendente diversidad de los paisajes somedanos. El territorio está formado por rocas muy primitivas, con una edad geológica que oscila entre los 300 y 700 millones de años. La corteza terrestre que se ve en la actualidad es mucho más joven, solo tiene 65 millones de años; se originó al elevarse la capa superficial del suelo en los movimientos de la orogenia alpina y quedar expuesta a la erosión. Después fue modelada por el hielo de los glaciares, creando circos en las cabeceras de los valles donde se alojan los lagos. El conjunto de lagos más importante de Somiedo es el de Saliencia, formado por los lagos de la Cueva, de la Mina, Cerveriz y Calabazosa, todos ellos intercomunicados mediante canales subterráneos. El Calabazosa o Negro es el lago más hondo de Asturias, con una profundidad de 50 metros, pero el más extenso es el vecino lago de Valle, con una superficie de 23,7 hectáreas. El lago de Cerveriz tiene 10 hectáreas y 15 metros de profundidad, por encima de la media de los lagos asturianos de origen glaciar que se sitúan en torno a los 10 metros de profundidad. El de la Cueva es otro hermoso lago de montaña: tiene 27 metros de profundidad y a menudo adquiere una tonalidad rojiza que se debe a la tierra suelta y al lodo procedente de la antigua mina de hierro de Santa Rita.

Distancia : 5.8 Km
Agua : No hay
Desnivel positivo de ascenso : 210 metros
Tiempo : 3 horas y media
Principales formaciones : Circos glaciares
Edad recomendable : A partir de seis años
Carritos de bebé : Hasta Vega Freisnéu
Bicicletas : Hast Vega Freisnéu, con una subida dura
Puntos peligrosos para los niños : ninguno

Cómo llegamos

Desde Oviedo por la N-634. Pasar Grado y en Cornellana girar a la izquierda hasta Puente de San Martín. Seguir las indicaciones de Pola de Somiedo y, en el cruce del embalse de la Mesa, girar a la izquierda hacia Saliencia. Pasar el pueblo y continuar de frente por la pista de ripio (son 9 Km de firme malo) que sube al collado de la Farrapona.

De donde salimos

Alto de la Farrapona.

Por dónde vamos

Alto de la Farrapona

La deteriorada pista que comunica Saliencia, en Somiedo, y Torrestío, en Babia, a través del collado de Balbarán o alto de la Farrapona ha sufrido recientemente un importante arreglo que llevaba necesitando desde hace mucho tiempo. Los nueve kilómetros de subida hasta el límite de Asturias y León, punto de partida de la concurrida ruta de los lagos de Saliencia, ya no son una tortura para los coches ni una prueba para la paciencia de los conductores. Hay que seguir teniendo prudencia al volante y mucha precaución en las curvas, pero se llega al collado más relajado para emprender la visita a uno de los escenarios naturales más bellos del parque natural. El principio de la excursión está señalizado con un panel informativo y marcas del sendero de pequeño recorrido PR-AS-15. La primera parte de la ruta es una bajada muy suave por una pista de tierra abierta durante la explotación minera del entorno de los lagos. El valle de Saliencia nace a nuestros pies, amplio y hermoso, sembrado de brañas y prados en una valle glaciar perfectamente esculpido por las morrenas cuatenarias. La pista atraviesa una pequeña garganta y entra en el circo glaciar del lago de la Cueva, a un kilómetro de la salida. La pista minera rodea el lago a media altura por la derecha, al pie de la Peña de la Cueva, para comenzar un duro ascenso por una horquillas muy marcadas. El gran hoyo del lago de la Cueva muestra un insólito paisaje cromático, un escenario roto y torturado durante la extracción de hierro en la mina de Santa Rita. La mina estuvo funcionando a alto rendimiento entre los años 1956 y 1978, produciendo unas 70.000 toneladas de mineral al año. Los resíduos de la extracción y las arcillas rojas y anaranjadas amontonadas en las escombreras han sido arrastrados por la lluvia y el agua del deshielo, creando un curioso entorno artificial alrededor de los relieves glaciares.

Orogénesis, la escultora de la naturaleza.

la orogenia alpina es la responsable de las grandes líneas del relieve de casi todo el planeta. En España creó las cordilleras de los Pirineos, Cantábrica y Béticas y las fosas tectónicas del Ebro y el Guadalquivir. Los movimientos orogénicos son desplazamientos relativamente rápidos y horizontales de la corteza terrestre que han afectado a regiones de todo el planeta. En al historia del planeta se han producido tres grandes orogenias: caledoniana, desde eñ Cámbrico, hace 590 millones de años, hasta el final del Silúrico, herciniana, desde el Devónico, 408 millones de años, hasta el final del Pérmico; y alpina, desde el Triásico, 245 millones de años atrás, hasta el final del Neógeno, hace 1,5 millones de años. La orogenia quiebra las rocas duras y deforma las estructuras blandas , creando pliegues y fallas al mismo tiempo que levanta y amontona los materiales del terreno unos encima de otros, dando lugar a las grandes montañas y a valles o fosas entre ellos.

Vega Freisnéu

El camino salva la parte mas dura de la excursión , deja a la izquierda el foso del lago de la Mina, que suele estar seco en verano, y llega a un cruce en la entrada de la vega Freisnéu, una depresión del terreno rodeada de montañas grises y verdes que acoge al lago Cerveriz. Del cruce sale una pista a la derecha que sube a las bocas de las antiguas galerías mineras, utilizadas por las constructoras de la zona para retirar arcillas y ripio de las escombreras y tratar de recuperar el paisaje geológico original; de frente continua el carril principal, que baja por las praderas de vega Freisnéu y entra en la vega pastoril de Camayor, camino de Valle del Lago y sus típicas aldeas de brañas. La excursión gira a la izquierda por una senda señalizada con las marcas del sendero AR-AS-15. Los relieves glaciares de los lagos son escarpados, cada laguna está rodeada de laderas empinadas y los circos están separados por afiladas crestas calizas, como consecuencia de una erosión muy acentuada. La mayor parte de las personas que visitan los lagos de Saliencia miran por encima el laberinto de hoyos y cordales, pero no se atreven a dejar la pista principal por miedo a perderse. Muchos visitantes se conforman con llegar al lado de la Cueva, hacerse alguna foto y volver a la Farrapona.El conjunto ocupa una pequeña extensión geográfica, menor aún de lo que parece; y los desniveles tampoco son tan altos como parece a primera vista. Con frecuencia sucede que los relieves montañosos nos engañan y el cálculo hecho a ojo no es acertado. En el caso de las geografías de los lagos la confusión se debe a que cada lago está metido en un hoyo profundo y fuera de la vista, de hay la confusión óptica: el enorme abismo que se intuye detrás de los cordales donde se enconden las lagunas, especialmente el lago Calabazosa, provoca un aumento irreal de las distancias y una sensación de inseguridad porque se desconoce a dónde conducen los senderos. Este efecto es muy conocido por los montañeros experimentados y siempre se tiene en cuenta para evitar tomar decisiones equivocadas o innecesarias que llevan a renunciar y dar la vuelta en una ruta. El sendero más frecuentado, cómodo y panorámico para recorrer la parte alta de los lagos es el que sigue la cuerda rocosa que sale del cruce de la vega Freisnéu hacia el suroeste. El trazado de la senda tiene marcas amarillas y blancas y está muy bién definido por una sucesión de terrazas cubiertas de matorrales que distribuyen las crestas que separan los anfiteatros de los cuatro circos glaciares, sin descender a ninguno de ellos. Otra opción es bajar a la orilla del Cerveriz, recorrer la laguna hacia el oeste y pasar al circo del lago Calabazosa, subiendo después a la brecha del mismo. El terreno es abierto y se puede pasear sin complicaciones por todas partes aprovechando las trazas del ganado.

Collado de Calabazosa

El sendero no tiene pérdida porque recorre los collados y crestas mas altas. La vista más hermosa surge cuando, tras pasar un collado tapizado de praderas, aparece en el fondo dle circo el lago Calabazosa, llamado también Negro por la oscuridad el agua. En este caso también se puede bajar hasta la orilla y después volver a subir a las crestas para continuar con la excursión. El sendero sigue a la misma altura y pasa por una brecha que se puede confundir con el collado de Calabazosa, situado poco después, detrás de la siguiente colina. De todos modos, en el caso de meternos a la izquierda por la brecha -sobre todo porque se ve abajo el lago de la Cueva y se puede pensar que este es el desvio-, la senda rodea el cerro y lleva también en un par de minutos al Collado de Calabazosa, donde comienza el sendero de montaña que desciende al lago de la Cueva, completamente visible en todo su recorrido. La transformación del paisaje glaciar en el entorno del lago de la Cueva ha dejado varias cicatrices de colores en las laderas de la montaña, al otro lado del lago, unas cascadas de tierras ocres que caen desde las galerías de las viejas minas y dan al entorno el aspecto de cono volcánico. El sendero desciende por una ladera rocosa, rodea un barranco y baja por un terreno escarpado a la pista de la Farrapona, delante de la Peña de la Cueva y frente a los carteles informativos del conjunto lacustre de Somiedo.

Alto de la Farrapona

Subir al collado de la Farrapona por la pista principal

Vega Camayor

Los lagos de Saliencia ocupan el fondo de grandes jous depresiones del terreno originadas por erosión en el extremo oriental del sinclinal de Camayor, una enorme planicie de 8 kilómetros de longitud acoplada en la plataforma abierta entre las cumbres que separan los valles de Lago y Saliencia. La vega de Camayor es una zona de paso trashumante desde los tiempos de los primeros pobladores de las montañas de Somiendo. La cañada ganadera se extiende sobre una reluciente alfombra de pastos rodeada de agujas calizas y murallas de piedra que alcanzan los dos mil metros de altitud.

La flora de los lagos

El haya es la reina de los bosques del Parque Natural de Somiedo hasta los 1600 metros de altitud con algunas manchas de roble en las laderas soleadas. A partir de esta cota las duras condiciones meteorológicas de la alta montaña son adeversas para los árboles, el suelo está sometido a cambios muy bruscos del clima y el hayedo es sustituido por una cubierta espesa de piorno y brezo. Por encima de los 1600 metros, donde se encuentran los lagos de Saliencia, la vegetación queda reducida a matorral de gayuba y enebro en los suelos calizos, y arándano y enebro en los silíceos, con abundantes zonas de pastizal subalpino y grandes afloramientos de roca desnuda. El verano es una buena época para visitar el conjunto lacustre y disfrutar de las florecillas de colores que adornan las laderas de los circos glaciares.

Qué podemos aprender

Los lagos de la montaña

Antes de la última era glacial los relieves montañosos estaban formados en gran parte por multitud de antiguos circos lacustres, que se fueron rellenando con sedimentos y se vieron obligados a abrir una vía fluvial hacia los grandes océanos, dando lugar a las cuencas fluviales quepueden verse en la actualidad por toda la Península. Las zonas de montaña se cubrieron de grandes masas de hielo, comenzando el proceso definitivo hacia el aspecto actual. Al retirarse los glaciares, las lenguas de hielo y rocas de las morrenas perforaron profundos hoyos que ahora albergan cientos de lagos alpinos, a los que la erosión, la disolución de las rocas calizas y otros factores del medio ambiente terminaron de dar forma. en España se han catalogado 2474 lagos y lagunas que muestran la rica diversidad de ecosistemas lacustres de las comarcas españolas.
La presencia de un lago o una laguna en el paisaje despierta un interés especial. Es el descubrimiento personal de un mundo en miniatura en el conjunto del medio ambiente. Cada paisaje lacustre tiene una historia particular y muestra un rico y frágil ecosistema. Un lago de montaña es la combinación de varias formas geológicas, ambientes acuáticos y comunidades vegetales y animales, un interesante conjunto de elementos naturales que entusiasman a los observadores de la naturaleza. La definición tradicional de un lago dice que es una masa permanente de agua depositada en una depresión del terreno, con comunicación al mar o sin ella. O, también, una importante masa de agua, dulce o salada, en reposo. A las descripciones académicas, que se limitan a situar el escenario lacustre en un entorno geográfico, habría que añadirle los factores geográficos, los arroyos que llenan de agua cada lago -fundamentales para la flora y fauna-, los procesos biológicos y los cambios de temperatura entre las diferentes capas del agua. Los lagos jóvenes, de origen glaciar, como las lagunas de Somiendo, son pobres en seres vivos y presentan menos diversidad de especies y ecosistemas que los lagos antiguos. La escarpada fisonomíade los lagos de Saliencia ha limitado el número de variedades forestales que se han adaptado a la vida en las orillas del agua. en las turberas húmedas es frecuente que proliferen especies como el rocío del sol, la cinta de agua y la cola de caballo variegada.

Equipo

Prismáticos para observar de cerca los relieves y botas de suela rígida para caminar por los circos y cuaderno de campo.

Actividades complementarias y juegos

1.- Recorrer la orilla de los lagos y observar la flora y la fauna.
2.- Montar en bicicleta de montaña por las pistas de los lagos y Vega Comeya.
3.- Visitar las minas y buscar fósiles en los taludes de las escombreras.
4.- Recoger arena de diferentes colores en las escombreras de las minas y hacer una pequeña colección.
5.- Llevar a la excursión el mapa topográfico 77/III y practicar con la brújula en las crestas de los lagos.

Qué más visitar

Valle de Babia

Para estar en Babia hay que ir a León y una buena oportunidad es aprovechar el paso por el alto de la Farrapona, en el límite de Asturias y León, y bajar a uno de los valles más atractivos de la montaña leonesa. El firme de la pista de Torrestío es malo y, aunque es transitable para turismos, hay que bajar con precaución. Babia es un territorio ganadero y trashumante, lugar de cacería y recreo de los reyes leoneses en el siglo X. Merece la pena ir de pueblo en pueblo, visitando los pintorescos conjuntos urbanos, iglesias, restos de castillos medievales y parar en alguna taberna del valle a probar los productos locales. Torrestio, Torrebarrio, Pinos o San Emiliano, capital de la comarca y centro social y turístico, son algunos de los pueblos que se asientan a los pies de la imponente mole de Peña Ubiña, uno de los refugios más importantes de astures y cántabros en tiempos de los romanos. La vuelta a Somiedo se puede hacer por Piedrahita de Babia y el Puerto de Somiedo.

Datos Prácticos

Dónde dormir

-Casa de aldea Bernabé. 33840 Saliencia.
Tlf. 985.76.34.74. Antigua casa de piedra restaurada. Habitaciones abuhardilladas. Salón con chimenea, televisión y biblioteca.

Apartamentos rurales La Senda. 33840. Veigas.
Tlf. 985.11.30.36 Alojamiento rural compuesto por dos apartamentos de 2-3 plazas con salón, chimenea y cocina completa.

Apartamentos Dos Aguas. 33842. Aguasmestas.
Tlf. 985.76.31.03 Casona familiar decorada con muebles de principios del siglo pasado. Cada apartamento dispone de una habitación doble con baño, cocina y salon de televisión. Tiene aparcamiento y jardines de uso común.

Dónde comer

Romero. 33841. La Riera
Tlf. 985.76.34.50. Cocina casera típica de la zona. Carnes rojas, pote, fabada y postres caseros.

El Urogayo. Rafael Rey López s/n. 33840. Pola de Somiedo.
Tlf. 985.76.37.44. Es el restaurante del hostal. Cocina típica de la zona. Pote de berzas y cabrito. Postres caseros.

Pinturas rupestres de Fresnedo (Fresnedo, Teverga)

2009-10-30T01:19:00.000-07:00

Posiblemente, la ruta de las pinturas rupestres de Fresnedo puede provocar reticencias por el hecho de estar incluida en una guía de excursiones con niños. Sin duda, el acceso al abrigo de Conchatoria es peligroso y es un lugar por el que no deberían bajar niños ni adultos con vértigo. No obstante, a lo largo del itinerario se visitan sin grandes complicaciones, a excepción del desnivel de la ladera, otros tres abrigos naturales con pinturas y merece la pena que los niños conozcan las huellas que dejaron en las rocas los habitantes prehistóricos de la zona. El camino de vuelta es largo y atraviesa un barranco que quizá tenga algunos tramos embarrados, pero se puede acortar regresando al punto de partida por el camino mas corto. La excursión es entrenenida y difícil por el tipo de terreno, muy aéreo y escarpado, pero se puede completar en emnos de cuatro horas siguiendo las recomendaciones que damos para no entrar en las zonas más expuestas. Como primera precaución se debe evitar hacer la ruta con niebla o lluvia, pues las rocas calizas resbalan mucho cuando están mojadas y cualquiera se puede torcer un tobillo o golpearse al caer. Conviene también que alguien del grupo tenga experiencia en seguir senderos de montaña de pequeño recorrido señalizados con las populares marcas de pintura blanca y amarilla. El entretenimiento de la primera parte de la excursión puede consistir en buscar las señales pintadas en las piedras grises de la ladera de la montaña.

Distancia : 6,2 kilómetros
Agua : No hay
Desnivel positivo de ascenso : 290 metros
Tiempo : 3 horas y media
Principales formaciones : Terreno rocoso
Edad recomendable : A partir de siete años
Carritos de bebé : No
Bicicletas : No
Puntos peligrosos para los niños : Acceso al abrigo de Cochantoria

Como llegamos
Desde Oviedo por la N-634 dirección Grado hasta Trubia, girar a la izquierda por el valle del río Trubia, pasar Proaza y Caranga girar a la derecha por el valle de Teverga. Pasar Entrago y seguir hasta el cruce de Fresnedo.

De dónde salimos

Aparacamiento en la carretera de acceso a Fresnedo

Por dónde vamos

Carretera de Fresnedo

El punto de partida de la excursión es un pequeño aparcamiento en batería en la carretera que sube al pueblo de Fresnedo. Dadas sus dimensiones será conveniente aprovechar bién el espacio cuando haya varios coches. A un lado del aparcamiento, junto a unas masas de madera, está el cartel explicativo de las rutas de las pinturas rupestres, señalizado como PR-AS-158, donde se recogen detalles de cada abrigo. En esta ruta hay que prestar mucha atención a las marcas amarillas y blancas pintadas en las rocas de la montaña y a los postes del sendero que están clavados en lugares estratégicos; el firme del suelo es un completo desorden de rocas calizas y hay zonas donde el trazado es impreciso y la única manera de guiarse es por las señales. El sendero está muy claro en el primer tramo de la subida y sirve para entrar en calor y adaptarse al tipo de relieve por el que discurre la escursión. Los abrigos de Fresnedo están colgados de la empinada ladera rocosa del desfiladero de la Estrechura, una hoz angosta tallada por el río Teverga. El camino de las pinturas parace suspendido en el vacío de la garganta, provocando una falsa sensación de vértigo. A los pocos minutos de caminata el cuerpo se calienta, la mente se relaja y los pensamientos se concentran en seguir las marcas del sendero, disfrutando con los cinco sentidos del maravilloso paisaje de las montañas y los bosques teverganos.

Las pinturas rupestres de Fresnedo

Las pinturas de los abrigos naturales de Fresnedo fueron descubiertas en 1968 y albergan una interesante muestra del arte rupestre, representaciones esquemáticas que datan de finales de la edad del bronce y principios de la edad del hierro. En total se han catalogado más de 50 figuras y numerosas marcas indefinibles. El complicado acceso y las escasas condiciones de habitabilidad que ofrecen los abrigos, lejos de las fuentes de agua y los pastos, hacen pensar que eran puestos de vigilancia o lugares de avistamiento de caza. Los cinco abrigos tienen unas vistas magníficas de los bosques que cubren la cuenca alta del río Teverga.

Abrigo de Cochantoria

El sendero sube comodamente hasta el poste que marca el desvío al abrigo de Cochantoria. Se accede a las pinturas a través de una roca inclinada de unos tres metros expuesta al vacío. El paso está asegurado con una cuerda anclada a la pared pero la sensación de inseguridad puede afectar a los niños, por lo que no conviene bajarlos; también los adultos desacostumbrados a este tipo de experiencias pueden sentir miedo. En cualquier caso se ha de bajar con cuidado y procurando que el descenso sea seguro. El principal peligro, al que ya hemos aludido, es moverse por este tipo de suelos calizos cuando están mojados y resbaladizos.

El Abrigo de Conchatoria es el único que conserva las pinturas en el techo. Los dibujos están protegidos por una malla metálica, como el resto de las pinturas descubiertas en las covachas naturales de Fresnedo. Los especialistas han descubierto en la bóveda de piedra 21 figuras de diferentes tipos. Las representaciones mas abundantes son los grupos de puntos y figuras en V. También se adivina una figura humana de tipo golondrina y varios trazos que pueden ser cabras, diseñadas con líneas toscas pareadas que pueden ser las patas o los cuernos y un trazo grueso para el cuerpo. Los científicos utilizan técnicas especiales para descubrir las pinturas, mientras que los excursionistas nos tenemos que conformar con adivinar las figuras de trazos marcados.

Cruce de sendas

El siguiente tramo del camino se complica. Las marcas blancas y amarillas aparecen cada diez metros y son imprescindibles para subir por la ladera de la montaña. La ruta se mantiene siempre en la misma dirección y por la misma vertiente, y son apenas 500 metros de distancia los que hay que hacer para llegar al siguiente poste del sendero. La mejor actitud es ser paciente, caminar sin prisas y disfrutar del entorno, para cuando surjan dudas y buscar la siguiente señal; seguro que es un níño quien la descubre primero. La ruta salva la zona más escarpada y llega a un cruce de senderos, marcado con un poste del PR-AS-158.El camino de la izquierda lleva a Fresnedo y es el que habremos de tomar para emprender la vuelta. Para llegar al resto de los abrigos hay que girar a la derecha y seguir las indicaciones. Este cruce es muy tentador y puede que alguien diga que se queda a esperar mientras los demás suben a ver las pinturas. El sendero gana altura por la ladera, gira a la izquierda al llegar a una zona de matorrales y pasa al lado de un enorme roble solitario, una referencia muy clara porque es el único árbol del entorno. Alrededor hay espineras y abundantes matorrales, pero el magnífico porte del roble no deja lugar a dudas.

Roca y Agua

El difícil terreno por el que discurre la excursión es una fascinante manifestación del poder erosivo del agua. La lluvia y el agua del deshielo primaveral han disuelto lentamente las superficies blandas de las rocas calizas, formando surcos por donde se desliza el agua que arranca la tierra del suelo y crea grandes escalones y enromes grietas que dificultan el avance de los excursionistas.

Abrigo del Paso

A partir del roble solitario el camino desciende por la falda de la montaña, pasa una portilla construida con un viejo somier en un paso rocoso y llega al paraje del abrigo del Paso. Delante de la cueva hay un cruce con un poste que señaliza las direcciones de los diferentes abrigos. La ruta sigue el sendero de las marcas amarillas y blancas en dirección al abrigo de Techamera.

Abrigos del Paso y del Ganado

El abrigo del Paso muestra pinturas de color rojo que probablemente representen rebaños de cabras en diferentes posiciones. El abrigo del Ganado tiene el acceso por la derecha del cruce del abrigo anterior. Es el más grande y el único con condiciones para ser habitado; es también el que concentra el mayor número de pinturas y contiene las representaciones más importantes del yacimiento de Fresnedo. Aparecen estilizadas figuras antropomorfas, una de ellas en color negro, representaciones humanas con penachos y un ídolo dibujado con una combinación de líneas circulares y concéntricas. También se distinguen círculos que son interpretados como símbolos astrales, lo que paree ser una especie de conjunción entre el sol y la luna. Una de las figuras humanas tiene la nariz prominente, los brazos en cruz y los atributos sexuales exagerados. Hay una estela que puede ser un ídolo y un grupo de 60 puntos que se relaciona con el firmamento astral.

Abrigo de Techamera

El sendero salva un resalte rocoso y desciende al abrigo de Techamellera, el último de la excursión. La vuelta comparte el mismo itinerario hasta el punto 2, donde está la confluencia del camino de Fresnedo. En el crice se puede tomar la opción de bajar al aparcamiento por el mismo camino de la subida o seguir la indicación de PR.AS-158 hacia Fresnedo, un camino algo más largo. El sendero recorre la ladera de la montaña a la misma altura y llega a una pradera con vistas al pueblo. Sin descender hay que seguri de frente y atravesar una zona rocosa que durante el verano suele tener una portilla y un hilo electrificado para impedir que el ganado salga de la pradera. Los hilos ganaderos con voltaje dan una pequeña descarga, así que es mejor no rozarlos, aunque el calambrazo es inofensivo y no pasa de un pequeño sobresalto. Tras dejar atrás la portilla el sendero emprende el descenso a una zona de prados, penetra en un camino emboscado y pasa al lado de una cabaña ganadera. Hasta aquí no hay contratiempo alguno, pero a partir de la cabaña hay que seguir el cauce de un arroyo donde pueden aparecer charcos de agua y barro. Lo peor que puede pasar es que nos manchemos las botas de lodo, pero el camino no se pierde: las marcas blancas y amarillas del sendero siguen apareciendo de vez en cuando y al final, cuando parece que la calleja es un callejón sin salida, el carril sale al barranco y conecta con una pista que baja a Fresnedo.

Abrigo de Techamera

Es un pequeño y está parcialmente cubierto por enredaderas y matorrales. Contiene pinturas que se han catalogado como figuras humanas con brazos en asa. También hay una figura femenina esquematizada y restos de trazos de pintura que se puede incluir en el grupo de las estelas-ídolos.

Carretera de Fresnedo

En Fresnedo se toma la carretera de acceso al pueblo en sentido descendente hasta llegar al aparcamiento.

Qué podemos aprender

Arte rupestre asturiano

La estación rupestre de Fresnedo ha sido un descubrimiento de enorme relevancia por el número de figuras, pero también por su situación geográfica en uno de los lugares estratégicos de transición en la expansión de la pintura rupestre esquemática desde Leavante a la Cordillera Cantábrica, atravesando la gran llanura del centro peninsular. Esta expansión está relacionada con la evolución de los pueblos de la prehistoria, en su búsqueda de nuevas rutas ganaderas, mejores pastos y condiciones climatológicas mas favorables: es el nacimiento de la trashumancia. Las tribus que se desplazaban desde el sur de la cordillera , huyendo del crudo clima de la meseta castellana, llevaban consigo creencias, ritos y complejos cultos solares, procedentes de las culturas mediterráneas que al contacto con las costumbres y tradiciones locales, dieron lugar a una interesante mezcla de cultos y rituales. En las pinturas esquemáticas de Fresnedo se distinguen dos etapas: en el período más primitivo aparecen figuras de cabras y toscas representaciones antropomórficas con los brazos en jarra, mientras que, las de una época posterior, cercana a la edad del hierro, hace unos tres mil años, reflejan mayor preocupación por la estética y resaltan detalles de la anatomía humana, como los atributos sexuales, la fuerza corporal o los dedos de las manos y pies. Los motivos representados en las pinturas de Fresnedo (animales, figuras humanas, astros...), unido a sus escasas posibilidades como viviendas, hacen pensar que los abrigos pudieron usarse como centros de culto religioso o lugares de enterramiento.

Qué mas visitar

Cueva Huerta

Es una de las mayores, con 14,5 kilómetros de longitud por el interior de la tierra. Es un espacio natural de enorme interés geológico y biológico, donde destaca la presencia de importantes colonias de murciélagos. Las galerías se distribuyen en tres niveles, uno de ellos completamente inundado de agua. Una parte de la cueva está acondicionada para el turismo. La visita es guiada por miembros de una empresa de turismo activo. Información 985.76.42.02

Colegiata de San Pedro

En San Martín de Teverga. Es una bella muestra de transición del prerrománico asturiano del siglo IX al románico. Hay que destacar la estructura arquitectónica primitiva, los canecillos y capiteles románicos, así como una talla de un Cristo crucificado de finales del siglo XIII.

Hayedo de Montegrande

Es un retazo de los frondosos hayedos del puerto de la Ventana. Los mejores accesos para adentrarse en este santuario vegetal están cerca del pueblo de Páramo. En los alrededores se encuentra la cascada de los Xiblos, en el paraje de la braña de las Navariegas.

Actividades complementarias y juegos

1.- Observar la erosión del suelo y los diferentes tipos de relieve

2.- Averiguar cuáles son las especies forestales del barranco de Fresnedo

3.- Intentar descubrir pinturas por los alrededores. Dicen que todavía quedan muchos yacimientos escondidos.

4.- Visitar el Parque de la Prehistoria, en San Salvador de Alesga, que reúne la mayor colección del arte rupestre de Europa.

Equipo

Cuaderno de campo para imitar las pinturas e intentar descifrar las figuras. Una cuerda es útil para ayudarse en los tramos difíciles.

Datos prácticos

Dónde dormir

Casa de aldea Aurora. Fresnedo,29. 33111 Fresnedo-Teverga. Tlf. 985.76.46.21
Alojamiento rural de construcción tradicional en piedra y madera. Calefacción, Televisión y cocina. Capacidad para 2-4 plazas.

Hotel Alesga. San Salvador de Alesga, 18. 33111 Teverga. Tlf. 985.76.44.33. Cerca del Parque de la Prehistoria. Entorno natural al lado del río Teverga. Mezcla de decoración rural y moderna. Servicio de spa y sauna.

Apartamentos Sobrevilla. Sobrevilla s/n. 33111 San Martín de Teverga. Tlf. 985.46.43.61. Instalados en las antiguas escuelas. Capacidad para 3-5 plazas. Aparcamiento y zona ajardinada con vistas panorámicas.

Hotel Balcón de Agüera. La Favorita, 7. 33111 San Martín de Teverga, Tlf. 985.76.43.19. Antigua casona del marqués de Agüera restaurada. Habitaciones acogedoras decoradas en piedra y madera.

Dónde comer

Laureano.- Pl. de la Paz, 1. 33111 San Martín de Teverga. Tlf. 985.76.42.19. Cocina asturiana tradicional. Pote tervergano, fabes con almejas y postres caseros.

Aladino.- Doctor García Miranda s/n. 33111 San Martín de Teverga. Tlf. 985.76.42.19. Cocina asturiana. Cabrito, carne roja a la piedra, productos de la huerta y postres caseros. Amplia carta de vinos.

Casa Manolo. Páramo,5 33110, Páramo-Teverga. Tlf. 985.76.43.82. Es el restaurante de un acogedor hotel de montaña. Cocina asturiana. Carnes de la zona, cabrito, platos de caza y postres caseros.

Albergue San Martín. La Nueva s/n. 33111 San Martín de Teverga. Tlf. 985.76.44.59. Cociana asturiana. Ambiente informal recomendable para ir con niños.

Senda del Oso (Proaza)

2009-04-14T10:09:00.000-07:00

La Senda del Oso, en el valle tevergano del río Trubia, es la segunda ruta de ocio activo más popular de Asturias, después de la universal Ruta del Cares, y la única que puede competir en número de visitantes con la garganta divina de los Picos de Europa. El río Teverga nace en los manantiales del puerto de la Ventana, límite natural con la comarca leonesa de Babia, y desciende entre hayas y peñascos calizos para crear un fabuloso desfiladero donde apenas hay sitio para el río, la carretera y el trazado de la popular Senda del Oso, una de las iniciativas de ocio activo más interesantes de los municipios de la comarca. El río siempre lleva su camino y nada ni nadie se mete con él, salvo un par de pequeños embalses que alteran su fluir natural por el valle de Teverga. La carretera y la senda se reparten el escaso espacio que deja el río entre las paredes del cañón. La ruta aprovecha el antiguo trazado de un tren minero, que tenía unos 40 kilómetros de recorrido original, para comunicar los valles de Teverga y Quirós con la ruta de Trubia. Los viejos raíles de la vía férrea ya no existen, ni las viejas estaciones y apeaderos, y el sonido de la locomotora desparareció del desfiladero hace tiempo. Desmantelado el ferrocarril, se creo una vía verde cimentando el suelo con una buena capa de hormigón y ripio para permitir el tránsito de peatones, jinetes y biciclets, y colocando una barandilla de troncos de madera a lo largo de todo el recorrido.

Distancia : 12 kilómetos
Agua : Diversas fuentes durante la senda
Desnivel positivo de ascenso : 60 metros
Tiempo : 4 horas
Principales formaciones : Vegetación de ribera y desfiladero calcáreo
Edad recomendable : A partir de 5 años
Carritos de bebé : SI
Bicicletas : SI
Puntos peligrosos para los niños : Ninguno

Cómo Llegamos
Desde Oviedo por N-634 dirección Grado hasta Trubia, girar a la izquierda por el valle del río Trubia, pasar Villanueva y un kilómetro después, a 300 metros del albergue El Sabil, aparece a la izquierda el aparcamiento de La Buyera al lado de una piscina pública.

De dónde salimos

Área recreativa La Buyera
La Senda del Oso es una vieja vía de comunicación convertida en punto de encuentro de excursionistas, deportistas y paseantes por la facilidad de sus accesos, la comodidad del trazado y el escaso desnivel. Los elementos más llamativos del itinerario, que constituyen la parte divertida y emocionante de la ruta y el recuerdo, también, del antiguo ferrocarril minero, son los numerosos túneles que tenía que salvar la vía para superar las zonas angostas de la garganta de los valles de los ríos Trubia y Teverga. Algunos túneles que tenía que salvar la vía para superar las zonas angostas de la garganta de los valles de los ríos Trubia y Teverga. Algunos túneles son auténticas galerías subterráneas ym si no fuera por la iluminación automática, cortarían la respiración en más de uno. En las zonas abiertas del valle llama la atención la frondosidad de la vegetación, un denso e infranqueable pasillo de árboles ribereños que solo se interrumpe cuando aparece un pueblo o un prado ganadero. La Sende del Oso completa, entre Tuñón y Entrago, tiene 22 Km, sin contar con la desviación que sale de Peñas Juntas y se adentra en el concejo de Quirós. El tramo que hemos seleccionado para la excursión discurre por el concejo de Proaza y ofrece la oportunidad de ver a Paca y Tola, dos ejemplares de oso cantábrico que viven en semilibertad al lado de la senda. Todos los días a las doce de la mañana y las cinco de la tarde, salvo en el perído de hibernación, bajan al comedero del cercado para dar buena cuenta de la comida que les suministra su cuidador. Mientras las osas devoran el almuerzo o la merienda, el encargado de la manutención de los animales responde a las preguntas de los visitantes, que no paran de hacer fotos a Paca y Tola pelando naranjas, frutos secos o pisoteando el guisado de carne y verdura.
La puntualidad en el horario de la comida es muy importante pra mantener los hábitos y el control de las costumbres de las dos osas, por eso es muy fácil ver a los plantígrados haciendo coincidir el paso de nuestra excursión con la hora de la comida. El firme de la Senda del Oso es excelente y muy recomendable si se desea hacer una ruta en bico. En la Buyera hay una empresa de alquiler de bicicletas, con modelos para todas las edades, cuyo precio está alrededor de 8 € medio día por persona, tiempo suficiente para hacer el tramo propuesto y ampliar la excursión hasta Entrago. En la zona recreativa también hay una cafetería, una piscina pública y una pradera con bancos. La mejor hora para comenzar la excursión y poder ver a Paca y Tola es alrededor de las once y media de la mañana. La cita de la merienda, a las cinco de la tarde, es imprevisible porque solo bajan si tienen hambre. El cercado de las osas está a menos de 1 km de la Buyera y se tarda unos quince minutos en llegar a pie. En días de mucha afluenciade visitantes conviene llegar antes de las doce al comedero para que los niños puedan situarse delante de todo el público adulto y no se pierdan las graciosas maniobras de las dos hermanas osas ni las explicaciones del cuidador. En el postre demuestran una extraordinaria habilidad para pelar la fruta con las garras y comer solo la pulpa. Con las nueces, cacahuetes y otros frutos secos de cáscara ocurre lo mismo. Su destreza para extraer los alimentos es una cualidad de todos los osos. Un oso puede recorrer decenas de kilómetros en una noche en busca de comida llevado por su olfato, y cuando llega a un panal de abejas, castañar o un árbol cargado de frutos tiene la paciencia de pelar una a una las frutas o limpiar una a una las celdas de las abejas. El oso no es como el jabalí, que cuando busca comida destroza sembrados, huertos y todo lo que encuentra a su paso. El oso pasa desapercibido, recoge lo que encuentra en la superficie y causa daños ocasionales en plantaciones rurales cuando se sube a un cerezo en primavera o entra en lalos manzanos de un prado en verano.En otoño el bosque proporciona suficiente comida y es dificil que los osos invadan el territorio de los campesinos.
La excursión sale de La Buyera, entra en la Senda del Oso y gira a la derecha por el trazado de la vía verde. El primer punto de interés es el Cercado Osero, acondicionado para que los visitantes puedan ver a Paca y Tola mientras su cuidador les da comida. La Senda del Oso atraviesa la Foz de Picaros, esculpida por el torrente del río Serandi, y subiendo por unas escaleras de piedra situadas a su izquierda se accede a un vistoso mirador. La subida es corta y merece la pena el esfuerzo para disfrutar de una bonita panorámica del valle de Proaza y del monte donde se encuentra el Cercado Osero.

Proaza

La vía verde fluye por un terreno de prados y llega al puente de Zarameo, en las afueras de Proaza. Antes de llegar al puente se pasa al lado de una empresa de alquiler de bicicletas y un cartel informativo del recorrido de la Senda del Oso. El trazado de la ruta está muy bien acondicionado y no deja lugar a dudas entre las construcciones industriales de la orilla del río Trubia. El edificio más llamativo es la central eléctrica de Proaza, construida por Joaquin Vaguno. La ruta atraviesa la carretera de Villamejín y sigue de frente por la orilla del río.

Desfiladero de Peñas Juntas

La senda recorre los bosques ribereños de Peña Caranga, donde hay enormes ejemplares de castaños, y llega al estrecho de Peñas Juntas. La carretera del valle y el río Trubia ocupan todo el espacio libre y la antigua vía minera atraviesa la garganta por el interior de dos túneles esculpidos en el muro calizo del cañón. La iluminación es automática y no hay que preocuparse de llevar linterna. Además, entre los dos suman 234 metros de longitud., por lo que con la luz natural que entra también se pasarían bien. En la salida de Peñas Juntas aparece la bifurcación de los ramales de Quirós, a la izquierda, y Teverga, a la derecha. Nuestra excursión baja por el camino de la derecha y al final de la rampa atraviesa la carretera del valle. El desfiladero de Peñas Juntas o el cruce del ramal de Quirós son buenos parajes para terminar la ruta, hay bancos para descansar un rato antes de dar la vuelta y el entorno natural es muy atractivo. La intención de seguir un par de kilómetros más es para ver el pueblo de Caranga.

Vado de Caranga
La senda recorre una zona de prados y llega al vado de Caranga, un paso natural del rí Trubia para acceder al pueblo. La corriente del agua impide atravesarlo a pie son mojarse un poco, especialmente en primavera cuando el nivel del agua está en su cota máxima. Depende de la estación del año, de las lluvias y de la habilidad de cada uno para salvar el cauce del río sin quitarse las botas. De todas formas se puede dar por terminado el recorrido de ida sin cruzar el río y dar vuelta por el mismo camino hasta el punto de partida. Las rústicas casas de Caranga se ven desde la otra orilla a través de los árboles, y no es necesario complicarse en el río. Las familias que vayan en bicicleta y quieran seguin hasta Entrago no tendrán ninguna dificultad para hacer los 14 kilometros que quedan hasta el final de la senda. En el camino encontrarán un par de cruces en la carretera y más túneles bien iluminados.

El ramal minero de Teverga
En Carganga de Abajo conectaba la vía minera del ramal de Teverga con la línea principal de Quirós. El ferrocarril tevergano fue construido para completar un ambicioso proyecto de los promotores de la vía que querían explotar a gran escala la cuenca minera quirosana, aprovechando las prósperas explotaciones de hierro y carbón de las dos cuencas, para levantar en 1868 una industria siderúrgica en el valle, con altos hornos en Quirós y una fábrica de laminación en Trubia. Los malos resultados económicos obligaron a la compañía a subastar las instalaciones en 1888. El ferrocarril continuó transportando hierro y carbon mientras se desmantelaban las fábricas de Quirós y Trubia. El transporte de viajeros nunca fue puesto en marcha, a pesar de la obligación legal de prestar este servicio y de las solicitudes de los habitantes de Trubia y Teverga

Área recreativa La Buyera
El camino de vuelta recorre de nuevo La Senda del Oso hasta la zona recreativa La Buyera
Que podemos aprender
Conciencia ecológica
La excursión por la Senda del Oso es un recorrido muy conocido y placentero que evoluciona por un terreno casi llano y ofrece la posibilidad de conocer sin esfuerzo diferentes aspectos y ecosistemas de la naturaleza. Animales en semilibertad, bosques, desfiladeros, geología o desarrollo rural sostenible son algunas de las escenas de la ruta que nos pueden hacer reflexionar sobre la necesidad de conocer y preservar la naturaleza. La vida en la superficie de la tierra se desarrolla en una capa muy pequeña y determinada, llamada biosfera que no sobrepasa los 5.000 metros de altitud ni los 5.000 metros por debajo del mar. Todos los seres vivos que pueblan esta franja, ya sean animales o vegetales, han ido apareciendo progresivamente en el transcurso de millones de años de evolución, constituyendo una biodiversidad compleja y única que se adapta y transforma continuamente. La vida se acomoda y encuentra su lugar en la biosfera con arreglo a los diferentes climas, ambientes geográficos y elementos. Los seres vivos se han adaptado de forma diferente al agua o a la tierra en la montaña, en la estepa o la costa, en los trópicos o cerca de los polos. Cada uno de los ajustes biológicos entre clima y ambiente se llama biotopo. Y cada biotopo y los organismos que lo habitan constituyen un ecosistema. La cienca que estudio el conjunto de todos estos fenómenos de la vida en la naturaleza se llama ecología, que nada tiene que ver con los movimientos que suelen aprovechar su nombre.
La aparición y el desarrollo de las razas humanas ha influido decisivamente en toda esta red de biodiversidad. El hombre es el único ser vivo que altera el ritmo vital de la naturaleza y rompe el equilibrio ecológico del planeta. El éxito de la especie humana en su dominio del medio ha derivado en el consumo excesivo de recursos, en la deforestación, en la contaminación múltiple del medio ambiente y el agotamiento de las materias primasm en la pesca abusiva y la acumulación de desechos, en la extinción de las especies y la globalización de las culturas. Las tribus de la prehistoria luchaban por protegerse de la naturaleza; ahora es el hombre quien debe tomar conciencia y proteger el medio ambiente. No se trata de frenar la evolución natural de la humanidad, sino que ésta progrese de una forma responsable y sostenible. La conciencia ecológica es una actitud, una disposición de respeto y conservación de la biodiversidad en todos los aspectos de la vida, desde no dañar la corteza de un árbol con la navaja ni tirar basura hasta no talar árboles ni matar a los animales por placer. En el medio ambiente hay que ser paciente, escuchar, sentir, observar y descubrir sus secretos. La propia naturaleza nos dirá hasta que punto podemos explotarla en nuestro beneficio.
Equipo
Cámara de fotos digital para reunir una colección de imágenes de los diferentes ecosistemas y tipos de vida salvaje de la Senda del Oso
Actividades complementarias y juegos
1.- Practicar bicicleta de montaña en la Senda del Oso
2.- Recolectar hojas de las especies ribereñas
3.- Observar los diferentes ecosistemas de la Senda del Oso: fluviales, geológicos y forestales.
4.- Preparar una nota con lo que se quiera saber sobre los osos pra preguntarle al cuidador de Paca y Tola.
Qué mas visitar
Casa del oso
La Casa del Oso ocupa las dependencias de la antigua Casa Rectoral de Proaza. Es un museo temático dedicado al oso pardo cantábrico. A través de exposiciones audiovisuales y documentales sobre la vida y costumbres del oso pardo, el visitante podrá descubrir el mundo natural que rodea al simpático plantígrado.
Proaza
Es la capital del concejo y sede de destacadas ferias de ganado. Los edificios notables son el palacio barroco del Campo o de los González Tuñón; y la torre bajomedieval construida en la entrada de la población por orden de Diego Vazquez de Prada, que murió en 1491. La poderosa familia Casa Fuerte de Prada fue dueña de la comarca entre los siglos XIV y XV.

Desfiladero de las Xanas (Villanueva,Santo Adriano)

2009-03-18T13:42:00.000-07:00

El popular desfiladero de las Xanas es una espectacular garganta de paredes grises esculpida por el salvaje torrente del río Regueiru, afluente del Trubia, en la sierra del Aramo, que llega a alcanzar una altura de 500 metros entre el curso del barranco y las crestas de los picos que forman la estructura geológica del desfiladero. La ruta ofrece una interesante muestra de la ligología calcárea de la zona, expuestas en las paredes del cañón, y los valores botánicos de un ecosistema fluvial único y particular. Las simpáticas pero perversas xanas forman parte de la mitología asturiana y presentan diferentes variantes en la comarcas de la Asturias central y oriental, como demuestra la abundante toponimia utilizada en los parajes donde se asegura su presencia. El desfiladero de las Xanas invita a soñar: es un camino por la naturaleza más pura e intacta de los paisajes asturianos y por su mitología, un ameno sendero excavado en la pared de una montaña, que llega a las entrañas del bosque acompañado por el murmullo del agua. El itinerario es largo, requiere buena forma física y cierto hábito senderista. Una opción recomendable para familias tranquilas es volver al punto de partida desde Pedroveya, eliminando del itinerario la dura subida a Dosango.

Distancia : 8,4 kilómetros
Agua : Pedroveya y Dosango
Desnivel positivo de ascenso : 440 metros
Tiempo : 5 horas
Principales formaciones : Avellanos, majuelos y hayas
Edad recomendable : A partir de 7 años
Carritos de bebé : NO
Bicicletas : NO
Puntos peligrosos para los niños : Los acantilados del desfiladero.
Cómo llegamos
Desde Oviedo por la N-634 dirección Grado hasta Trubia, girar a la izquierda por el valle del río Trubia, pasar Tuñón y 300 metros antes de llegar a Villanueva aparece a la izquierda de la carretera la zona recreativa de Las Xanas.
De donde salimos
Aparcamiento del área recreativa Las Xanas
Por dónde vamos
Area recreativa Las Xanas
El aparcamiento está en el cruce de las carreteras de Tenebredo y la principal del valle del río Trubia, allí mismo hay una fuente y un panel informativo del recorrido por el Monumento Natural del Desfiladero de las Xanas. Para entrar en el sendero hay que subir por la cuneta de la carretera de Tenebredo 400 metros y girar a la derecha por una senda bién señalizada, cuyo acceso está indicado con una piedra esculpida y un poste con marcas amarillas y blancas. Una pequeña garganta de piedra y un túnel anuncian la entrada al espacio natural de Las Xanas. A los pocos minutos los precipicios comienzan a ser de vértigo y el desnivel de la subida considerable. En la primera parte del ascenso predomina la vegetación rupícola y algunos ejemplares de carrascas empotradas en lugares tan absurdos como fantásticos; es asombroso pensar que los arbolillos colgantes están suspendidos en el vacío por capricho de la naturaleza. El cauce del río se escucha de fondo porque la fuerza del torrente es brutal, pero la densidad de la masa forestal impide ver una sola gota de agua blanca. El sendero dibuja las laderas de la montaña y llega a la parte mas escarpada y emocionante del desfiladero.

Los tramos más vertiginosos están protegidos con pasamanos de cuerda para bajar las pulsaciones de los senderistas intranquilos. La senda sale del estrecho y se interna en un espeso bosque, una oscura y tenebrosa arboleda repleta de animalillos y pájaros cantarines, de anfibios y lagartijas, de arañas y escarabajos. Un bosque para quedarse a escuchar con los sentidos alerta, la respiración relajada y los oidos abiertos. Cada bosque tiene una música singular, y en el de las Xanas suena un rumor de cuento y de magia.
El camino recorre el bosque y atraviesa el río de las Xanas por un rústico puente de madera. En las orillas del arroyo crecen saucen, olmos, hayas, castaños y avellanos, convirtiendo la arboleda en una jungla de troncos. Tras avanzar un poco más topamos con unos escalones de palos precedidos por una bifurcación. La excursión sigue por los rústicos escalones, sale a un territorio abierto de prados de siega y sube a la ermita de San Antonio, custodiada por un tejo centenario. En este apacible lugar termina la ruta de las Xanas y surgen varias posibilidades: la primera es volver directamente por el mismo camino; la segunda opción es seguir hasta Pedroveya por la carretera, tomar una sidra con queso o cencina en el bar de la plaza y bajar por el desfiladero de las Xanas; y, por último, la tercera alternativa coincide también en la visita gastronómica a Pedroveya, que además es un pueblo con una interesante arquitectura popular, pero después continúa la excursión por Dosango y Valdolayés.

Pedroveya
Pedroveya es un pintoresco pueblo de montaña con hórreos, casas típicas y un ambiente apacible. En la plaza del pueblo hay un bar que sirve para recuperar las energías gastadas en la subida a las Xanas. La excursión sale de la población por la carretera de La Cotina y a 200 metros gira a la izquierda por una pista de hormigón que sube a Dosango, señalizada con marca del PR-AS-187 Senda de Valdolayés.

Dosango
El camino desciende hasta el cauce del río de la Llaguna y sube a Dosango por la empinada ladera del valle. El repecho es largo y duro. Es la última cuesta de la ruta y, con poco de paciencia y esfuerzo, enseguida se logra llegar a las calles de Dosango. Las casas de la aldea se levantan a ambos lados de la calle principal, con sus hórreos, establos y pajares, y las esquinas muestran señales blancas y amarillas del sendero de pequeño recorrido. En la placita de la entrada hay que girar a la derecha, subir hasta el cruce de la parte alta del pueblo y girar a la izquierda por la pequeña carretera que se dirige a la Collada y Tenebredo. El camino a partir de aquí es más cómodo y apacible. A 500 metros de Dosango aparece un desvio a la izquierda señalaizado con un poste del sendero PR-AS-187; aunque el hito de madera está tirado en el suelo y medio cubierto de vegetación, el carril se distingue perfectamente en una zona de pastos y colinas cubiertas de helechos. La ruta atraviesa un collado y emprende el descenso directo al paraje de Valdolayés. Rápidamente, en pocos minutos, se llega a una curva muy cerrada que corte el terreno en horizontal y salva una parte muy empinada de la ladera. Antes de llegar a la siguiente horquilla aparece por la derecha un sendero que conduce a los restos del castro celta El Colladín. Su ubicación no es fácil de encontrar pero los aficionados a las ruinas prehistóricas pueden acercarse al poste del tendido eléctrico y buscar las piedras entre la vegetación, a unos 300 metros del camino principal.

Carretera de Tenebredo
La pista de Valdolayés traza una serie de curvas en la ladera del monte, pasa cerca de la construcción de una toma de agua y sale a la carretera de Tenebredo. Se ha de girar entonces a la izquierda por la cuneta de la carretera.

Area recreativa Las Xanas
La excursión finaliza con el regreso al área recreativa Las Xanas por la carretera.

Qué podemos aprender

Mitología asturiana
Las tierras asturianas estuvieron habitadas desde tiempos remotos por los astures, descendientes de los pueblos celtas que llegaron al norte de España a través de los Pirineos. Aquellas tribus primitivas rendían culto a la naturaleza y su vida cotidiana giraba en torno a los elementos de la misma. El aislamiento, la climatología y la influencia ejercida por otras culturas de la Cornisa Cantábrica incidieron en el desarrollo de una mitología propia, heredera de las antiguas leyendas celtas. En las largas noches de invierno, al hogar de la lumbre o en la soledad de la montaña, fueron tomando forma los extraños seres que fueron configurando la conciencia religiosa y mitológica de los astures durante siglos, manteniendo viva la tradición hasta nuestros días. Los seres mitológicos más comunes son:

El nuberu
Ser gigante que habita en las nubes y que es responsable de las tormentas y la lluvia. Aparece cubierto con pieles de cabra y un sombrero de ala ancha. Un día llegó de Egipto montado en una nube y se cayó en Asturias; acogido por un campesino, en agradecimiento se encarga de regar los campos.

Los ventolines

Son duendes de apariencia infantil que flotan por la noche en los rayos de la luna. Provocan la brisa y hacen dormir a los niños. En la noche de San Juan bailan y cantan con las xanas a coro.

El Trasgu
Es uno de los personajes más populares de la mitología asturiana. Tiene apariencia de duende travieso y revoltoso, lleva un gorro rojo y tiene rabo y cuernos. Se dedica a revolver las casas y molestar a la gente. Es muy poco inteligente y para librarse de él hay que pedirle que haga algo que le resulte imposible, como llenar de agua una cesta con agujeros o cambiar un carnero de color.

El papón
Es un gigante con boca enorme y ojos de fuego. Se dedica a raptar a los niños y devorar todo lo que se le pone por delante.

El loberu
Aunque recuerda al clásico mito del hombre lobo, en la mitología asturiana se trata de un hombre maldito que se cría entre lobos y cuida de los rebaños para que no sean atacados por animales salvajes. A los siete años la maldición desaparece.

Las llavanderas
Son muejeres ancianas qie pasan el tiempo lavando ropa en los ríos y hacen que se ahogue la gente que las mira. Por otro lado, desvían el curso de los ríos cuando hay un incendio para ayudar a los campesinos

El diañu burlón
Tiene aspecto de carnero y representa al diablo en las reuniones de brujas. Se trata de un ser muy bromista y compañero de las personas que llevan mala vida.

El pesadiellu
Aparece por la noche y convierte los sueños en pesadillas. La única solución para deshacerse de él es rezar

El cuélebre
Es una serpiente enorme, con alas y escamas. Es inmortal y custodia los tesoros de las xanas. En ocasiones ataca y devora al ganado.

El sumiciu
Es otro de los duendes caseros, asociado con los despistes del hogar: se aprovecha de que es invisible para hacer desaparecer las cosas que se acaban de usar.

El busgosu
Guardián de los bosques, detesta a los cazadores y leñadores, a los que persigue hasta que se despeñan por los barrancos. En el fondo es un ser de buén corazón que ayuda a regresar a quienes se extravían en el bosque.

Qué mas visitar

Tuñón
Es un pueblo tranquilo situado a la entrada del valle de Trubia, con un monumento religioso de notable interés. La iglesia de Santo Adriano de Tuñón fue consagrada en el año 891 por los monarcas Alfonso el Magno y Jimena. Consta de tres naves de sólidos muros con sus respectivos tres ábsides. Conserva algunos restos de pinturas y murales mozárabes pioneros en España.

Las ninfas del bosque

Las xanas son pequeñas ninfas inmortales que, víctimas de un encantamiento, habitan en los bosques asturianos. Son seres vinculados a las aguas y las fuentes, tienen el aspecto de una hermosa mujer y habitan las cuevas cercanas a los manantiales más puros y recónditos de las montañas. Es posible que su nombre proceda del latín dianae, como se llamaban las ninfas compañeras de Diana, la diosa cazadora. Las xanas trabajan sin cesar como hilanderas, tejiendo madejas de hilo de oro, y custodian fabulosos tesoros que muy pocos seres humanos han podido conocer. Se aparecen en la noche de San Juan cantando, bailando y enamorando a los jóvenes mortales que caen rendidos ante ellas, para hacerlos desaparecer en las profundidades del bosque, apresados en las fuentes de oro de las irresistibles xanas. Las ninfas asturianas asoman al amanecer entre los troncos de los grandes árboles mientras alisan sus cabellos con peines de oro; en algunos lugares protegen a los enamorados y castigan a los amantes infieles, en otros intentan seducir a un joven solitario para salir de su cautiverio encantado.

El hórreo asturiano
El hórreo es el principal y mas original elemento constructivo de numerosas aldeas de montaña, cuya función es mantener a salvo de los roedores las cosechas de tubérculos, cereales y hortalizas. La mayoría de ellos son edificios de planta cuadrada suspendidos sobre cuatro pilares de madera o piedra, llamados pegollos, de metro y medio de altura, y que se rematan con grandes piedras circulares o muelas para cortar del paso de los ratones y sobre las que descansa la base del hórreo. La estructura se construye con tablas de maderas de castaño muy bién acopladas y ensambladas utilizando, sin embargo, muy pocos clavos. La cubierta es de teja clásica curva a cuatro aguas. En algunas comarcas asturianas es como el hórreo leonés, con tejados a dos aguas.

La batalla de Valdolayés

En la versión Sebastianense de las crónicas escritas por Alfoso III en el siglo IX aparece un relato que describe una trascendental batalla que tuvo lugar en el paraje de Valdolayés. "Cuando el moro Munuza supo del exterminio del ejército árabe en Covadonga, abandonó la ciudad de Gijón y se dio a la fuga. Los astures que le seguían dieron con sus tropas en un lugar llamado Olaliense, acabando con él y con su ejército por la espalda, de manera que no quedase uno de los musulmanes dentro de los puertos del Pirineo".
El lugar de Olalies está relacionado con Santa Eulalia y se identifica con el pueblo de Valdolayés, en el concejo de Quirós.

Equipo
Para observar o convivir con los seres de la mitología asturiana sólo hay que tener imaginación y sensibilidad, pues es bastante fácil confundir el ruido de la hojarasca con las pisadas de un duende o el coletazo de una ráfaga de niebla con el paso de una xana.

Actividades complementarias y juegos

1.- Diferenciar las especies forestales del desfiladero.
2.- Observar la distribución de los pastos en la vega de Pedroveya.
3.- Buscas anfibios en las orillas del barranco.
4.- Admirar las casas tradicionales de Pedroveya y Dosango.
5.- Buscar ninfas del bosque en la espesura del desfiladero.

Datos prácticos
Dónde dormir

Casa rural La escanda. El Puente s/n. 33114 Proaza. Tlf. 985.78.40.49. Apartamentos rurales independientes en las poblaciones de Proaza y Villanueva. Decoración tradicional muy cuidada y sugerente. Trato impecable. Equipamiento completo.

Hotel Torrepalacio Pl. de la Abadía s/n. 33114 Proaza. Tlf. 985.76.11.69. Compuesto de dos viviendas rurales restauradas respetando la arquitectura tradicional. Decoración moderna.

Hotel Rural La Sinriella Villamejin s/n. 33114 Proaza. Tlf. 985.76.12.24. Atigua casa de pueblo con tres siglos de antigüedad restaurada en piedra y madera. Galería con vistas del valle de Trubia. Habitaciones con baño, televisión y calefacción. Cafetería y biblioteca.

Dónde comer

El Sabil Ctra. AS-228, km 12. 33115 Villanueva. Tlf. 985.76.14.72. Un buén lugar para comer en familia, con raciones abundantes para repartir entre los niños. Quesos artesanales, pan de escanda, pote asturiano, fabada, cordero, cabrito guisado y platos de caza.

Sidrería Benjamín Ctra. de Caranga, s/n. 33114 Proaza. Tlf. 985.76.10.06. Buena elección para probar platos típicos. Fabes con almejas, jamón asado y arroz con leche.

Cabo Peñas (Viodo, Gozón)

2009-03-14T09:21:00.000-07:00

El primer tramo está acondicionado con pasarelas de madera, paneles informativos y barandillas de protección; el resto del itinerario atraviesa terreno abierto y hay que vigilar a los niños para que no se asomen al borde de los acantilados. La vereda costera sigue las dentelladas de la costa a suficiente distancia del vacío para que se pueda caminar sin peligro, disfrutando de un paisaje muy especial.

Distancia : 3,8 Km.
Agua : No hay
Desnivel positivo de ascenso : 20 metros
Tiempo : 1 hora y media
Principales formaciones : Rasa litoral
Edad recomendable : A partir de 5 años
Carritos de bebé : SI. En un lugar hay que levantar el carro
Bicicletas : SI
Puntos peligrosos para los niños : El borde los acantilados
Cómo llegamos
Por la autovía del Cantábrico A-8. En la circunvalación de Avilés tomar la salida de Luanco y seguir la AS-238. En la entrada de Luanco girar a la izquierda por la carretera de Bañugues y seguir las indicaciones del espacio protegido del Cabo Peñas. El acceso es un poco confuso por las pequeñas carreteras locales de Viodo. Aunque no tome el camino más directo, hay señales en los cruces importantes que indican el aparcamiento de faro de Peñas.
De donde salimos
Aparcamiento del Cabo Peñas, junto al Museo del Medio Marino.
Por donde Vamos
Faro Peñas

Estacionamos en el aparcamiento del faro, delante de la entrada del Museo del Medio Marino. En horario de visitas se puede entrar a la exposición y después, por detrás del edificio, conectar con la ruta sin salir de las instalaciones del Centro de Interpretación. El trayecto parte del aparcamiento por la derecha del recinto del faro y sigue una pista asfaltada que termina en el bar Cuatro Camino. Por la derecha del edificio sale una senda que baja por unas rocas y se dirige a la cruz de Punta Gaviera, el relieve costero mas septemtrional del cabo Peñas. La roca tiene una altitud de 94 metros sobre el nivel del mar y un buzón en la cumbre donde dejar mensajes anónimos. En este punto termina, o comienza según se mire, el sendero de pequeño recorrido PR-AS-25, una ruta senderista de 16 Km entre el faro de San Juan de Nieva y el Faro de Peñas.. Recorre las parroquias de Laviana, Podes, Verdicio y Viodo, y visita los sistemas de dunas de las playas de Xagó y Verdicio, zonas de acantilados y varios yacimientos arqueológicos. Nuestra excursión deja a la derecha el bar y sigue por una tarima de madera acondicionada para misnusválidos y todo tipo de carritos. Este tramo, corto pero muy interesante, es el conocido como Itinerario Didáctico Ambiental. Al lado de la pasarela se situán cinco paneles temáticos dedicados a la arqueología, geología, cetáceos y flora y fauna del entorno de cabo. La mayor parte de los visitantes se conforman con llegar al final de la tarima, hacerse fotos en la barandilla con las crestas de Punta Gaviera o la silueta de la isla de la Erbosa al fondo y regresar al aparcamiento. El camino se aparta de la seguridad de las maderas y avanza paralelo a la verja del recinto del faro, con el Cantábrico a la derecha. A lo largo de este tramo los acantilados están muy cerca y no conviene perder el tiempo contemplando el paisaje o haciendo fotos. Al final de la valla del faro el camino atraviesa la vaguada de un pequeño arroyo y asciende un corto repecho para entrar en la plataforma costera. A la izquierda del camino aparecen de vez en cuando senderos y carriles, pero la ruta toma el camino más obvio, dibujando la forma del litoral. Cerca de la costa aparece la isla de la Erbosa, un islote deshabitado de alto valor ecológico que alberga una importante colonia de gabiotas patiamarillas. El suelo está completamente alfombrado de plantas costeras. Las tonalidades rojas, violetas y naranjas de las pequeñas flores de los tojos y los brezos se esfuerzan por dominar la superficie de un terreno muy difícil de colonizar. En la rasa del Cabo Peñas aparecen especies que han conseguido evolucionar para adaptarse al habitat costero, especialmente condicionado por el clima y el salitre del suelo. Las charcas aisladas son otro elemento peculiar de los ecosistemas de la plataforma y refugio de la exclusiva filigrana menor, una planta en peligro de extinción incluida dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias.

Instalaciones de telefónica
El sendero recorre el borde de los acantilados sorteando charcos y matorrales de tojo. La Proyección del paisaje es infinita y el rumor del oleaje de fondo, rompiendo olas y espuma contra la base de los acantilados transmite serenidad y cierta melancolia. La vereda se aproxima a las instalaciones de una central de Telefónica que se encuentra aislada en el borde del precipicio. Tras rebasar el edificio, el sendero atraviesa unos prados y entra en la zona de los acantilados de Ferrero. En la puerta del recinto se toma la carretera de acceso hacia la izquierda, comenzando el camino de regreso al aparcamiento del faro. Otra opción es volver al punto de partida por el mismo camino. La pista asfaltada se dirige a la carretera por un terreno llano. Antes de llegar conecta con el sendero PR-AS-25, que aparece por una pista de tierra procedente de Ferrero, un antiguo camino real que recorría los pueblos y parajes del Cabo Peñas. El camino llega hasta la cuneta de la carretera y, sin cruzarla, se ha de avanzar por el caril de la izquierda, evitando caminar por el asfalto.

Faro Peñas
El camino vuelve a salir a la carretera a la altura de las casa de la Gaviera. En la cuneta opuesta hay un hito del PR-AS-25 que marca la ruta en dirección a los edificios. El indicador no debe estar bien situado porque la pista que atraviesa el caserio no tiene salida. Antes de salir a la carretera hay que girar a la izquierda por un carril que se dirige a la valla del recinto del faro. El camino principal avanza directamente hacia el borde de los acantilados pero antes de llegar, cuando nos acerquemos a la reja o campo a través hay que girar a la derecha, pasar entre unos edificios y la valla y salir a una tarima de madera instalada en la cuneta de la carretera que lleva al aparcamiento. En este tramo también hay marcas amarillas y blancas del sendero de pequeño recorrido.
Qué podemos aprender
El mar es un espacio diverso y fascinante que se puede abordar de muchas maneras y cuya importancia es capital. En el mar se desarrollan múltiples tipos de vida animal y vegetal, pero, además, las grandes masas de agua regulan el clima y permiten la existencia de todos los seres vivos. Sin los océanos no sería posible la vida. El agua apareció cuando los gases generados por los volcanes que cubrían el planeta hace millones de años comenzaron a enfriarse y producir vapor, que calló sobre la tierra en forma de diluvio. El agua marina es salada por efecto de las sales de las rocas que llegan al fondo de los océanos arrastradas por los ríos, allí se desintegran y liberan las particulas minerales que se disuelven en el agua. El mar contiene una media de 35 gramos de sal por litro de agua. Las formas del litoral son variables y estan condicionadas por diversos factores, relacionados con el origen geológico, las mareas y el clima. Todos los litorales poseen condiciones más o menos adecuadas para la vida de animales y plantas, siendo las costas rocosas las que presentan los más ricos ecosistemas marinos y mayor biodiversidad. En los acantilados costeros se producen grandes oscilaciones del nievel del mar, que pueden llegar a alcanzar diferencias de 12 metros; paredes de piedra casi verticales y plataformas de rompientes aparecen y desaparecen cada seis horas. Los seres vivos capaces de mantenerse sobre la roca desnuda de este tipo de litoral tiene que pasar muchas horas en seco, expuestos al calor, la radiación solar, la lluvia y las heladas.
La costa del Cabo Peñas es una franja de acantilados con una altura media de 100 metros sobre el nivel del mar. Mareas, olas, corrientes y viento son los agentes dinámicos que erosionan y modelan los acantilados. El oleaje en la fachada cantábrica depende estrechamente de las borrascas atlánticas y es el principal escultor de la muralla litoral. La fauna más cercana y entretenida de observar es el conjunto de aves marinas , zambulléndose en el agua, buceando en busca de peces, flotando en el aire al acecho de una presa o descansando en los resaltes rocosos. La gaviota patiamarilla señora del territorio, tiene una importante colonia asentada entre la isla de la Erbosa y el islote del Sabín. El cormorán moñudo es un excelente buceador que suele pasar mucho tiempo en las rocas secando el plumaje. En época de migración se pueden ver pardelas, págalos y charranes, llamados también golondrinas de mar porque su vuelo recuerda al de aquella ave.
A mediados de octubre aparecen alcalas y frailecillos, que se confunden con pingüinos porque se quedan flotando en el agua, y el popular alcatraz atlántico, que puede zambullirse a más de diez metros de profundidad para pescar. El mejor lugar para observar aves y relieves costeros es la franja situada entre Punta Gaviera y el islote del Sabín. Si se elige un punto de observación en el borde de los acantilados conviene tener mucha precaución.

Qué mas visitar
Luanco
Es un acogedor pueblo pesquero muy animado y concurrido. La zona mas interesante es el casco histórico. La calle de la Riba es una pintoresca muestra de viviendas de estilo popular marinero del siglo XVIII y principios del XIX. Respartidas en varias calles del centro se pueden ver numerosas casas nobles, entre las que destacan la de la familia Mori, la de Alvaré, la de la Puente, la del Ferrador, asi como el hospital de San Juan, casa-torre de la Canal, el palacio de los Menéndez de la Pola y la plaza del Reloj, con vistosas galerías acristaladas. En el centro de la plaza se levanta la Torre del Reloj, del siglo XVIII, antigua cárcel, almacén y torre-vigía en tiempos de los piratas. Entre los edificios pertenecientes a la arquitectura religiosa convien señalar varias capillas del siglo XVIII y la iglesia de Santa María, declarada Monumento en 1992, con una impresionante torre-campanario y un llamativo cabildo rodeando el edificio, enel interior hay valiosos retablos barrocos.

Museo del Medio Marino
Ocupa el edificio del Faro de Peñas y es el centro de recepción de visitantes del Paisaje Protegido del Cabo Peñas. La exposición ocupa varias salas cuyo objetivo es mostrar los aspectos vitales del entorno marino en las inmediaciones del faro. Una sala está dedicada a la configuración de las costas y el mundo de los faros, que hace un repaso desde el mítico faro de Alejandría hasta la Torre de Hércules, así como el propio faro de Peñas. Otra sala recopila historias de naufragios y tormentas, destacando la labor de los fareros. También hay una sala sobre el medio marino de Peñas y su valiosa biodiversidad, fruto de la riqueza de las aguas y del sustrato rocoso. Los acantilados, islas, riscos e islotes costares también tienen su espacio, centrado en la adpatación del hombre marinero y pescador a la geografía costera. Horario: lunes a domingo de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00. Precio 1 €.
Datos prácticos
Donde dormir
Casa de aldea El embarcadero : Casa de alquiler completo, construida en piedra y madera hace mas de un siglo y totalmente restaurada junto al mar. San Juan de Nieva s/n. Tlfs. : 650.66.98.20/649.69.60.70 (www.elembarcadero.es)
Hotel Brisamar : La Ribera s/n 33448 Bañugues. Tlf. 985.88.12.66. Ambiente tranquilo y entorno natural. Habitaciones bién equipadas con terra y vistas a la costa.
Hotel Playa de Luanco : Alejandro Artime, 10. 33440 Luanco. Tlf. 985.88.35.55. Construido en un edificio histórico del barrio pesquero. Ambiente familiar. Cafetería con vistas a la playa.
Hotel La Plaza : Plza. la Baragaña, 9. 33440 Luanco. Tlf. 985.88.08.79. En el casco histórico de la población. Son dos edificios con detalles decorativos y arquitectónicos cuidados y selectos. Restaurante de cocina tradicional.
Dónde comer
Maravilla: Ferrero s/n 33448. Gozón. Tlf. 985.87.80.46. Fabes con bubre, arroz con bonito y almejas, bonito en rollo y postres caseros. Comedor con vistas a la costa.
Casa Roces: Bañugues alto, s/n 33448 gozón. Tlf. 985.88.05.06. Cocina tradicional. Parriladas de marisco y pescado. Caldereta de cordero y postres caseros.
Siete Villas: Bocines s/n. 33447 Antromero. Tlf. 985.87.14.16. Sidrería típica rodeada de prados y ambiente rural. Cocina tradicional. Carnes, mariscos y pescados.
Ciaboga: Ortega y Gasset, s/n 33440 Luanco. Tlf. 985.88.18.08. Arroz con almejas y salmonetes, tiñosu con patatas y arroz con leche.
Guernica: La Riba, 20. 33440 Luanco. Tlf. 985.88.04.10. Arroz con bugre y mariscos a la plancha. Buén lugar para tomar tapas y raciones.

Valores naturales y culturales del Cabo Peñas

1.- Rasa litoral de interés comunitario con especies protegidas, tanto vegetales como animales.
2.- Atractivo paisajístico de sus playas , dunas y acantilados.
3.- Lugar privilegiado para la observación del paso de aves marinas
4.- Zona de avistamiento de cetáceos.
5.- Puntos de interés geológico: rasa del cabo Peñas y playa de Bañugues.
6.- Área arqueologicamente representativa: yacimientos del Paleolítico Inferior, cultura de los castros y restos romanos.

Un paisaje inhabitable
En la plataforma costera que rodea las inmediaciones del faro confluyen una serie de circunstancias relacionadas con la altitud, la pobreza del suelo y los vientos intensos que azotan la llanura gran parte del tiempo; unas condiciones ambientales que no han favorecido el asentamiento estable de los caserios ni la explotación del terreno con fines agrícolas o ganaderos. El alto contenido en sales minerales del suelo limita la proliferación de especies vegetales. Varios tipos de brezo costero, el tojo marino y la selecta filigrana menor, considerada especie protegida, son las únicas plantas que se han adaptado a la composición del sustrato y se han atrevido a colonizar la llanura de la rasa litoral. El resultado es un paisaje vacío y enorme, de una belleza humilde y cautivadora.
Equipo
Primáticos, guía de aves para identificar las especies y cuaderno de campo para dibujar los relieves costeros y los pájaros.
Actividades complementarias y juegos
1.- Observar el suelo de salitre y la rasa costera.
2.- Observar las plantas que crecen en la plataforma litoral.
3.- Volar cometas.
4.- Visitar la playa de Xagó.
5.- Recorrer alguno de los senderos señalizados del concejo de Gozón.

Costa de los Dinosaurios

2009-03-06T04:34:00.000-08:00

Hace unos 150 millones de años la superficie terrestre era completamente distinta a la que conocemos ahora.
El supercontinente Pangea estaba disgregándose poco a poco para dar origen, al cabo de miles de años, al aspecto que en la actualidad ofrecen los océanos y los continentes. En aquellos remotos tiempos no existía la hierba ni tampoco las pantas con flores. Aún no habia casquetes polares ni masas de hielo en los extremos del globo; tampoco las diferentes regiones del planeta experimentaba los bruscos cambios de temperatura que ofrecen hoy. Esto sucedió en el período jurásico, la gran etapa de los dinosaurios, cuando todas las tierras emergídas estaban dominadas por los reptiles mas grandes que habían pisado nuestro mundo. La Costa de los Dinosaurios es el tramo de litoral situado entre Gijón y Ribadesella, un escarpado retazo de la costa asturiana donde han aparecido hasta el momento 446 icnitas o huellas y diversos restos óseos de los reptiles jurásicos. En la época de los dinosaurios no existía la Cordillera Cantábrica, ni la sierra del Sueve, ni muchas montañas que vemos ahora. En el Jurásico las rocas inclinadas donde están algunas huellas eran mesetas llanas o bién el fonde de un lago. Par aver la icnitas hay que imaginar un mundo tal y como era hace 150 millones de años, por eso es recomendable visitar el Museo Jurásico de Asturias antes de hacer la excursión y aprender las claves básicas para descubrir e interpretar las icnitas de los acantalilados marinos.
Distancia : 3,7 Kilómetros
Agua : No hay
Desnivel positivo de ascenso : 210 metros
Tiempo : 2 horas
Principales formaciones : Eucaliptos y acantilados costeros
Edad recomendable : A partir de 7 años
Carritos de bebé : NO
Bicicletas : No
Puntos peligrosos para los niños : El entorno del yacimiento en marea alta

Cómo llegamos
Desde Oviedo por al A-8, Autovia del Cantábrico, hasta Villaviciosa. Sin entrar en la población tomar la AS-256 dirección Tazones. El camino más bonito para llegar a Tazones es por la carretera de El Puntal, recorriendo la ría de Villaviciosa.
De dónde salimos
Calle San Miguel, en Tazones

Tazones
En los folletos informativos y las guías dedicadas a la Costa de los Dinosaurios hablan de varios yacimientos de icnitas y rastros de dinosaurio repartidos entre la playa de Merón y Ribadesella, en localidades como Lastres y Oles o en los acantilados de Tereñes. Todas las rutas son muy interesantes y sugerentes, recorren bellos parajes y acercan al visitante a rincones de la costa donde rastrear la estela de los saurios. Nosotros hemos elegido el entorno de Tazones para, además de ver las huellas de los dinosaurios, tener la oportunidad de acercarnos a uno de los pueblos con mas encanto de la costa asturiana. Los habitantes de Tazones hace mucho tiempo que dejaron de cazar ballenas, pero el pueblo conserva el atractivo de las villas pesqueras tradicionales. Las calles trepan desordenadamente por la falda de los montes de eucaliptos entre los que se encuentra el conjunto urbano y las casas marineras, blancas y luminosas, lucen pintorescos balcones de madera, pintandos de verde, azul o rojo. La pequeña bahia tiene una playita que desaparece cuando sube la marea,y en un extremo de la ensenada, está el puerto pesquero, con la vieja lonja y las instalaciones de la cetárea (vivero), cerca del barrio más típico. Allí se encuentra la popular casa de las Conchas, en la que se conmemora el desembarco del rey Carlos I. La cita está escrita en una de las cientos de vieiras, conchas y cascarones de marisco que cubren la fachada del edificio. El 19 de septiembre de 1517, cuando la flota de 40 barcos que transportaba al joven Carlos y a su corte borgoña a España echó anclas en el puerto de Tazones, la población local escapó a las montañas del interior armada con palos y cuchillos por miedo a una invasión, hasta que se enteró que quién había desembarcado no era un enemigo sino su rey y dejaron al séquito real empreder el duro camino a través de las montañas del norte de España hacia Valladolid.

Al atardecer tiene lugar el momento mas hermoso de Tazones, cuando las barquitas de los pescadores vuelven a puerto cargadas de centollos, lubinas, chopas, salmonetes, pixín... Las capturas de día van directamente a las cocinas de los chigres y restaurantes del lugar. La merecida buena fama del pescado y el marisco de Tazones se puede comprobar en cualquier terraza o comedor del pueblo. El aparcamiento de los visitantes está a la entrada, cerca de la iglesia y de la plazita donde se ubican los carteles informativos de las rutas senderistas locales. En este punto nacen dos itinerarios que comparten algunos tramos. El mas antiguo es el sendero de pequeño recido PR-AS-50, que lleva a la playa de Merón por la ruta de los molinos, una opción interesante para los aficionados a la etnografía y a la arquitectura popular. El otro sendero, mas moderno y conocido también como Ruta del Azabache, está marcado como PR-AS-119. También allí está el panel relativo a las icnitas de Tazones, con la localización de las huellas y una breve descripción del Jurásico de Asturias. El punto de partidade la excursión está señalado con las coordenadas GPS en la parte baja de la calle San Miguel, donde se encuentran la mayoria de las terrazas de los restaurantes, antes de llegar al muro de la playa. A la altura del restaurante El Puerto hay un paso de peatones que tomamos a la izquierda según miramos al mar, en dirección al estanco, y entramos en una calle que conduce a la casa de las Conchas. Uno de los yacimientos se encuentra en la playa de Tazones, en unas rocas situadas a la derecha, y se puede visitar antes o después de hacer la excursión.

En la esquina de la casa de las Conchas aparece un cartel informativo acerca de la Ruta del Azabache y también las marcas amarillas y blancas que indicaban bien el recorrido para salir de la población. Las calles son muy empinadas, pero la auténtica cuesta comienza al salir de Tazones y adentrarse por una vereda de escalones de piedra que sube por la falda del monte, dibujando multitud de curvas y recobecos. Las vistas de Tazones a través de la arboleda ayudan a aliviar las fatigas y amenizar las paradas del descanso. En este tramo se suben 100 metros de desnivel en apenas 500 metros de distancia. El repecho es duro pero termina pronto.

Villar
La subida termina en el faro de Tazones. La ruta de la excursión gira entonces a la izquierda por la carretera que se dirige al interior. Antes de seguir merce la pena tomar a la derecha la pista de tierra y salir al mirador del faro para contemplar la amplitud del Cantábrico. Cinco minutos después de haber pasado el faro se llega a la aldea de Villar, una concentración de caserios dedicada a la ganadería. En el cruce de la población se gira a la derecha por un camino rural señalizado con los postes de la Ruta del Azabache, que discurre entre los muros de piedra de prados de siega, plantaciones de maíz y la entrada a alguna que otra finca particular. Durante el primer tramos el recorrido cambia de dirección y se dirige a la costa pero enseguida emprende el descenso, gira a la izquierda y entra en una zona forestal.
Cruce del Jurásico de Asturias
El carril se corta por un derrumbe del terreno que ha destruido la ladera del monte, quiza por el efecto de una tromba de agua. El destrozo se sortea tomando una senda que esquiva los troncos caidos y los grandes bloques de rocas y arena. En un par de minutos aparece de nuevo el carril. La excursión avanza sin mas complicaciones a través del mismo ambiente verde y sereno hasta llegar a un claro del bosque, donde aparece un cruce en el que un nuevo cartel indica la dirección de la costa, hacia la derecha. En el cartel se anuncian 200 metros hasta las huellas, pero hay mas distancia. El sendero atraviesa una portilla de madera en el límite delbosque y sale al terreno de la franja litoral, una ladera de calizas, dolomías y margas completamente tapizada de helechos y matorrales costeros.

Yacimiento de Tazones
La pequeña senda dibuja dos curvas y entra en el territorio rocoso del litoral de Tazones. A partir de aquí encontramos en varios lugares huellas, rastros de dinosaurios y restol fósiles del período jurásico. El primer vestigio con el que nos topamos, nada mas poner los pies en la costa, sobre una losa inclinada por la que se accede a la playa rocosa, es una huella con tres dedos de un dinosaurio bípedo. En algunas piedras hay carteles de la ruta, por lo que es difícil perderse. Hay que seguir la línea de costa unos 200 metros en dirección al pueblo de Tazones hasta que aparezca la plancha que tiene más icnitas de la zona, señalizada con un cartel amarillo. En marea baja o media no hay ningún peligro de bajar al yacimiento, incluso es divertido y emocionante caminar entre los grandes bloques de la playa a pocos metros de las olas. En marea alta también se puede acceder a la zona siempre que no exista oleaje fuerte. En el caso de que el mar esté embravecido y las olas alcancen a romper contra la base de los acantilados no conviene arriesgarse, puesto que un golpe de mar puede llevarse a una persona. No hay que fiarse de un cielo azul o un día sin viento y pensar que el mar está en calma; el aire simplemente produce olas mas o menos grandes que salpican la costa, al margen de las corrientes y las mareas. Sin embargo, un día gris o nublado, incluso lluvioso, puede ser ideal para recorrer sin peligro los acantilados costeros.
Tazones
La vuelta a Tazones se puede hacer por el mismo camino hasta la aldea de Villar pero, en lugar de pasar por el faro, se puede seguir de frente en el cruce del punto 1, pasar entre los caserios y bajar por una vereda que corre paralela a un muro de una finca y entra en el bosque de eucapliptos, conectando con la vereda de los escalones de piedra del camino del faro. Otra opción, mas aventurera y rápida, recomendable solo con marea baja, es salir del yacimiento por la costa en dirección a Tazones. A los 100 metros de las huellas se pasa una punta rocosa y, rodeando el macizo del faro, se llega al puerto de Tazones.

Qué podemos aprender
Hacer un hermoso mosaico casero
Cualquier momento es estupendo para recoger unas cuantas piedras de colores y empezar a conocer la composición de las rocas y los minerales. Al principio es difícil que los niños carguen con las piedras sin ningún motivo aparente, aunque cada una de ellas ilustra un aspecto de la historia de nuestro planeta. Hacer un mosaico en casa es una buena manera de que los niños se fijen en las rocas y comienzen a interesarse por el mundo de la geología. Un mosaico requiere piedrecitas pequeñas y guijarros con formas geométricas y así habrán de ser las piedras que recojamos. La primera lección que se aprenda será sobre la dureza de las rocas, y se puede hacer al tiempo que se recogen las piedras y se rompen con un martillo de geólogo para que tengan el tamaño adecuado. La dureza de los minerales se mide en una escala del 1 al 10. El uno agrupa los que son grasos al tacto y desmenuzables, como la tiza y el grafigo (la mina de lápiz). El grado dos, como es el caso del yeso, puede rayarse con el dedo. El tres se raya con una moneda, como sucede con la calcita y la mica. El cuatro se raya facilmente con el cristal. El cinco es más resistente a la acción del cristal. El seis sólo se puede rayar con el cuarzo o con una lima de acero. El siete, tal y como sucede con el cuarzo y la calcedonia, no se puede rayar. El ocho y el nueve solo pueden rayarse con un diamante. Y el 10 es el diamante, solo afectado por si mismo. En la costa de Tazones se encuentran rocas de dureza entre uno y seis. Tras haber reunido muchos pedazitos de rocas de colores y formas diferentes, de las que abundan en la franja costera, cerca del yacimiento de las icnitas, ya se puede hacer el mosaico. Primero se dibuja en un cartón grande y resistente el motivo elegido: un paisaje, un animal o un retrato. Se empieza perfilando con trazo grueso el contorno exterior de la imagen y los detalles con una fila de guijarros más finos, usando la combinación de colores y formas al gusto de cada uno. Antes de convertirse en un artista del mosaico conviene empezar por lo sencillo, usando las piedras redondas para los ojos, las triangulares para las orejas, los guijarros oscuros en trazos gruesos y los de colores vivos en las líneas finas. El interior se rellena buscando un efecto sorprendente con el resto de las piedrecitas recogidas en la primitiva Costa de los Dinosaurios.
Qué más visitar
Reserva Natural de la ría de Villaviciosa

La ría de Villaviciosa es un estuario natural único que conserva las condiciones ambientales necesarias para albergar una vegetación exclusiva y acoger multitud de aves acuáticas invernantesy migratorias. Chorlito, dorado, avefría, agachadiza común, chortilejo grande, correlimos, garza común, garza real, ánade real, pato cuchara y otras especies son frecuentes en los humedales del Cantábrico. Dependiendo de las estaciones, estas aves merodean por los ecosistemas de la ría, formados por playas, dunas, estuarios, acantilados y rasa costera. El centro de recepción de visitantes se encuentra en la carretera que recorre la orilla de la ría entre Villaviciosa y el Puntal.

Museo del Jurásico de Asturias
Está ubicado en la parte más alta de una colina llamada Rasa de San Telmo, en el concejo de Colunga, cerca de la playa de La Griega, donde se conserva una enorme huella de dinosaurio de 1,30 metros perteneciente a un saurópodo conocido como camarasaurus. El edificio tiene forma de huella tridáctila. Los espacios del interior son amplios pues acogen reproducciones en tamaño real de dos dinosaurios, las galerías que muestran la vida del planeta hace 200 millones de años y un salón de actos destinado a la proyección de cine, audiovisuales y transparencias. La colección de fósiles procedentes del jurásico asturiano supera los 8.000 ejemplares. Para mas información www.museojurasico.com o el teléfono 902.30.66.00
Datos prácticos
Dónde dormir
Hotel el Pescador Barrio de San Miguel,6. 33315 Tazones. Tlf. 985.89.70.77. Habitaciones dobles con baño y TV. Ambiente marinero y vistas a la playa.
Hotel Casa España Pl. Carlos I,3. 33300 Villaviciosa Tlf 985.89.20.30. En el centro histórico. Edificio de principios del siglo XX restaurado. Habitaciones completas. Cafetería y restaurante para clientes.
Hotel Carlos I Pl. de Carlos I,4 33300 Villaviciosa. Tlf. 985.89.01.21. En el casco antiguo. Es una antigua casa palacio del siglo XVII. Habitaciones amplias y acogedoras. Salón con chimenea y ambiente familiar.
La Casona de Amandi San Juan s/n. 33311 Amandi-Villaviciosa. Tlf. 985.89.70.45. Pertenece a la red de Casonas Asturianas. Decoración con antigüedades del siglo XVIII, aparcamiento, salón, biblioteca, galería y jardín francés.
Dónde Comer
El Rompeolas. San Roque, s/n. 33315. Tazones. Tlf. 985.89.70.13. Pescados y mariscos del Cantábrico. Bugres, centollos, calamares, lubinas y sidra.
El Puerto San Miguel, 5 33315 Tazones. Tlf. 985.89.71.01. Parrilladas de pescacos y mariscos. Caderetas y postres caseros.
El Pescador San Miguel, 6 33315, Tazones. Tlf. 985.89.71.45. Decoración marinera. Mariscos del día. Arroz con bogabante, rape a la espalda y caviar de oricios.
Las Terrazas San Roque, 4 33315 Tazones. Tlf. 985.89.70.37. Ambiente familiar. Cocina casera tradicional. Pescados y mariscos. Bonito a la plancha, besugo a la espalda y postres caseros. También alquilan habitaciones

El faro de Tazones
El faro de Tazones es uno de los que mejor se han conservado en el litoral asturiano. Entró en funcionamiento en 1864 para señalar la entrada a la ría de Villaviciosa. La torre se levantó con sillares rectangulares con esquinas achaflanadas y una escalera de caracol en el interior de 37 escalones. La linterna original tenía una luz fija blanca con un alcance de 7 millas naúticas. La actual cuenta con paneles dióptricos centrales y catadióptricos superiores e inferiores, dos lámparas alógenas de 1000 W y una luz eléctrica de 500 W, que emiten una luz blanca fija con tres pausas cada 15 segundos y un alcance de 15 millas.

El azabache de Tazones
El azabache es un típico carbón mineral de color negro brillante, llamado en algunos lugares ébano fósil. Es una variedad del lignio y procede de una familia de árboles jurásicos, parecidos al ciprés actual, que se extinguieron hace 60 millones de años, al mismo tiempo que los dinosaurios. El azabache es un fósil muy frágil y la extracción siempre se ha llevado a cabo mediante procedimientos artesanales. La talla es difícil cuando se hace en tamaños reducidos o con detalles y calados, de ahí que el arte de la azabachería se haya movido en márgenes expresivos muy limitados.

El paisaje Jurásico
Durante el Jurásico superior la costa asturiana tenía otra orientación y los paisajes eran muy diferentes a los actuales, muchos mas llanos y uniformes. Las rocas de origen marino que durante el Jurásico inferior estuvieron sumergidas en el mar comenzaron a emerger, se mezclaron con los materiales blandos procedentes de la erosión fluvial y crearon un litoral fértil, una tierra nueva donde crecieron grandes bosques de araucarias que sirvieron de refugio y fuente de alimento para los dinosaurios. En aquellos tiempos no existía la Cordiller Cantábrica ni la mayor parte de las sierras del interior, que se formaron mucho después, durante las últimas fases de la orogenia alpina, hace unos 30 millones de años, en la primera mitad del período terciario, cuando también tuvieron lugar los fenómenos geológicos que inclinaron los estratos donde se encuentran las huellas de las pisadas.

Icnitas de Tazones
En las rutas guiadas los monitores suelen señalar con tiza las icnitas y los fósiles jurásicos. Por libre es mucho más difícil descubrir una garra o un grupo de belenmnites -fósiles cefalópodos- impresos en las piedras, pués tienen la apariencia de punta de bala. Algunas huellas no están hundidas en la piedra, sino que aparecen como resaltes por efecto de una sedimentación posterior. El yacimiento mas importante está al final del recorrido, en una losa de arenisca de unos 30 grados de inclinación. En la piedra aparecen huellas de tres dedos en varios direcciones y rastros de los movimientos de la cola. En los alrededores de la planta hay icnitas de manos y pies de didosaurios cuadrúpedos.
Equipo
Martillo de geólogo, guía de minerales, un trozo de cristal para rallar rocas, una lima de acero y bolsa para transportar piedras y rocas.
Actividades complementarias
1.- Visitar otros yacimientos de icnitas de la Costa de Los Dinosaurios.
2.- Bañarse en la playa de La Griega, en Colunga, cerca del Museo del Jurásico.
3.- Dibujar con tiza las huellas y los rastros de los dinosaurios que se descubran.
4.- Obsevar los helechos y las plantas del litoral.

Ruta del Alba (Soto de Agues, Sobrescobio)

2009-02-26T06:20:00.001-08:00

La Ruta del Alba completa la triología de monumentos naturales de Redes. La cuenca fluvial del rio Alba es la ruta de ocio deportivo mas admirada y concurrida del parque natural. De nuevo los protagonistas del paisaje son la roca caliza, el agua, el bosque y, sobre todo, los tupidos hayedos del monte de Llaímo, en el paraje de la Cruz de los Ríos. A lo largo del camino del Alba también hay robles, tilos, avellanos, sauces, tejos y acebos, el arbolillo que llama la atención a los niños cuando descubren sus hojas pinchantes entre la vegetación del bosque. Los aficionados a la botánica podrán tener como misión encontrar entre las paredes de los desfiladeros del Alba, en la última etapa de la ruta, una planta carníbora reconocible por los insectos que suele tener atrapados en sus hojas. Mucho mas fácil de ver es el mirlo acuático, cuya población mas numerosa en Asturias se aloja en los torrentes de río Alba.
La enorme popularidad de esta ruta ha llevado a los promotores turísticos del Redes a pavimentar la vieja pista del Alba hasta el pontón del Retortoriu, dejando el firme liso y acondicionado para bicicletas de montaña y patines. Si se quiere hacer el recorrido patinando es necesario dominar los patines, puesto que en el bajada hay que sortear varias curvas cerradas y rampas empinadas.

Distancia : 14 kilómetros
Agua : Hay fuentes por el camino
Desnivel positivo del ascenso : 360 metros
Tiempo : 5 horas y media
Principales formaciones : Hayas, robles, sauces y alisos
Edad recomendable : A partir de 8 años
Carritos de bebé : Hasta el área recreativa La Vega
Bicicletas : Hasta el área recreativa La Vega
Puntos peligrosos para los niños : ninguno

Cómo llegamos
Desde Oviedo por la carretera AS-17, conocida como Corredor del Nalón. Pasar por Langreo y en Pola de Laviana tomar la dirección del puerto de Tarna. En Rioseco girar a la derecha y seguir las indicaciones para llegar a Villamorey y Soto de Agues.
De dónde salimos
Aparcamiento de Soto de Agues, a la entrada de la población.

Por dónde vamos
Soto de Agues
El aparcamiento de Soto de Agues está justo en el acceso al pueblo, allado de las instalaciones deportivas. El cartel que indica el punto de partida del sendero de pequeño recorrido PR-AS-62 Ruta del Alba está en le puente medieval del río Alba, que comunica los núcleos rurales de Soto y San Andrés, al lado de una casona típica asturiana, con arco dovelado y recios sillares en las fachadas. Otra opción es atravesar el pueblo en coche y aparcar en el lavadero, donde comienza la pista del valle del Alba, pero entonces no se podría admirar de cerca la bella arquitectura popular de las calles de Soto, llenas de hórreos y paneras, en total 48, casas señoriales con corredores de madera de castaño, pajares con entramados de madera, dos molinos, un potro de herrar, varios abrevaderos y otros elementos característicos de los pueblos del medio rural de Redes. También hay que fijarse en los dibujos del pavimento, que representa personajes de la mitología asturiana, animales del bosque y elementos de la vida cotidiana. Al final de la calle principal aparece el mencionado lavadero con sus tres caños de agua fresca e imágenes de los usos del antiguo estilo de vida, y poco después llegamos a una esplanada, donde un cartel indica el comienzo de la ruta del Alba. A partir de este punto está restringida la circulación de coches y sólo pueden pasar el valle vecinos del pueblo. El camino es excelente y se puede hacer en bicicleta o patines; son muy recomendables los patines en línea de tres ruedas, mas grande de lo habitual y mas recomendables para firmes irregulares. Otra gran opción consiste en llegar en bicicleta de montaña hasta el área de recreo de la Vega y continuar después a pie has la Cruz de los Ríos. A los 14 kilómetros del recorrido completo, ida y vuelta, quizá sean demasiados para los niños que no estén acostumbrados a caminar mas de cinco horas y, sin embargo, el tramo final es el más deslumbrante, con casacadas, puentes medievales, árboles colgados en las paredes del desfiladero, torrentes y un entorno completamente salvaje. Para llegar hasta aquí y poder disfrutar del paisaje una buena alternativa es subir pedaleando hasta el cruce de La Vega, esconder la bici en el bosque y hacer los dos kilómetros de la hoz del Alba a pie. La experiencia será inolvidable.

La pista deja el pueblo de Soto y entra en un valle abierto y encantador. La vega del río Alba es una sucesión de prados verdes, cercados de madera y rústicas cabañas bien cuidadas. A un kilómetro del pueblo el camino rodea las terrazas fluviales de la piscifactoría del Alba, una buena muestra de la utilización de los recursos naturales de un modo racional. La ruta se acerca a la orilla del río y atraviesa el puente Precia de la Vara, de donde sale un camino a la izquierda que se dirige a San Andrés. En el camino de vuelta habrá que tener en cuenta este punto para regresar a Soto por la variante del mirador. En varios puntos a lo largo de la excursión encontraremos paneles con abundante información acerca de los valores naturales y los principales ecosistemas del valle del Alba. El primero se ocupa de las rocas que forman la estructura del valle: muestra un mapa del sustrato geológico de la Cuenca del Río Alba y explica la composición mineral de las calizas y cuarcitas.
En una curva cerrada del camino hay un puente de madera donde nace un sendero que sube por la Vallina les Edroses, una enorme rampa de hierba que llama la atención entre las montañas grises de la garganta. En una zona ancha y boscosa, enredadas en una maraña de castaños, avellanos y robles, aparecen al lado de la pista las ruinas de los antiguos cargaderos de mineral de Campurru.

Área recreativa La Vega
El tramo pavimentado termina en el cruce del puente de Retortoriu, a 3,8 kilómetros de la salida, y de allí parten dos caminos. La pista de la izquierda atraviesa el puente y sube a las camperas de los pastos de Bauga. La excursión sigue por el camino principal de la derecha, pasa por unos nuevos carteles temáticos, dedicados esta vez a las rapaces de redes y a la interpretación del paisaje, y llega al cruce de la zona recreativa de La Vega, un pequeño claro en el bosque al lado del río acondicionado con mesas.
La ruta avanza de frente por el interior del hayedo, señalizada con los postes del sendero PR-AS-62. La vereda se convierte en una senda estrecha excavada en las paredes del desfiladero, que cada vez se van aproximando más entre ellas, dando la impresión a cada curva de que la garganta se cierra por completo. En este entorno los árboles crecen donde pueden: unos se agarran a los resaltes de las rocas y aprovechan los nutrientes de las grietas, otros se cuelgan de las murallas de piedra y dejan volar las raices en el abismo. El río, por su parte, es una madeja interminable de aguas blancas salpicando piedras cubiertas de líquenes y musgo. En los tramos más escarpados se forman pequeños saltos y pozas de aguas transparentes rodeadas de sauces, alisos, sargas, mostajos y tilos. En los pequeños rincones de suelo firme crecen robles y hayas gigantescos, luchando por alcanzar los rayos del sol que entran durante unas pocas horas al interior del desfiladero. En las partes más estrechas el torrente del río salpica las piedras del caminoy el suelo puede resbalar. En otros parajes el camino está esculpido en la pared caliza y protegido por barandillas de madera. El momento en que la excursión atraviesa la hoz del Alba, conocida también como las Foces del Llaímo,es quizá, uno de los mas fascinantes y asombrosos.
Cruz de los Ríos
Por una de las angosturas el sendero atraviesa el puente medieval de la Pontona, construido al lado de la cascada de la Sapera, el salto de agua más alto de la ruta. Poco después se pasa por el puente de la Resquiebra, del mismo estilo. A los pocos minutos aparece el puente colgante, mucho más actual y moderno que los anteriores, que sale del paraje de la Cruz de los Ríos. El nombre se debe a la confluencia de los arroyos de montaña que recogen el agua de los macizos de la Forcada y Retriñón, dando origen al río Alba. El paraje es una pequeña pradera rodeada de cercados de troncos para impedir el acceso a las vacas. En el centro hay un edificio en ruinas que hace tiempo era un refugio de montaña y ahora se convierte en un bar durante el verano. El hayedo del monte de Llaímo domina el paisaje forestal. Al fonde se distingue la cuerda de la sierra de Collarroces y las crestas del pico Retriñón, frontera geográfica de los concejos de Aller, Caso y Sobrescobio.
Soto de Agues
La excursión retorna por el mismo camino hasta el puente Precia de la Vara y toma el camino del mirador. El camino recorre el valle a media altura para terminar, otra vez, en el pueblo.
Qué podemos aprender
Cómo planificar una excursión
La Ruta del Alba es la excursión mas larga de la guía. Una familia que tenga un nivel medio de preparación senderista puede tardar una jornada completa, tomando en cuenta el tiempo preciso para varias paradas y contando también el rato de la comida, y en las montañas cantábricas un día es tiempo suficiente para que puedan ocurrir cambios de clima imprevisibles. La Ruta del Alba es una buena oportunidad para llamar la atención sobre un tema importante: la planificación de una excursión de montaña. Antes de salir hay que estudiar la ruta, ver los tramos complejos, los que pueden presentar dificultades en caso de tormenta o niebla como desfiladeros, puentes, atajos, etc.; cargar la batería del móvil, consultar las previsiones meteorológicas y preparar la mochila para un recorrido largo. En el macuto hay que meter siempre ropa de abrigo, aunque en verano vale un gorro fino y un chubasquero impermeable, las gafas de sol, el gorro y los protectores solares. Los calcetines son recomendables porque en un buén chaparrón de montaña se acaba con los pies empapados, y caminando así salen ampollas. Los alimentos deben de ser abundantes y ricos en hidratos de carbono, glucosa -azúcares- y proteinas. Por eso conviene llevar frutos secos, zumos, chocolate, galletas, jamón cocido, membrillo o queso.
En caso de tormenta no hay que desviarse de la ruta principal ni tomar ningún atajo. En el valle del Alba no es difícil seguir esta instrucción porque el itinerario va y vuelve por el mismo camino. Tampoco se debe entrar en el cauce del río, pués la lluvia puede aumentar el caudal y un vadeo innecesario se puede convertir en una trampa. En caso de que exista riesto de descargas eléctricas hay que evitar entrar en el desfiladero del Alba, alejarse de las cuevas, los bloques de rocas y las paredes de piedra. La mejor opción es sentarse en cuclillas como una bola, en una zona despejada como es, por ejemplo la mitas de un prado, y esperar a que pase la tormenta. En estos momentos es cuando se aprecia la calidad de un chubasquero realmente impermeable. Dentro del bosque hay que buscar la zona de árboles mas bajos y sentarse en el suelo, lejos de los troncos. Si alguien del grupo siente cansancio antes de llegar al final de la ruta, o se aburre y no quiere seguir, afectando también a la moral del resto, charlar de un tema ameno para romper la rutina de la marcha o dar la vuelta y renunciar a la ruta. Los paisajes están en el mismo sitio desde hace miles de años, y van a seguir ahí mucho más. Ya habrá tiempo de volver en otro momento.
Qué mas visitar
Casa del Agua

Es un interesante museo construido en el pueblo de Rioseco para sensibilizar al visitante, de una forma interactiva, de las propiedades y virtudes que convierten al agua en una sustancia vital y única en la naturalez, imprecindible para la vida y las actividades del ser humano. El museo dispone de modernos recursos didácticos que permiten experimentar y observar los procesos relaciones con el agua y reconocer su importancia como un bien escaso. También tienen información de las rutas senderistas del parque. Horario : de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Entrada gratuita. Tlf. 985.60.90.99
Castillo de Villamorey

Es un vestigio de la época medieval, aunque el origen de la fortaleza se remonta al control del valle del Nalón en tiempos de la ocupación romana, cuando las legiones de Augusto levantaron una línea de baluartes defensivos en la falda norte de la Cordillera Cantábrica. El Torrexón, como se conoce en la zona, fue reconstruido en tiempos de Alfonso I. Hoy se encuentra en ruinas y solo se mantiene de pie y sección de la murrala y el torreón. Esta ubicado en el desfiladero de entrada al concejo de Sobrescobio, cerca de la presa del embalse de Rioseco.
Datos prácticos
Dónde dormir
Casa rural El Bosque Encantado. La Puente,14 33993 Soto de Agues Tlf. 660.67.18.92. Casona de 1900 restaurada. Salón, chimenea, biblioteca y cocina completa. Capacidad para 8 plazas en habitaciones con baño independiente. Rutas a caballo.
La Casona del Indiano Rioseco, 71 33993 Rioseco. Tlf. 985.89.34.34. Casa de alquiler completo con capacidad para 5 personas. Tres plantas, salon con chimenea, zona de lectura y decoración muy cuidada. Una habitación está abuardillada.
El Desván de Güelita Ladines s/n. 33993 Ladines. Tlf. 985.60.91.50. Conjunto de casas rurales construidas en piedra y madera, según la costumbre de la arquitectura tradicional de la zona. Entrada independiente y equipamiento moderno y completo. Capacidad de 2 a 6 personas.
Apartamentos La Xamoca. La Cantera de Arriba s/n. 33993 Campiellos. Tlf. 653.30.45.09. Apartamentos independientes de 2 a 4 plazas con salón, chimenea de leña, terraza y cocina bien equipada.
Nucleos de turismo rural Maria Fray Norberto del Prado, 43 33980 Pola de Laviana. Tlf. 985.60.27.93. Central de reservas que agrupa diferentes alojamientos rurales en el concejo de Sobrescobio: Casas de aldea, apartamentos rurales y casas rurales en varios pueblos de la zona.
Dónde comer
La Casona de Rioseco Ctra. General, 91- 33993 Rioseco. Tlf. 985.60.97.04. Es el comedor del hostal. Cocina asturiana. Fabes con jabalí, carnes de la zona y postres caseros
Llaímo. 33993. Soto de Agues. Tlf. 985.60.92.01. Cocina casera asturiana. Sidrería y dulces típicos.
El Merendero de Anzó 33993 Anzó. Tlf. 985.60.92.15. Cocina casera asturiana. Cabrito guisado y cordero a la estaca trinchado al fuego de leña.

Las rutas del Alba
La ruta del Alba del siglo XXI es una atractiva propuesta de ocio activo, perfectamente acondicionada, que muestra la belleza y los encantos de los paisajes de Redes. Durante siglos el valle mas frecuentado por los visitantes del parque natural ha sido una primitiva vía de comunicación utilizada desde tiempos remotos por pastores y arrieros para saltar las montañas que separan los concejos de Aller y Sobrescobio. En épocas más recientes el camino fué aprovechado para transportar el hierro extraido del Carmen, un pozo minero sumergido en la espesura de los hayedos del monte de Llaímo. La piedra se bajaba en la montaña a lomos de animales hasta el cargadero del Campurru, donde se trasladaba a los vehículos encargados de llevar el mineral a los altos hornos de la cuenca del Nalón. La fachada del viejo cargadero es el único vestigio de la historia minera del valle del Alba.

Puentes de montaña
La Ruta del Alba adquiere todo su valor histórico y cultural al atravesar el desfiladero y transitar por la calzada que une los puentes medievales de las Foces de Llaímo. Es admirable el trabajo y el esfuerzo de los antiguos habitantes de los montes de Redes para abrir vías de comunicación en unos territorios tan inhóspitos, expuestos a la adversa meteorología y el ataque de las vestias salvajes. Los puentes del Alba son dos sólidas construcciones de sillar calizo , levantadas en arco de medio punto y unidas mediante una calzada de losas de piedra acopladas al pie de las enormes murallas del barranco. El resto del sendero se abre paso junto a los rápidos del torrente , dando mordiscos a las parades calcáreas, buscando con decisión la salida de la garganta para seguir su camino por las majadas y los bosques de la montaña hacia Felechosa y el valle del río Aller.

La fauna de Redes
El halledo del monte de Llaímo es un refugio excepcional para la fauna más selecta del parque natural de Redes. Corzos, rebecos, urogallos, jabalíes, osos y lobos deambulan libremente por el paraje de la Cruz de los Ríos. El oso pardo y el urogallo cantábrico son dos especies en peligro de extinción muy escurridizas, así que no es fácil disfrutar de us presencia habitualmente. Al urogallo se le puede llegar a escuchar con paciencia y sabiendo dónde tiene los contaderos. Del resto de las 50 especies de mamíferos que tienen su habitat dentro del espacio protegido es visible algún ejemplar, generalmente algún corzo o un ciervo, a primera hora de la mañana o al atardecer merodeando por los arroyos de los linderos del bosque. El rebeco prefiere los territorios altos y solitarios cercanos a las cumbres.
Equipo
Ropa de repuesto, incluidos calcetines, alimentos energéticos, teléfono móvil con la batería completa y un juego de mesa de viaje por si hay que pasar varias horas dentro de un refugio o cabaña pastoril esperando a que pase una tormenta.
Actividades complementarias y juegos
1.- Observar las plantas que crecen en las paredes del desfiladero.
2.- Bañarse en las pozas del río Alba.
3.- Hacer una colección de hojas de los árboles del valle del Alba
4.- Practicar bicicleta de montaña en los caminos rurales.
5.- Realizar fotografías en Soto de Agues.

Desfiladero de los Arrudos (Caleao, Caso)

2009-02-23T07:43:00.000-08:00

El desfiladero de los Arrudos es uno de los grandes cañones fluviales del Parque Natural de Redes. La mitad de la superficie protegida en Redes se situa a una altitud de más de los 800 metros sobre el nivel del mar, con pendientes medias que superan los 50 grados de inclinación en mas del 40% del territorio. Un relieve tan abrupto está sometido por completo a los implacables efectos de la erosión y el viento, especialmente en las pendientes más elevadas. Las partes altas de las montañas y los principales cordales de Redes están formados por roquedos de calizas compactas, entre los que asoman secciones de cuarcitas duras y, sin embargo, frágiles. Los sustratos más blandos de arcilla, pizarra y arenisca, se sitúan a media montaña y han sufrido el efecto erosivo del agua de lluvia y los recursos fluviales de los arroyos, dando lugar a imponentes desfiladeros y gargantas cavernarias que son la puerta de entrada a la cuenca baja de los valles, donde el aluvión de materiales arrastrados por los ríos se han acumulado creando amplias vegas. En la ruta de los Arrudos, es posible observar esas tres fases, responsables del paisaje y los usos del medio rural dentro del parque. La excursión es larga y el último tramo tiene una subida fuerte. En caso de cansancio se puede dar por finalizada y emprender el regreso en cualquier momento pero hay que intentar llegar, al menos, hasta el popular puente de la Calabaza.
Distancia : 10 kilometros
Agua : Hay fuentes en la ruta
Desnivel positivo ascenso : 380 metros
Tiempo : 5 horas
Principales formaciones : Robles y hayas
Edad recomendable : A partir de los ocho años
Carritos de bebé : Hasta la cabaña de Prendeoriu
Bicicletas : Hasta la cabaña de Prendeoriu
Puntos peligrosos para los niños : Ninguno
Cómo llegamos
Desde Oviedo por la carretera AS-17 conocida como corredor del Nalón. Pasar por Langreo y, en Pola de Laviana, tomar dirección del puerto de Tarna. Recorrer la orilla del embalse de Tanes y girar a la derecha en Coballes, siguiendo en dirección a Caleao. El acceso a la zona de recreo de Los Arrudos se encuentra señalizado en la entrada de la población.
De dónde salimos
De los Arrudos

Por dónde vamos
Área recreativa de los Arrudos
En la zona recreativa de los arrudos hay un buén aparcamiento, además de una fuente, pradera y bancos, y un antiguo molino de agua, y una ermita tan humilde y discreta que pasa desapercibida situada al lado del camino que entra en el valle del río de los Arrudos. Detrás de las colinas se ven las casas de Caleao, dispersas por la verde ladera entre valles y montañas. El ambiente es apacible y el entorno muy bucólico, ideal para pasar el rato de la merienda, leer un libro, escuchar música o, simplemente, contemplar la calidad pura y transparente de las luces de la cordillera Cantábrica.
La mayor parte de la excursión discurre por un camino rural de buén firme y desniveles poco pronunciados que se puede transitar también en bicicleta de montaña, haciendo el recorrido un poco diferente y mas ameno para los niños. El último tramo es una escalinata por el interior de la garganta de piedra donde en ningún modo se puede transitar en bicicleta, por los que habría que dejarlas escondidas en un rincón del bosque, preparadas para el camino de vuelta, de bajada y mucho más divertido. Un buen lugar para dejar de dar pedales es el puente de la Fuminosa, a la entrada de los Arrudos, o más arriba, en las cabñas de Prendeoriu, si la forma física permite superar el repecho.
La ruta sale del área de recreo, pasa por la puerta de la ermita de San Antonio y baja el puente de la Xenra, que salva el arroyo de la Pasera, el primero de los ocho puentes que atraviesa la excursión. Es por esto que en algunos lugares la ruta de los Arrudos se conoce, también, como la ruta de los puentes. Poco después cruzamos el puente Riofresno, en el río de los Arrudos, que es la entrada a una pequeña garganta conocida como el estrecho de Salto de Rodrigo, un paso angosto entre las murallas calizas de la Peña Corona y la peña de los Rosques. En la parte central del estrecho se pasa por el puente Corona, vigilado por unas rústicas cabañas de madera y de piedra. Los edificios ocupan el limitado espacio que queda libre entre el río, el camino y las paredes de roca. En la salida del Salto de Rodrigo está la fuente Aguamayo, un manantial de agua fresca que brota de la roca como si fuera el néctar de la propia tierra. También hay un pequeño abrevadero para el ganado que en verano está lleno de renacuajos y anfibios.

Fresnedo
Las murallas grises que cerraban el paso en el estrecho del Salto de Rodrigo se desarman y el valle se abre a una vega amplia y fértil, ocupada por la majada de Fresnedo, un conjunto de cabañas pastoriles diseminadas por verdes prados ganaderos. En el centro del valle, al lado del puente Aguamayo, aparece un bifurcación y un poste del sendero de pequeño recorrido PR-AS-124 Cabeza l´Arcu, que coindice en parte con el itinerario del sendero PR-AS-61 Desfiladero de los Arrudos. En nuestro caso hay que seguir siempre el camino principal del valle y no hay ninguna posibilidad de perderse. En el cruce dejamos la subida a la majada de Fresneda a la derecha y seguimos la pista de tierra que pasa por el puente y contiúa remontando el valle del río de los Arrudos. A los 200 metros aparece un desvío a la izquierda que sube a las cabañas de Las Campas y la majada de Balséu. La entrada al desfiladero está cerca. A través de los claros entrelos fresnos, robles, y avellanos que custodian el camino se vislumbran los pilares grises de la boca de la garganta de los Arrudos. El camino pasa el puente de los Campos y enseguida llega al puente de la Fuminosa, el umbral del cañón calcáreo de los Arrudos. A apartir de aquí el desnivel aumenta y para seguir en bicicleta hay que tener buena forma física y técnica. También se puede subir la bicicleta empujando hasta Prendeoriu para aprovechar mejor el terreno de bajada en el camino de vuelta. En la entrada de la garganta, bajo un grupo de hayas enormes, hay un panel explicativo a cerca de la formación geológica del desfiladero y el origen de su nombre.

La Fontona
A partir del puente de la Fuminosa la excursión se adentra en un territorio salvaje, dominado por el haya, la roca y el torrente de montaña, los elementos mas importantes que definen los valores naturales de Redes. La pista termina en la maja de Prendoriu, el último lugar donde los pastores del valle han conseguido domesticar un pedazo de desfiladero antes de entrar en el tramo mas angosto de los Arrudos. A la altura de la cabaña se desvía por la derecha el sendero de pequeño recorrido PR-AS-124, que vuelve a caleao por el pico Cabeza l´Arcu. La excursión continúa de frente por el hayedo, pasa por una fuente y llega al puente de la Calabaza de Abajo. La construcción original era un puente colgante que salvaba las estrepitosas aguas del barranco de los Arrudos. En las rocas laterales se pueden ver restos de los anclajes y parte de la estructura primitiva. El paso actual sigue siendo de madera pero está apuntalado y reforzado, aunque la sensación de inestabilidad es importante y parece que en cualquier momento puede ser víctima de una riada y desaparecer. En el rústico puente comienza El Escalerón, la parte mas dura de la ruta. El camino atraviesa las enormes paredes de la garganta de piedra mediante una hilera interminable de escalones esculpidos en las cuarcitas que configuran la estructura geológica de la montaña. El primer repecho termina en el puente de la Calabaza de Arriba, mucho mas corto y estable que su hermano mayor. La senda es cada vez mas empinada y los escalones se retuercen por las murallas del barranco para salvar el tramo escarpado. En estos parajes es difícil motivar a los niños para que aguanten la subida, pero sin han llegado hasta aquí solo queda un pequeño esfuerzo para salir del desfiladero y llegar al prado de El Collán, donde termina la subida.
De nuevo se materializan ante nuestros ojos los bosques, el cielo y las montañas. Unos metros más adelante nos encontraremos con el manantial de la Fontona, al refugio del barranco de la Robre. La construcción del canal de agua de Gijón acapara el barranco, pero hay un caño disponible donde se puede coger agua. El sendero PR-AS-61 continua por el hayedo hacia la cabecera del valle y se acerca al circo glaciar del lago Ubales, un bello escenario de montaña que pueden visitar quienes se hayan quedado con ganas de continuar la excursión.
Área recreativa de Los Arrudos
La ruta de vuelta es por el mismo camino hasta regresar al aparcamiento de la ermita de San Antonio Abad.
Qué podemos aprender
El GPS es un sistema de radionavegación que se sirve de una red de satélites. Para determinar una posición, el receptor GPS -Global Positioning System- necesita, al menos, localizar tres satélites y por triangulación establece el lugar exacto en el que nos encontramos. Además permite calcular la dirección de la marcha, el recorrido que llevamos andado, la distancia entre dos puntos y ayudar con algunas otras funciones relacionadas con la orientación. También hay modelos que incluyen barómetro y altímetro. La tecnología de los navegadores GPS está muy avanzada, tanto como para corregir los errores mas comunes que afectan a los receptores domésticos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen una serie de errores que pueden afectar en ocasiones a la transmisión de datos. La señal de radio emitida por los satélites se transmite por la ionosfesra y la troposfera hasta la superficie terrestre, donde es localizada por el receptor. En su camino atraviesa multitud de capas de partículas cargadas de electricidad, sufriendo un pequeño retraso, que aumenta cuanto mayor es la inclinación de los satélites sobre el horizonte. El error mas importante que se debe terner en cuenta en excursionismo es el factor conocido como multisenda, que se origina cuando la señal de radio sufre varios rebotes contra edificios, paredes rocosas, árboles, tendidos eléctricos o grandes instalaciones metálicas que se encuentran cerca de nuestra posición. Esta desviación es frecuente en desfiladeros de montaña como Los Arrudos, donde la señal rebota varias veces en las paredes de la garganta antes de llegr al aparato, y vuelve a rebotar después, cuando es enviada de nuevo a la red de satélites. Los receptores domésticos tienen tecnología para rechazar un rebote, pero a partir del segundo el navegador es incapaz de averiguar el número de rebotes ni la distancia que recorre la señal dando vueltas por el desfiladero, calculando una distancia mas larga y emitiendo datos erróneos e inútiles. En los Arrudos el pernicioso efecto multisenda comienza en el Puente de la Fuminosa, se estabiliza en las cabañas de Prendeoriu, aunque ya habrá añadido entre 500 y 600 metros falsos de recorrido, dependiendo del ritmo del paso, y vuelve a tener consecuencias en el Puente de la Calabaza. En estos casos el único remedio es llevar una antena portátil o calcular a ojo la distancia cuando se pierde la señal. Para evitar que el aparato acuse demasiado el efecto multisenda se puede reiniciar la distancia de la ruta en La Fontona, antes de emprender el camino de vuelta, dejar el aparato a su aire hasta el Puente de la Fuminosa, y volver a poner a cero la distancia en la salida del desfiladero para terminar la excursión con datos fiables. el manejo correcto y efectivo de un navegador GPS requiere tiempo, experiencia y conocimientos de orientación. No conviene, tampoco, olvidar nunca que los agentes extermnos como climatológicos y tecnológicos, pueden producir errores en la transmisión de datos.
Qué más visitar
Paseo del agua en Caleao

Es una marcha de dos kilómetros y medio, de recorrido circular y aproximadamente una hora y media de duración, por el conjunto urbano de Caleao, visitando las construcciones relacionadas con el aprovechamiento del agua en los pueblos del Parque Natural del Redes. Fuentes bebederos de ganado, molinos, lavaderos y pozos constituyen una interesante muestra de arquitectura tradicional.
Campo de Caso

Capital del concejo y sede del Centro de Interpretación de Redes, Campo de Caso es un lugar interactivo donde ver, tocar, oler y comprender los principales ecosistemas y valores culturales del Parque Natural. Una de las salas del centro está dedicada a las principales rutas de senderismo, con maquetas, mapas y altimetrías detalladas de cada itinerario. Tlf. 985.60.80.22.
En el río Nalón se conserva un interesante puente románico. Cerca de Campo de Caso, en Les Llanes está la cueva Deboyo, declarada monumento natural. Es una galería de origen cárstico de aproximadamente 200 metros de longitud por la que se cuela el cauce del río, constituyendo una formación geológica de notable interés.
Tanes

Colegiata de Santa María, de estilo herreriano, construida sobre los restos de una iglesia del siglo X y restaurada en el siglo XVII.
DATOS PRACTICOS
Dónde dormir
Apartamentos Los Arrudos. Caleao s/n. 33995 Caleao. Tlf. 985.61.28.86. En el punto de partida de la ruta de Los Arrudos. Decoración rústica y tradicional en piedra y maderas de la zona. Equipados con vitrocerámica, calefacción central, televisión y menaje completo.
Apartamentos La Prida. Caleao s/n. 33995 Caleao. Tlf. 985.61.28.27. Están en la parte alta del pueblo. El conjunto consta de tres apartamentos para 2, 4 o 5 personas. Equipamiento completo y restaurante de cocina asturiana de aldea.
Hotel La Carasca. Orlé s/n. 33990 Orlé. Tlf. 985.60.81.07. Acogedor hotel de montaña con terraza, salón con chimenea, zona infantil, aparcamiento y restaurante de cocina asturiana de aldea.
Casa rural La Casina de Redes. Coballes, 21. 33995 Caso. Tlf. 654.59.27.13. Casa tradicional asturiana del siglo XIX restaurada en 2005. Son dos viviendas independientes con calefacción, chimenea, televisión, cocina y menaje completo.
Dónde comer
Casa Juanin Pendones, s/n. 33996 Pendones. Tlf. 985.61.37.25. Cocina asturiana y platos de caza. Truchas del Nalón, jabalí estofado, fabes con jabalí y venado. Carta de sopas y postres caseros.
La Campa. Cruce, s/n. 33990 Campo de Caso. Tlf. 985.60.80.69. Guisos caseros, carnes de vaca y caza y embutidos de la zona. Postres caseros.
Arnicio. Las Huertas s/n. 33990. Campo de Caso. Tlf. 985.60.80.69. Es el restaurante del hotel. Sopa de picadillo, embutidos, carnes de la zona y postres caseros. Menú montañés.
El Mirador. Tanes s/n. 33994. Tanes. Tlf. 985.60.82.05. Es el restaurante de un hotel rural. Cocina asturiana y regional.
Arrudos, las escaleras de los pastores
Según el folklore de Redes en arrudo es una vara de acebo, de unos dos metros y medio de larga, en la que se clavan o atan perpendicularmente, en forma de cruz, unas estacas, de modo que puedan servir como rústicos peldaños. Los arrudos se han estado utilizando hasta hace poco tiempo por los pastores de la zona para subir por las peñas y acceder a lugares complicados antes de construir el camino actual. Superponiendo unos arrudos sobre otros las gentes del valle conseguían subir paredes verticales de decenas de metros en los lugares más abruptos y escarpados de los desfiladeros de montaña.
Los Arrudos, el poder del agua

El sobrecogedor paisaje del desfiladero de los Arrudos es una excelente manifestación de la acción del agua sobre los materiales que constituyen el suelo durante miles de años. La caliza es compacta, pero si disuelve con facilidad cuando se moja, dando lugar a grietas superficiales que poco a poco se convierten en pequeños arroyitos de montaña. Las cuarcitas son también rocas duras y sólidas, pero frágiles y quebradizas sometidas a los efectos del hielo, los cambios bruscos de temperatura y la erosión que producen las lluvias torrenciales en la alta montaña. El agua corre por las pequeñas incisiones y fisuras, arrastrando las rocas que se desmoronan de las paredes laterales, y con el paso del tiempo se crea un desfiladero estrecho y angosto.
La Fontona

La Fontona es un manantial natural de alta motaña que fue elegido para suministro de agua potable a la ciudad de Gijón. Rodeada de hayas se esconde la construcción donde nace la canalización que lleva el agua a la costa. El proyecto se presentó en el año 1926, pero la compleja envergadura del canal subterránea alargó las obras hasta 1944, entrando definitivamente en funcionamiento en 1950. La traida tiene un caudal medio de 200 litros por segundo, mas o menos unos 700.000 litros de agua a la hora. La tubería tiene 60 kilómetros de recorrido hasta Gijón y pasa por la falda de Peñamayor y las entrañas de otras montañas asturianas.
Equipo
Aparato GPS, brújula plana analógica, mapa cartográfico de la zona 1:25:000 Felechosa 79-I
Actividades complementarias y juegos
1.- Practicar la orientación con la ayuda de un mapa y brújula plana.
2.- Fijarse en como se distribuyen los prados y la majadas en el desfiladero de los Arrudos.
3.- Prestar atención a los anfibios en los abrevaderos, las fuentes y los manantiales.
4.- Contemplar cómo están hechos los puentes, especialmente en la zona mas angosta del desfiladero.
5.- Montar en bicicleta por las pistas del valle.

Cascada del Taballón

2009-02-18T01:31:00.000-08:00

El parque natural de redes es un lugar extraordinario para el excursionismo y las actividades al aire libre. Los valores naturales, culturales y etnográficos del espacio protegido están incluidos en las redes mas importantes de protección y conservación de la naturaleza. Además de parque natural, que es la máxima categoría otorgada por la Red Regional de Espacios Protegidos de Asturias, también fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 2001, pertenece a la Red Natura 2000 y es Zona de Especial Protección para las aves (ZEPA)desde el año 2003. El último reconocimiento otorgado a los paisajes de Redes es la Certificación Q de calidad turística, obtenida en el año 2005. Todas estas consideraciones han favorecido el desarrollo de acciones y proyectos que facilitan el acercamiento del medio ambiente de Redes a todos los visitantes que recorren la cuenca alta del río Nalón para comtemplar la belleza de la naturaleza cantábrica. En nuestra guía hemos seleccionado las tres rutas que no hay que perderse dentro de la variada oferta senderista del parque natural. La primera excursión es la única que presenta un punto conflictivo de orientación pero se puede evitar volviendo por el mismo camino. La ruta sube a la cascada de Taballón de Mongallu, un bello salto de agua en la soledad petrificada de un circo glaciar que ha sido declarado Monumento Natural por el interés geológico y sus valores naturales y educativos.

Distancia : 8 kilómetros
Agua : Fuente del Monte Sapereu
Desnievel positivo de ascenso : 160 metros
Tiempo : 3 horas y media
Principales formaciones : Robles y hayas
Edad recomendable : A partir de los siete años
Carritos de bebé : NO
Bicicletas : NO
Puntos peligrosos para los niños : Ninguno
Como llegamos : Desde Oviedo por la carretera AS-17, conocida como el Corredor del Nalón. Pasar por Langreo y en Pola de Laviana tomar la dirección del puerto de Tarna.
De dónde salimos : Tarna, junto al puente del río Nalón. El pueblo de Tarna es la última localidad antes de coronar el puerto.

Tarna
El panel informativo de la excursión a la cascada del Taballón de Mogallu está en la entrada del pueblo de Tarna, al lado del puente del río Nalón. La ruta está señalizada con las marcas blancas y amarillas del sendero de pequeño recorrido PR-AS-60 y sube por la empinada rampa del camino del cementerio. El tramo que recorre el hayedo del Monte Seperu hasta la cascada es de acceso restringido en determinadas épocas del año, según el riesgo de incendio o las temporadas de cría de algunas especies protegidas, por lo que antes de iniciar la marcha hasta el salto de agua de Redes conviene consultar la situación en las oficinas del parque.
El primer repecho es el mas duro, como ocurre con este tipo de caminos rurales, pués la mayor parte de los pueblos de montaña están rodeados de laderas escarpadas. A los pocos minutos de caminose pasa el cementerio y la vereda entra en una zona de pastos. Las empinadas parcelas están separadas mediante unos muros de piedra y tupidas hileras de abellanos silvestres entre enormes hayas. La exhuberancia de la vegetación apenas deja ver el fondo del valle entre los troncos de las viejas hayas, mientras que las copas de los árboles lo cubren todo con una acogedora penumbra. El primer kilómetro de la excursión se mantiene en una pendiente casi costante, pero no hay que perder el ánimo. Poco a poco se gana altura por el bosque de hayas y a 900 metros de la salida aparece el cruce de la majada de Terreros. En este punto sale un camino a la izquierda que sube al paraje del Llano del Toro, refugio de dos monumentales robles conocidos como los Rebollos del Llanu'l Toru. La visita a los dos venerables señores del mundo forestal de Redes supone añadir más de una hora a la excursión y una intensa subida hasta los árboles.
El itinerario principal deja el desvio de los árboles centenarios a la izquierda y continúa de frete por la pista principal. La ruta gana altitud, el camino pierde desnivel y entra en la espesura del hayedo del monte Saperu, refugio de urogallos, corzos y jabalies. A los dos kilómetros de Tarna la pista termina en una pequeña placita donde hay un banco y una fuente de agua fresca. Este es un buén lugar para tomar un respiro porque, de momento se terminan las cuestas, pero también los buenos caminos. La excursión avanza de frente por un sendero que sale de la placita y se interna en el hayedo. La vereda comienza superando varios repechos fáciles entre las raíces de las hayas y sale del bosque por unos claros poblados de acebos y helechos. Al fondo se pueden ver las praderas de la majada de La Campona enterrados en el anfiteatro geológico del circo del Taballón de Mongallu. Desde aquí la cascada también es visible con ayuda de prismáticos o si se tiene muy buena vista, pués si se visita por primera vez el monumento natural es difícil descubrir al primer vistazo y desde tan lejos el velo de espuma blanca del salto de agua.
El sendero desciende por los claros del bosque y entra en la majada de La Campona. Los pastos están abandonados y las cabañas en ruinas, pero en verano suben vacas a pastar en las inmediaciones de la cascada y el ambiente de montaña se anima con los rebaños de los pastores de Tarna. El descenso termina en el circo glaciar del Taballón de Mongaliu y el camino recorre las extensas camperas de hierba por la izquierda de unos muros de piedra. El centro de los prados -por cuya derecha discurre una calleja, camino tradicional entre dos muros de piedras, con el suelo de hierba- es el punto que conviene localizar adecuadamente para hacer el camino de vuelta por la hierba del Nalón sin desorientarse. De momento hay que continuar de frente por el sendero señalizado con marcas blancas y amarillas.

El sendero PR-AS-60 recorre las praderas de La Campona y atraviesa el arroyo de Mongallu, girando a la izquierda inmediatamente después por la empinada orilla del cauce sin entrar en los campos de pasto. Para acceder a la base de la cascada hay que subir unos metros por la orilla y volver a cruzar el arroyo hacia la izquierda, dejando el sendero que sigue de frente por la derecha del arroyo y del salto, tomando el rumbo del puerto de las Señales por la Sierra del Mongallu, señalizado con las marcas del sendero PR-AS-60.1. El tramo final hasta el velo de espuma es una subida corta por una incómoda pedrera de cuarcitas blancas muy sueltas y resbaladizas. Al pie de la cascada hay un panel informativo de los valores naturales y el interés geológico de la famosa cascada del Taballón de Mongallu.

La Campona
Después de merodear por el entorno de la cascada hay que bajar la cuesta de la pedrera, atravesar de nuevo dos veces el arroyo y llegar al centro de las praderas de la Campona. En los folletos de los senderos del parque está muy claro el desvío, incluso reflejan las ruinas de la majada con un cuadro rojo, pero sobre el terreno se puede dudar; pués no fácil descubrir a la primera el sendero del medio cubierto por una forma de hierba. Las referencias más claras, además de las coordenadas GPS, son los muros de piedra que marcan la entrada de la calleja, situados ahora a la izquierda del sendero según vamos de vuelta a Tarna; y las ruinas de la cabaña, que se ven tras el muro. En el caso de tener muchas dudas es mejor volver a Tarnapor le mismo camino y evitar complicaciones. El único tramo dudoso, al margen del anterior, es la salida del sendero principal hacia la izquierda, pero tampoco entraña mucha dificultad porque las paredes de piedra lo cercan. A los veinte metros del desvío se atraviesa una reguera poblada de jaras y matorrales y aparecen en el muro de la derecha las marcas de pintura blanca y amarilla del PR-AS-60.1, junto a un roble. El sendero continúa en la misma dirección y a los pocos minutos conecta con una vereda que sale a la pista que desciende por el hayedo del monte Saperu.

L'Amadiella
La bajada por el hayedo es larga pero entrenenida. El camino resulta cómodo y nos ofrece la opotunidad de disfrutar de la fauna de Redes. El bosque se extiende hasta las orillas del río Nalón y durante todo el descenso el paisaje es salvaje y agreste, apropiado para encontrarse con corzos, zorros, jabalies y otras especies que habitan en la frondosidad del bosque. La pista llega al río Nalón, atraviesa el cauce por un puente y sube a las ruinas de la aldea de L'Amadiella. En el cruce de las viejas cabañas hay que girar a la derecha, salir a la cuneta de la carretera y avanzar por ahí durante unos cien metros. Las marcas de pintura amarilla y blanca indican el punto donde hay que dejar el asfalto y entrar en una vereda que discurre paralela a la carretera. En varios tramos el sendero está cerrado por la vegetación y conviene llevar palos para romper las zarzas y los matorrales que tapan el camino, especialmente a finales de verano, cuando la maleza invade los senderos que no se utilizan regularmente.
Tarna
El camino pasa por las instalaciones de una depuradora, recorre las huertas de los vecinos de Tarna y termina en el punto de partida, a la entrada del pueblo.
Qúe podemos aprender.
Primeros auxilios
En este pequeño espacio no vamos a enseñar el boca a boca, ni a hacer torniquete o entablillar un brazo, ni siquiera vamos a hablar de los accidente graves que requieren la presencia de un médico o un especialista en primeros auxilios. Una buena guía de primeros auxilios o un manual básico de medicina de montaña trata a fondo el tema y no debe faltar nunca en la mochila de una familia senderista. En las excursiones por la montaña pueden terner lugar imprevistos o pequeños accidentes que desencadenen una lesión o una ligera complicación de salud. Quemaduras, insolaciones, picaduras, contusiones o calambres son algunos de los inconvenientes que pueden estropear un buén día en el monte. La mayoría de las veces están ocasionados por las eventualiades del medio ambiente. La lluvia, el sol, el frio, los insectos o una mala digestión provocan trastornos físicos que pueden tener solución sobre la marcha con un poco de prudencia, sentido común y un botiquín de primeros auxilios.
Las heridas superficiales se curan bien con agua y un poco de antiséptico. Hay que observar la parte dañada y extraer con unas pinzas todo aquello que pueda infectar la herida. Una exposición larga al sol puede provocar insolaciones: sube la temperatura corporal, baja el pulso y puede llegar a sangrar la nariz. Hay que poner al afectado a la sombra, salpicar el cuerpo, especialmente la cabeza, con agua fría y hacer que tome un baño si hay un rio cerca. Las quemaduras se tratan también con agua fría durante, al menos, un cuarto de hora; después se cubren con una gasa y una tela limpia; nunca se han de reventar las ampollas ni poner hielo sobre las quemaduras.
En caso de mordedura de serpiente o roedor no hay que aplicar ningún producto farmacéutico, solo lavar la herida con un poco de agua y tapar con una venda. Es muy importante identificar al animal que ha producido la herida para que el médico sepa el antídoto que se debe aplicar. Las picaduras mas peligrosas las producen los animales marinos: medusas, peces arañas, rayas, anémonas y especies similares. En la montaña es recomendable llevar amoníaco dentro del botiquín para tratar las picaduras de insectos. En el caso de abejas y avispas hay que saber si álguien de la familia tiene alergia a este tipo de insectos y añadir al botiquín el medicamento adecuado por si ataca un enjambre.
Los calambres se producen por cansancio, falta de forma física -sobreesfuerzo- o deshidratación corporal. Antes de llegar a una situación de absoluta fatiga hay que prevenir los calambres tomando agua con sales minerales, bebidas isotónicas y alimentos ricos en glucosa, así como conocer el límite físico personal. En una ruta por la montaña hay que contar siempre con el tramo de vuelta. Las ampollas son otra de las sorpresas que puede deparar una excursión. Es importante actuar antes de que la ampolla se reviente. En cuanto se note la rozadura hay que pinchar la bolsa con una aguja mojada en atiséptico, efectuando dos agujeros para que salga todo el líquido y la piel vuelva a pegarse. Existen apósitos especiales que se pegan sobre la ampolla y permiten terminar la excursión sin mas contratiempos.

Qúe mas visitar
Museo de la madera y la madreña
Situado en el pueblo de Veneros, es una casona del siglo XVI, alberga una interesante exposición donde observar los distintos tipos de madera utilizados para fabricar utensilios domésticos e instrumentos musicales al modo tradicional. El museo cuenta con una sala de audiovisuales, paneles divulgativos y colecciones de piezas originales. Horario de verano : 15 de Junio a 15 de Septiembre, martes a domingo de 12 a 14 y de 17 a 19. Horario de invierno: fines de semana de 12 a 14 y de 16 a 18. El resto del año visitas concertadas. Tlf. 985.60.80.97. En Veneros se puede ver también un hórreo del siglo XVI con adornos tallados.
Taller de la madreña
En la población de Pendones. Está dedicado al laborioso proceso artesanal de elaboración de la madreña, el calzado típico del medio rural del concejo de Caso y Sobrescobio. La exposición muestra la fabricación de las piezas desde los primeros pasos, cuando se corta a hachu la madera de haya en el menguante, siguiendo con un rebaje del papu, marcando la boca y la cumbrera mientras adquiera la forma adecuada, hasta los últimos retoques de los peales y el calcañu, taladrando la madreña para dejar la pieza lista para el alisado, acuchillado y ahumado. Los horarios y el teléfono de información son los mismos que los del Museo de la Madera de Veneros.
Datos prácticos
Dónde dormir
Hotel La Aldea Perdida. Prieres, 16. 33994 Prieres. Tlf. 985.62.82.79. Alojamiento rural en un tranquilo pueblo del concejo de Caso. Pertenece a la red Casonas Asturianas. Salón con chimenea y vistas a los paisajes de Redes. Habitaciónes con baño, teléfono y televisión.
Complejo Agroturístico Reciegos Reciegos, s/n. 33990 Campo de Caso. Tlf. 985.60.80.68. Instalado en una finca rodeada de espacios verdes. La actividad principal es la producción de queso casín. Las habitaciones tienen buenas vistas del valle del Nalón. En los espacios comunes hay slas de lectura, biblioteca y galerías acristaladas.
Apartamentos La Lastra. Avda. de la Lastra, s/n. 33990. Campo de Caso. Tlf. 985.60.80.84. Casona asturiana del siglo XVIII con jardines y sosiego por todos lados. Decoración con muebles de varias épocas.
Hotel La Plaza Plaza. del Ayuntamiento s/n. 33990, Campo de Caso. Tlf. 985.60.80.10. Céntrico y animado. Habitaciones acogedoras y bién equipadas. Decoración rústica. Restaurante de cocina típica asturiana.
Apartamentos Aldea Bezanes. Sobrecastiello. s/n 33996 Bezanes. Tlf. 985.61.38.13. Apartamentos individuales de 4 a 6 plazas en una finca ajardinada al pie de la montaña. Equipados con baño, cocina y chimenea.
Dónde Comer
La Bolera. Bezanes s/n.33996 Bezanes Tlf. 985.61.38.65. Cocina típica de la comarca. Pote asturiano, embutidos y cabrito. Postres caseros.
El Parador de Tarna. Ctra. General s/n.33997 Puerto de Tarna . Tlf. 985.61.37.96. Es el restaurante del hotel, situado a mayor altitud del parque de Redes. Cocina tradicional asturiana.
Casa Juaquin. Pendones s/n 33996, Pendones. Tlf 985.61.37.25.Cocina asturiana y platos de caza.Truchas del Nalón, jabalí estofado, fabes con jabalí y venado. Carta de sopas y postres caseros.
La Campa. Cruce s/n, 33990 Campo de Caso. Tlf. 985.60.80.69. Guisos caseros, carnes de vaca y caza y embutidos de la zona. Postres caseros.
Arnicio. La Huerta, s/n. 33990 Campo de Caso. Tlf. 985.60.80.69. Es el restaurante del hotel. Sopa de picadillo, embutidos, carnes de la zona y postres caseros.

Tarna, un pueblo nuevo
Tarna es el último pueblo del concejo de Caso antes de salvar el puerto de Tarna y entrar en las tierras leonesas de Valdeburón. El uniforme y llamativo trazado del pueblo se debe a la reconstrucción completa del lugar después de la guerra civil por el Servicio de Regiones Devastadas. La población original fué totalmente destruida en los bombardeos que tuvieron lugar durante los combates que enfrentaron en octubre de 1937 a las tropas republicanas de El Coritu y las brigadas navarras del general Muñoz Grandes. Las fuerzas nacionales rompieron la barrera republicana del frente cantábrico y consiguieron el control de la estrategica carretera de Tarna, accediendo en poco tiempo al la zona central de Asturias.

Redes, personalidad forestal
La mitad del territorio del parque natural está poblado por bosques autóctonos en buen estado de madurez y formaciones arboladas de diferentes especies cantábricas. Destacan los hayedos y los robledales de rebollo y roble albar. el abedul montano y el castaño, silvestre o formando parte de las zonas agrarias cercanas a los pueblos, son las especies que ocupan una décima parte de las superficie forestal de Redes desde que fueron introducidos, hace siglos, en los valles de la montaña cantábrica. En rincones preservados del ramoneo del ganado y que reúnen las condiciones favorables aparecen acebos y tejos. En las lindes de los prados y las zonas húmedas suelen crecer gencianas y narcisos.

Puertos de Tarna y las Señales
El puerto de Tarna es un paso histórico y estratégico que ya utilizaron los romanos para abrir una de las calzadas que atravesaban la Cordillera Cantábrica, convertida en camino real por los viajeros medievales que franqueaban la Cordillera camino de Villaviciosa y otras poblaciones de la costa. Una interesante ruta en coche sale de Tarna y asciende por la carretera que une los puertos de Tarna y las Señales, aprovechando las maravillosas vista del macizo Mampodre y las fuentes del Esla; continua el trayecto por el valioso pinar autóctono de Lillo y se completa con una parada en el pueblo de Lillo, con torre medieval, casonas señoriales y una fuente en la plaza que tiene fama de ser la mejor del valle.
Equipo
Manual de primeros auxilios, botiquín básico, navaja multiusos, cremas solares, sales minerales y mucha prudencia antes de afrontar el reto deportivo, así como tener en cuenta la capacidad de cada uno.
Actividades complementarias y juegos
1.- Observar las plantas acuáticas en el cauce del arroyo de Mongallu.
2.- Escuchar los cantos de las aves en el bosque.
3.- Descubrir huellas de animales durante la excursión
4.- Observar la distribución de los pastizales de la Campona en el paisaje de montaña.
5.- Dibujar en el cuaderno de campo las siluetas más curiosas y extrañas de las hayas.

Sierra del Sueve

2009-02-16T01:54:00.001-08:00

Sierra del Sueva
Arrionda, Parres.
El macizo calcáreo del Sueve emerge junto al litoral asturiano y dibuja una soberbia franja de verdes montañas en los alterados paisajes de la costa central. La línea principal de cumbres está muy próxima al mar y atrae humedad en forma de nieblas y lluvia fina. El clima propio de la ladera, que tiene lugar en las sierras litorales por los cambios de temperatura del aire y el constante viento de las cumbres, permite a las montañas del Sueve conservar ecosistemas naturalesde notable singularidad. A pesar del elevado grado de deforestación, que se pone de manifiesto en todos los paisajes de la sierra, debido, principalmente, a la explotación ganadera de montaña, hay pequeños refugios de arbolado autóctono que son auténticas reliquias vegetales.
El selecto hayedo de la Viescona, entre las cumbres calcáreas del macizo principal y los relieves de cuarcitas del sector oriental, en el entorno de nuestra excursión, es el bosque de hayas asturiano ms cercano a la costa y el situado a menor altitud,a unos quinientos metros sobre el nivel del mar. La excursión propuesta es un agradable y sencillo paseo por ambas geografías del cordal del Fito, una pequeña cordillera de rocas blancas, rojas y negras recubiertas de bonitas camperas de hierba que hace de escalón entre el valle del río Sella y las cimas mas abruptas del Sueve, como el pico Pienzo, la Gavieta y Les Duermes.

Distancia : 6,8 Kilómetros
Agua : Fuente de Bustaco (puede estar seca en verano)
Desnivel positivo del ascenso : 120 metros
Tiempo : 2 horas y media
Principales formaciones : Pastos de montaña
Edad recomendable : A partir de los 5 años
Carritos de bebé : NO
Bicicletas: NO
Puntos peligrosos para los niños : ninguno

Cómo llegamos
Por la autovía del Cantábrico, la A-8. A la altura de Colunga tomar la AS-260 dirección Arriondas.
De donde Salimos
El punto de partida es el aparcamiento del alto del Puerto del Fito

Puerto del Fito
El principal punto de reunión de turistas, montañeros y excursionistas en la sierra del Sueve es el puerto del Fito. La mayor parte de las personas que paran en su pequeño estacionamiento se acercan también al famoso mirador, hacen fotos a los cuatro vientos, se pasan por la tienda de recuerdos turísticos o el bar y siguen la ruta en coche hacia Arriondas o la costa de Ribadesella , según el lado de la sierra que hayan elegido para bajar del Sueve. El ajetreo es interminable, pero siempre queda algún hueco donde aparcar y preparar la mochila, contemplando la silueta de las montañas de Covadonga, las playas de Caravia o el cabo de Lastres. La excursión es muy sencilla, el camino claro y apenas presenta desniveles notables. En el macuto hay que poner algo de comida, agua y un chubasquero. La humedad del Cantábrico asciende por las laderas del Sueve, se mezcla con el aire cálido del interior y es fácil que se produzcan tormentas o bancos de niebla. El primer repecho es el más duro de la excursión. La ruta comienza subiendo por la vereda señalizada que ascienda a la Peña de Poares, que es el cerro poblado de pinos situado enfrente del aparcamiento. En la cumbre de la colina están los restos de un antiguo refugio de cazadores que a veces sirve como puesto forestal. La subida es costosa pero corta y enseguida se conecta con la vereda que recorre la cuerda de la sierra y se dirige al pico Pienzo (1149 metros), señalizada con marcas blancas y amarillas del sendero de pequeño recorrido PR-AS-71. Las vistas de la costa son magníficas desde los primeros pasos. El camino recorre un camino de cuarcitas blancas y anaranjadas cubiertas de matorral de montaña y helecho. A un lado del sendero aparece una roca con una placa en memoria de Carlos Díaz Garcia, guarda mayor del Sueve hasta su muerte en 1.997. El desnivel es inapreciable hasta un collado donde surge un desvio a la izquierda. El camino principal se introdice poco a poco en la agradable geografía del Sueve sin salirse del eje central de la sierra. Existe una variante de esta ruta más atrevida y exigente que sigue directamente la cuerda, paralela al itinerario de la excursión, pero el firme es peor y los desniveles más altos. A partir del primer collado las vistas ofrecen una panorámica espléndida de la montañas que forman la cuenca del Sella, un tropel de formas macizas que se mezclan en la lejanía con los contundentes relieves de los Picos de Europa, dominados por la mole del Torrecerredo. El camino rodea la ladera del monte Bruño y llega a un nuevo collado delante de la colina del Canto de la Teya. En este lugar se tiene de nuevo la opción de seguir de frente por la cuerda de la montaña o decantarse por avanzar a media ladera por la vertiente norte de la derecha, siendo esta última opción mucho mas cómoda y sugerente. Al cambiar de vertiente tambien cambian las vistas. En el Canto de la Teya nace el arroyo del Sueve, que recoge el agua del hayedo de la Viescona, el mas importante de la sierra, y se lanza a las playas de La Isla y Colunga. La deforestación de la sierra es palpable y la ausencia de arbolado permite tener una visión completa del escenario de la excursión. Al doblar la ladera de la Teya aparecen al fondo las praderas de Bustaco, destino de la excursión. El paseo resulta muy grato durante este tramo, al atravesar un terreno de prados ganaderos, campos de tojos, helechos y matorral de montaña.

Praderas de Bustaco
La vereda de montaña conecta con un carril que sube de la carretera de Arriondas y sigue de frente por las extensas camperas de hierba hasta el acogedor collado de la majada de Bustaco, una bonita conjunción de colinas, manantiales de montaña y suaves laderas invadidas por rebaños de caballos y vacas. El sendero de pequeño recorrido atraviesa las praderas, pasa por la derecha de las ruinas de la majada y emprende el árduo ascenso al pico Pienzo, destino inexcusable de todos los montañeros que se internan en la sierra del Sueve. Nuestra excursión termina en el entorno de la vieja majada de Bustaco y dejamos la ascensión a los picos del Sueve a elección de cada uno. En la parte alta de las cabañas hay una fuente de agua fresca, en la que a menudo chapotean las vacas y en la que no es fácil coger agua, especialmente en los meses secos del verano. También hay otra fuente en el camino que desciende por el sur del collado al pueblo de Cofiño, pero está algo escondida y no es sencillo encontrar el caño. El pastoreo de la montaña es una tradición antiquísima en el Sueve que adquiere todo su protagonismo en las campas de Bustaco. La transformación de la cubierta forestal en terrenos de pasto ha originado un paisaje particular, estrechamente ligado a las costumbres del medio rural y a la explotación de los recursos naturales de la montaña. En estas zonas abiertas, ocupadas por el ganado y recursos naturales, es difícil ver fauna salvaje. En la reserva del Sueve habitan, sin embargo, zorros, jabalíes y una importante comunidad de gamos introducida a partir de los años sesenta del siglo XX, pero hay que adentrarse en el interior de los bosques, las cabeceras de los barrancos o manantiales para poder observar algún grupo de asustadizos gamos. El alimoche es el amo de los cielos del Sueve, recorre a sus anchas la sierra y con la ayuda de unos prismáticos se le puede ver sobrevolar las zonas despejadas en busca de alimento.
Puerto del Fito
El regreso al puerto del Fito se lleva por el mismo camino
Qué podemos aprender
Trampas para insectos
Los insectos forma, dentro de todos los grupos de animales, la familia mas numerosa, con mas de 800.000 especies descritas y muchas mas por clasificar. Hay unas 5.000 especies de libélulas, 20.000 de saltamontes, 170.000 de mariposas y polillas, 120.000 de moscas, 82.000 de chinches, 350.000 de escarabajos y 110.000 de abejas, avispas y hormigas. Existen insectos en casi todos los ecosistemas del planeta. Los artrópodos terrestres -ciempiés, escorpiones y arañas- se confunden a menudo con insectos porque tienen estructuras corporales similares, pero no lo son.
La excursión del Sueve es corta, cómoda y representa una buena oportunidad para convertirse en aprendiz de entomólogo y jugar a cazar insectos. Una cosa es observar los bichitos del campo con la lupa o ver revolotear moscas y mariposillas alrededor del ganado de montaña, y otra capturar ejemplares de buenas condiciones para observar en casa su constitución al microscopio o formar parte de una colección. Hay varios métodos caseros para atraer a los insectos. La trampa mas sencilla para capturar insectos nocturnos es meter una linternar encendida pequeña dentro de un bote y a los pocos minutos estará lleno de insectos de varios tipos. Se cierra con la tapa hermética, para que mueran enseguida sin dañarse las alas y sean, asi, perfectamente visibles al microscopio. Existe una trampa especial para insectos del ganado, muy habituales en los rebaños de las praderas de Bustaco. Es una esfera negra o roja, suspendida de una cuerda, con excrementos de vaca o caballo en el interior. En la parte superior de la bola se abre un vértice en forma de cono, de manera que los bichos puedan entrar pero de ninguna manera salir. Una trampa original para atrapar coleópteros es una bandeja de color amarillo llena de agua situada a un metro por encima del nivel del suelo. Los insectos que se desplazan por las corrientes de aire quedan absolutamente ipnotizados por el color amarillo y caen al agua y, si añadimos un poco de detergente o jabón al agua será mas eficaz. Un entretenimiento frecuente para los chavales del campo es capturar saltamontes, situarlos en línea de salida y ver cual salta mas lejos. El transporte de los insectos hasta casa debe realizarse con cuidado para no dañar las capturas, especialmente cuando se trata de libélulas, mariposas y otros ejemplares con partes muy frágiles. El algodón es un buen protector para evitar golpes. Los insectos se conservan en seco, clavados en planchas de corcho dentro de cajas de cartón. Es importante utilizar alfileres entomológicos: los alfileres de costura se oxidan y con el tiempo estropean los ejemplares. También conviene meter dentro de las cajas un antiparásitos, como naftalina o ampollas de sauvinet.
En la captura de insectos es conveniente no utilizar redes suspendidas en el aire porque atrapan grandes cantidades de organismos de todo tipo y alteran los ecosistemas. El estudio de los insectos es una ciencia que por encima de todo debe buscar conocimiento sin dañar el medio ambiente.

Concejo de Parres
Arriondas es la capital del concejo de Parres y la población mas conocida de la zona por ser el punto de partida del popular descenso del río Sella y albergar el mayor número de empresas dedicadas a organizar la travesía.
Además de alquilar una piragua y bajar el Sella en familia se puede dar una vuelta por los pueblos del concejo de Parres y ver interesantes muestras de arquitectura popular, arte y patrimonio monumental. Las mejores viviendas de indianos se pueden ver en Arriondas y Fios. En Bada se encuentra La Casona, un edificio barroco y renacentista del siglo XVI. Cofiño, tiene en la iglesia de San Miguel una bonita muestra del románico asturiano de los siglos XII y XIII. En Llames de Parres se halla la capilla de San Martín de Escoto, el monumento más importante del concejo; muestra dos portadas renacentistas del siglo XVI con capiteles románicos del siglo XII y pinturas murales del siglo XVI. En Nevares merece la pena ver la torre y el palacio, un interesante edificio barroco del siglo XVI.
Datos prácticos
Dónde dormir
Posada del Valle Collía s/n. 33549 Collía.
Tlf. 985.84.11.57. Casona asturiana de finales del siglo XIX restaurada en piedra y madera. Salón con chimenea y sala de lectura. Finca particular con vistas a los Picos de Europa. Desayunos con productos artesanales y panes caseros.
Hotel Caravia Prado s/n 33344 Caravia Alta. Tlf. 985.85.31.29. Situado en la costa, al pie de la sierra del Sueve. Habitaciones con baño, televisión y calefacción. Restaurante de cocina asturiana.
Casa de aldea Los Duesos. Duesos s/n. 33344 Caravia. Tlf. 646.87.08.60. Casona asturiana rehabilitada en un bonito pueblo al pie del Sueve, cerca de la playa de la Espasa. Decoración tradicional en piedra y madera. Cocina asturiana.
Casa de aldea La Forquita. Pumarín s/n. 33344. Caravia. Tlf. 985.85.31.21. Casona del siglo XVIII restaurada, cerca de la playa de Morís. Jardín y vistas de la sierra. Algunas habitaciones están abuhardilladas y dos de las siete con las que cuenta la casa comparten cuarto de baño.
Dónde comer
El Submarino. Nicanor Piñole s/n. 33540 Arriondas. Tlf. 985.54.00.75. Cocina típica asturiana. Cachopos, tortos de maíz,ensaladas y postres caseros.
Sidrería Mirador.La Peruyal,1 33540. Arriondas. Tlf. 985.84.04.11. Fabada, pote asturiano, arroz con almejas, pescados a la plancha, embutidos y quesos asturianos.
El Rincón del Castañu. Ramón del Valle,3. 33540, Arriondas. Tlf. 985.84.16.74. Cocina casera, tapas, mariscos, carnes y postres caseros.
Tasca y Maya. La Peruyal, 10. 33540, Arriondas. Tlf. 649.99.12.55 Vinos del país,tablas de embutidos, tostas y ensaladas con quesos asturianos.

Mirador del Fito
Su privilegiada situación en el centro de Asturias, muy cerca del litoral, con buenas vistas de la costa de Ribadesella, Colunga y Villaviciosa, los valles del interior, los Picos de Europa y las crestas de la Cordillera Cantábrica, convierten al Fitu en una visita obligada en la ruta de cualquier viajero que recorra el centro y el oriente del Principado. La pequeña y concurrida plataforma del mirador está suspendida en un paisaje verde y azul, de mar, cielo, y montaña. El balcón panorámico más célebre y fotografiado de Asturias es una escalinata de hormigón inclinada sobre los profundos valles de la cuenca baja del Sella, una aérea y atrevida ventana a la naturaleza asturiana considerada el mirador mas bonito de Asturias.

Los asturcones del Sueve
En la sierra del Sueve crían desde hace más de dos mil años los famosos caballos asturcones, de origen celta y considerados una de las razas mas puras del mundo. Pequeños y ágiles en la montaña, de constitución fuerte y pelaje oscuro, los ponis asturcones eran muy apreciados por los guerreros de la antigüedad. La fama de los caballos del Sueve traspasó fronteras y fueron exportados a otros lugares de Europa, incluidos los Alpes. En los años 70 del siglo pasado estuvieron a punto de desaparecer, pero un grupo de criadores locales se ha encargado de recuperarlos. En el mes de agosto se celebra en la majada de Espineres, en el collado de la Llama, la fiesta del Asturcón, declarada de interés turístico regional, donde se marcan a fuego los potros con la inicial del propietario y se organizan exhibiciones de doma de ejemplares adultos.
Equipo
Guía de entomología, botecitos pequeños de cristal con tapa hermética, pinzas, lupa y un microscopio casero.
Actividades complementarias
1.- Intentar el ascenso al pico Pienzo.
2.- Recolectar setas en temporada.
3.- observar los cambios en la cubierta forestal entre las dos vertientes de la sierra.
4.- Descender el rio Sella en canoa.
5.- Recolectar plantas aromáticas en las laderas de la sierra.

Ruta de la Reconquista

2009-02-10T05:57:00.000-08:00

Al final de la primavera se derrite la nieve de las montañas de Covadonga y los pastores del concejo de Onís suben los rebaños a los pastos de las majadas de altura, en las zonas más inhóspitas y salvajes de los Picos de Europa, abriendo las puertas de los invernales situados en la media montaña para afrontar otra temporada, desentumeciendo las cabañas del letargo invernal y llenando de vacas, caballos y ovejas las camperas de hierba. Los alrededores de los famosos lagos de Covadonga son un escenario ideal para conocer la vida rural que ofrece cada año en los poblados pastoriles, volcados en el cuidado de los rebaños, la maduración del queso y los arreglos estacionales de las majadas. La pintoresca majada de Belbín está formada por un grupo de cabañas en uso ubicadas en una de las rutas con mas historia del Macizo Occidental de los Picos de Europa. Las aldeas ganaderas de Belbín, Las Bobias, El Mosquital, La Cueva y Las Reblagas, todas en la montaña de Covadonga, tenían población estable durante todo el año y eran un paso fundamental en el movimiento de animales, mercancías y personas que transitaban por la ruta de Vega Comeya, Vega Maor, Ostón, Culiembro y Bulnes, atravesando el desfiladero del Cares, conocida en la actualidad como Ruta de la Reconquista por ser el camino utilizado por el derrotado ejército musulmán después de la batalla de Covadonga.
Distancia : 7 kilómetros
Agua : Majada de Belbín
Desnivel positivo de ascenso : 400 metros
Tiempo : 4 horas y media
Principales formaciones : Pastizal de montaña
Edad recomendable : A partir de 8 años
Carritos de bebe : NO
Bicicletas : NO
Puntos peligrosos para los niños : Ninguno

Cómo llegamos
En Cangas de Onís se toma la carretera As-114, dirección Arenas de Cabrales. En la rotonda de Soto de Cangas se gira a la derecha en dirección al santuario de Covadonga, donde comienza la carretera que sube a los lagos. A la altura del lago Enol se deja a la izquierda la entrada del aparcamiento de Buferrea y se sube al del lago Ercina, al final del tramo asfaltado.
De dónde salimos
Aparcamiento del lago Ercina. El acceso a los lagos de Covadonga está restringido en verano. Cuando se llenan los aparcamientos de arriba se sube en autocar desde Covadonga.
Lago de la Ercina
La mayor parte de las personas que visitan Covadonga y ascienden por la famosa carretera de la Vuelta Ciclista, se acercan a los lagos de montaña y caminan por las bellas praderas de los alrededores, contemplado de lejos las formaciones calcáreas, los bosques, las majadas y las cumbres de los Picos. El entorno de Covadonga reúne masas forestales de hayedo, cuencas lacustres de origen glaciar, vegas ganaderas y majadas pastoriles que mantienen las actividades tradicionales en un macizo montañoso donde la naturaleza fluye en estado puro, lejos del uso indiscriminado y el deterioro de los recursos del medio ambiente al que se ven sometidas otras zonas de la montaña cantábrica. La ruta elegida transita por el entorno natural del primer parque nacional declarado de España, en 1916, que incluía exclusivamente las cumbres del Macizo Occidental de los Picos de Europa, entre las provincias de Asturias y León. En 1995, después de 78 años velando por el equilibrio racional de los usos tradicionales y la protección del medio ambiente, desapareció el histórico Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y surgió un nuevo territorio , con idéntica catalogación, que acoge los tres macizos de Picos de Europa, otros sectores geológicos de la Cordillera Cantábrica y varias comunidades forestales de la vertiente meridional en las comarcas leonesas de Sajambre y Valdeón, así como el valle cántabro del río Deva. Uno de los aspectos mas interesantes del recorrido es la presencia de numerosas cabañas de piedra y abundante ganado pastando a sus anchas por las extensas praderas. El itinerario no es extremadamente largo ni la orientación es complicada, pero tiene una subida larga y dura desde Vega Comeya al collado de Cantón por un sendero de montaña. El aspectos más importante que se debe tener en cuenta antes de emprender la excursión con niños es la posibilidad de un cambio repentino de tiempo o la aparición de nieblas, que es el peor acontecimiento meteorológico que puede suceder en los Picos de Europa, dada la complejidad de la morfología. El frío y la lluvia se superan utilizando vestuario adecuado, pero las encainadas asturianas se tragan completamente las montañas y es muy difícil seguir cualquier ruta. Los excursionistas novatos suelen sufrir crísis de pánico cuando las nieblas atrapan el paisaje y comienzan a equivocarse en la elección del camino, llegando incluso a perderse o experimentar sensación de peligro. El recorrido, con paradas, puede llevar medio día a ritmo de los niños, y la montaña de Covadonga es un territorio imprevisible. En esta ruta, más que en cualquier otra de la guía, conviene ser prudentes, preguntar por las previsiones climatológicas a los guardas del parque en el Centro de Visitantes y tener experiencia en las caminatas por montaña. La excursión parte del lago Ercina, que es una esplanada pedregosa en medio de las praderas que rodean las orillas del lago. A un lado hay un restaurante que ofrece un menú de platos típicos. La excursión comienza por el lado contrario al bar y entra en la pasarela de madera que baja a los restos de la mina de Buferrea. En la entrada de las escaleras hay marcas amarillas y blancas de los senderos del parque. El extraño paisaje de las minas es un escenario singular. El laberinto de pináculos, cárcavas y galerías se ha convertido en un parque temático de la minería en los Picos de Europa. El camino está muy bien acondicionado y ambientado con vagonetas, esculuras, paneles ilustrativos y parte de la maquinaria utilizada desde 1877 hasta 1933, cuando se cerró definitivamente la explotación. En la plaza principal se atraviesa el túnel de una vieja galería para acceder a los jardines de un sendero botánico y un edificio que alberga una maqueta del parque nacional. La ruta atraviesa la pista del mirador del Príncipe y baja al Centro de Interpretación, visita amena e imprescindible para acercarse a los valores naturales, históricos y culturales de la montaña de Covadonga y los Picos de Europa.

Senda Frassinelli
La primera parte del recorrido ha consistido en visitar los diferentes atractivos del parque nacional, pero en este punto comienza la excursión senderista. En el jardín del Centro de Visitantes se toma una pasarela de madera que se dirige al aparcamiento de Buferrea y, antes de llegar, se gira a la derecha por un camino indicado como Senda de Frassinelli, en honor al ilustre arquitecto, naturalista y dibujante que fijó su residencia en Corao y participó en el proyecto de construcción de la basílica de Covadonga. La senda dibuja dos curvas en la ladera y entra en el túnel de El Escaleru. En la entrada de la garganta se pueden observar restos de los postes que sostenían la maquinaria para transportar el mineral. El paso es oscuro pero no se necesita linterna. Después se atraviesa una cueva natural por una pasarela con barandilla de madera y aparece el espectacular escenario de Vega Comeya.

Vega Comeya
La ruta sale de la cueva del El Escaleru y gira a la derecha para evitar los cortados de la boca del desfiladero, donde hay una encrucijada de senderos. El camino de la izquierda baja a la vega y se dirige directamente al centro de la enorme hondonada del valle, donde hay restos de los edificios y las infraestructuras de las minas. Nosotros seguimos de frente, a los pies de la montaña por una senda estrecha que pasa por la derecha de las ruinas. En este tramo la hierba y los matorrales son altos y tupidos y tapan el camino en varios tramos. A finales de primavera la nieve que cubre Vega Comeya durante el invierno desaparece y las praderas se llenan de rebaños de caballos y vacas. Los niños correran para todos lados detrás de los potrillos e intentaran hacerse fotos cerca de algún animal. En el caso de apartarse del sendero, que es muy fácil, se desciende sin complicaciones por la alfombra de hierba de las colinas sin cambiar de dirección -este- hasta llegar a la parte más baja de la vega, donde hay un cartel de Vega Comeya. En este punto hay que mantener dirección este y entrar en el valle de las Lampazas, afrontando el tramo más duro de la ruta. El camino está señalizado con marcas rojas y blancas de la Ruta de la Reconquista, GR-202, y sube por un territorio muy húmedo con turbas de barro en la primera parte. A medio camino el valle se abre y el camino se bifurca. Nuestro itinerario sigue subiendo por el sendero de la derecha. La mejor referencia es el enorme monolito aislado del Catón del Texeu, un impresionante torreón de piedra en la parte alta del valle, que habremos de rebasar por la derecha.

Collado del Cantón
El sendero el último tramo por una zona de praderas empinadas y atraviesa la brecha del Colladín del Cantón, baja a un prado y gira a la izquierda, alcanzando al fin el escondido collado del Cantón. El magnífico empedrado del antiguo camino de montaña es un hito de la historia que ha cincelado la cultura tradicional de los pueblos que han habitado en las vegas pastoriles de los Picos de Europa. La ruta desciende por las losas de piedra y entra en la Vega de las Mantecas, otra maravillosa isla verde en medio de un océano de picos grises y crestas calcáreas. El camino coincide con el sendero de gran recorrido GR-202, de la Ruta de la Reconquista, y el sendero del parque PR-PN-8.

Collado de Belbín
En la salida de la Vega de las Mantecas el camino sube al collado de Belbín, donde aparece un cruce con postes de los senderos de montaña. La ruta de la huida de los árabes continúa de frente hacia Vega Maor y el Cares. Nuestra excursión gira a la derecha, rodea el hombro de un monte cubierto de matorral y entra en la majada de Belbín. La mayor parte de las cabañas están destinadas a madurar queso de Gamonedo, otras son refugio y vivienda temporal de los pastores durante el verano y también hay varias con pequeños paneles solares. La aldea de Belbín es un pintoresco reducto de cultura popular, tradiciones y vida pastoril. La excursión atraviesa la majada y sigue por la pista que sube al collado del Mosquital.

Lago de la Ercina
El camino recorre la vega del Mosquital y, al final de la subida, donde la pista traza una curva muy cerrada a la derecha, se abandona la pista por la izquierda para atravesar el enorme collado que separa la vega del Mosquital del lago Ercina, bajando al aparcamiento por la falda del monte. En el caso de seguir por la pista sin tomar el desvío se llegará al mirador del Príncipe y al Centro de Visitantes.

Que podemos aprender
Un relieve que supere los 600 metros de altura sobre el nivel del mar es considerado una montaña. Las montañas se agrupan siempre en macizos, sierras o cordilleras, excecpción de los volcanes, que suelen aparecer aislados y solitarios en cualquier paisaje. Los Picos de Europa son escarpados y agrestes, aparentemente inaccesibles, sobre todo cuando se camina por las laderas de un valle glaciar como el Duje y se observan las cumbres de cerca. En cambio, las cimas grises y desnudas de los universales Picos de Europa son muy jóvenes y todavia están creciendo. En el lugar que ahora ocupan existía un mar primitivo que, al retirarse, dejó al descubierto el fondo marino. Las dos orillas de aquel mar remoto comenzaron a juntarse, deformando el terreno y cambiando completamente la superficie del suelo. Las partes duras se deslizaron sobre las tierras blandas, al mismo tiempo que se elevaban, dando lugar a las primeras cordilleras. El agua de la lluvia y el hielo de las glaciaciones terminaron de modelar la apariencia definitiva de las montañas actuales. El Himalaya es otra de las cordilleras jóvenes del planeta que todavía está creciendo. 90 de las 100 montañas mas altas del mundo, cuya altitud supera los 7.300 metros, están en el Himalaya, que se eleva a un ritmo de 2 metros cada mil años. Los montañeros tienen dificultades para respirar en las cumbres de las montañas por la falta de oxígeno. El oxígeno es muy pesado y cae hacia la corteza terrestre, donde es abundante y rico. A partir de los 6000 metros de altura es casi imposible respirar sin ayuda de botellas de oxígeno, salvo para los alpinistas, acostumbrados a la actividad deportiva en grandes alturas.El tramo de la excursión mas espectacular para comprender y sentir de cerca la grandeza de las montañas es el paso por el collado del Cantón, al pie del monolito gigante del Cantón del Texeu, entrada natural a la bella majada de Las Mantecas, un mundo de geografía viva en contínua transformación, sometido a la erosión de la lluvia y al cincel del hielo. Los relieves despliegan aristas, agujas, collados, crestas y canales conquistados por los pastores de Onís hace siglos, cuando la vida en las montañas era activa y permanente.

Que más visitar
Covadonga
Alfonso I fundó una capilla en el año 740 en la Cova Dominica -en el mismo lugar donde, según la tradición, se produjo la intervención mariana que ayudó a los cristianos a derrotar al ejército árabe en el año 772-, instalándose en el lugar una comunidad de doce monjes benedictinos. La Colegiata de San Fernando se fundó en el siglo XVI y en 1635 se creó un colegio de agustinos. El primer proyecto de la basílica fue dibujado por R. Frassinelli en 1874, pero hasta 1901 no se levantó el hermoso edificio que puede contemplarse en la actualidad. La Cueva Santa es uno de los rincones mas venerados en el entorno de Covadonga.

Cangas de Onís
El monumento más visitado y fotofrafiado de la antigua Canica romana es el célebre puente del río Sella, llamado romano, aunque se levantó alrededor del siglo XIII y en estílo gótico. La capilla de La Santa Cruz es otro monumento emblemático de la villa. Está en el barrio de Contraquil y fue ordenada construir por el obispo Astenio, en el año 437, sobre los restos de un dolmen instalado en el lugar hace unos 5000 años, con unas inscripciones que los especialista no consiguen descifrar. La capilla albergó la cruz de madera que Pelayo portó como insignia en la batalla del monte Auseva contra los árabes y que se convirtió en Cruz de la Victoria al ser recubierta de oro y piedras preciosas.

Datos prácticos
Dónde dormir
Hotel Puente Romano. Puente Romano, s/n 33550 Cangas de Onís. Tlf. 985.84.93.39. Palacete del siglo XIX en las afueras de la villa, cerca del puente del Sella.
Hotel La Salmonera. Ctra. del Pontón N-625. km 2 33550 Cangas de Onís Tlf. 985.84.92.13. Antiguo caserón restaurado en 1990 en las afueras de la población. Equipamiento completo y restaurante de cocina regional.
Hotel Piloña. San Pelayo, 19 33550. Cangas de Onís. Tlf. 985.84.80.00. Habitaciones confortables con teléfono, televisión, y calefacción. Restaurante individual.
Hotel la Ablaneda. Ctra. de Covadonga s/n. 33589 Soto de Cangas. Tlf. 985.94.02.45. Casona típica del valle decorada con forja y madera. Restaurante de cocina regional.
Dónde comer
Hospedería del Peregrino. Real Sitio de Covadonga s/m, 33589, Covadonga. Tlf. 985.84.60.47. Fabada asturiana, merluza a la cazuela, pollo de aldea y postres caseros.
El Llagar. Av. de Covadonga, 20. 33550 Cangas de Onís. Tlf. 985.84.80.12. Fabada asturiana, poste asturiano y cebollas rellenas.
Los Arcos. Av. de Covadonga, 17. 33550 Cangas de Onís. Tlf. 985.84.92.77. Ensalada de caballa con pisto, manos de cerdo rellenas de carrilleras y rape con arroz.
El polesu. Angel Táramo,3. 33550 Cangas de Onís. Tlf. 985.84.92.48. Fritos de bacalao, tortilla de sardinas y casquería. Postres caseros
Sifonería. San Pelayo, 28. 33550 Cangas de Onís. Tlf. 985.84.90.55. Antigua sifonería del siglo XIX convertida en mesón y restaurante. Cocina regional, quesos y conservas.

Minas de Buferrera
Los romanos fueron los primeros en explotar masivamente las riquezas minerales de los Picos de Europa, el antiguo monte Vindio, del que las primitivas tribus celtas dijeron que "antes subirían las olas del mar que las huestes de Roma". La explotación de Buferrera era mixta, alternando la extracción a cielo abierto con la excavación de galerías con idéntico fin. El sistema para arrancar el mineral en ambos casos era bastante simple y consistía en rebajar el suelo a base de pico y pala, lavando después la tierra con el agua del lago de la Ercina, para dejar a la vista el material buscado. El resultado es un paisaje d pináculos, depresiones, cavidades y curiosos pasadizos.
Caprichos de la geología
La geografía de los Picos de Europa presenta un paisaje geológico complejo y particular, un llamativo sistema de distribución de zonas de pastizal en el límite superior de las masas forestales, sobre los valles fluviales. Las enormes acumulaciones de rocas calizas, que fueron amontonadas durante las últimas etapas glaciares en la media y alta montaña, han sido afectadas por los fenómenos erosivos y la estabilización de la superficie del terreno, permitiendo a los materiales de aluvión, arrastrados por el agua de la lluvia y el hielo, rellenar y enriquecer el antiguo suelo calcáreo de alginos sectores de los Picos, dando lugar a pequeñas islas de pasto rodeadas de grandes extensiones de matolrral, hayedos y murallas de piedra.

Acónito azul
El acónito azul es un planta muy bonita y bastante frecuente en el paisaje de la media montaña de los Picos, asociada a las zonas de pasto o a suelos que han sufrido una fuerte deforestación pero mantienen un alto grado de humedad. El tallo es largo y las flores de color azul violáceo. Los pastores llaman a la planta "matalobos", por su toxicidad. El acónito produce un alcaloide tóxico llamado acontina, considerado uno de los venenos mas potentes que se conocen. Aunque se usa en medicina como antineurálgico, una dosis de un miligramo es suficiente para terminar con la vida de un adulto. Surge en pequeños grupos cerca de otras plantas venenosas como el eléboro o el beleño negro.

Ruta de la ReconquistaEn el año 722 el emir árabe Alkama envió un ejército de cien mil musulmanes a la montaña de Covadonga con intención de terminar definitivamente con las revueltas de los cristianos rebeldes, refugiados en el monte Auseva bajo las órdenes de un insurrecto incorregible llamado Pelayo. Los astures, embriagados del valor infundido por la aparación de la Virgen en la Santa Cueva, se defendieron de los árabes lanzando piedras y troncos desde las cumbres de los montes. El ejército sarraceno sufrió una importante derrota y terminó huyendo por los lagos de Covango, el Cares, Bulnes y Áliva, con intención de atravesar la cordillera Cantábrica, para sucumbir poco a poco en las canales, barrancos, jous y collados de los Picos. La Ruta de la Reconquista, señalizada con las marcas del sendero GR-202, sigue el trazado de aquella trágica retirada.

Refugio de anfibios
Situada a 1.108 metros sobre el nivel del mar,la cuenca glaciar del lago de la Ercina se encuentra en clara regresión debido al rebase de la cubeta donde se remansan las aguas procedentes de la lluvia y el deshielo del sector occidental del Cornión. La escasa profundidad, que apenas sobrepasa los dos metros en la parte mas honda, y el carácter pantanoso debido, precisamente, al mencionado retroceso del lago, constituye un entorno ideal para la proliferación de anfibios, como el tritón alpino, o el sapo partero. También es un buen lugar para observar diversas aves acuáticas, como el ánade real o la focha común, y peces como la tenca y la trucha arco iris.
Equipo
Cuaderno de campo para dibujar las cabañas pastoriles y los paisajes de montaña.
Actividades
1.- Buscar anfibios en la orilla del lago Ercina y, sobre todo, en las tuberas de Vega Comeya, refugio natural de salamandras y tritones.
2.- Observar las flores y plantas que crecen en las praderas de Vega Comeya con ayuda de una guía de botánica, intentando distinguir las venenosas, las carnívoras y las inofensivas.
3.- Visitar las cuevas de maduración del queso Gamonedo en Belbín.
4.- Tomar notas sobre geología en el Centro de Visitantes y tratar de interpretar después con ellas el paisaje durante la excursión.

Bufones de Pria

2009-02-09T04:03:00.000-08:00

Los bufones son un espectáculo sigular de la geología de la costa Cantábrica. La caliza es un tipo de roca blanda que se disuelve facilmente en contacto con el agua de lluvia, creando grietas y orificios a modo de sumideros. Por ahí se cuela el agua que poco a poco penetra en el interior del terreno y desciende a gran profundidad, llegando a crear auténticas cabidades subterráneas. En las zonas costeras de acantilados calcáreos, como ocurre en el concejo de Llanes, se suelen formar cuevas y entrantes marinos por efecto de fuerte oleaje, que erosiona sin cesar la base de las paredes. Los orificios de las rocas cercanas al acantilado llegan a penetrar debajo de la tierra hasta que aparecen por el techo de las cuevas, y con el paso del tiempo y la acción erosiva del agua, las grietas se convierten en chimeneas o bufones. En días de fuerte marejada, cuando el océano sacude con fuerza la costa, el agua entra en las cuevas, sube por el fufón a toda presión y sale por la parte superior de la chimenea como si fuera un géiser, llegando a alcanzar hasta 30 metros de altura. El sonido, o bufido, que produce el chorro de agua ha dado el nombre a estos impresionantes complejos cársticos del litoral asturiano. Al acercarse a un bufón hay que tener en cuenta el estado del mar, porque puede aparecer de repente un chorro de agua que nos levante del suelo varios metros.

Distancia : 7 kilómetros
Agua : Area recreativa de Garaña
Desnivel positivo de ascenso : 70 metros
Principales formaciones : Acantilados costeros
Edad recomendable : A partir de 5 años
Carritos de bebe : NO
Bicicletas : NO
Puntos peligrosos para los niños : El borde de los acantilados y los bufones
Como llegamos
Desde Oviedo por la autovía A-8 dirección Santander. Pasar Ribadesella y tomar la salida de Nueva y Pría, dejar la población a la izquierda y continuar por la carretera principal hasta Llames de Pría.
De donde salimos
Plaza de Llames de Pría.

Por donde vamos
Llames
Comienza la excursión en la plaza de Llames de Pría, un tranquilo pueblo costero del concejo de Llanes. Pría, La Pesa, Garaña y Llames con antiguos pueblos ganaderos que han transformado costumbres tradicionales para convertirse en lugar de segunda residencia de muchos asturianos y destino de turismo veraniego. La mayor parte de las viviendas son construcciones modernas y tienen extensos jardines muy bién cuidados. En Garaña se pueden ver casonas indianas y el bonito palacio de la marquesa de Argüelles, de los siglos XVII y XVIII, que alberga las instalaciones de un camping de primera categoría. En este primer tramos se recorre la zona urbana de Llames por una carretera estrecha que lleva a la playa de Guadamía. El asfalto termina en el mirador de la playita. El pequeño arenal se encuentra sumergido en el fondo de un estrecho brazo de mar que se adentra varios cientos de metros. La ruta sigue por la derecha sin bajar a la playa, y recorre la parte superior del entrante marino hasta el principal campo de bufones. El camino termina en un aparcamiento frente a los mismos. Uno de los carteles informativos describe la naturaleza y el origen de los bufones, sin dejar de advertir del peligro que entraña en asomarse al interior de las chimeneas. Para disfrutar del singular complejo cárstico no hay que acercarse demasiado a la boca de los bufones ni al borde de los acantilados. Cuando el mar está embravecido o hay fuerte marejada, la fuente de agua sube por encima varias decenas de metros por encima de la tierra. Cuando el Cantábrico está en calma, o la marea baja, se escucha el silbido del aire que sube a presión por las grietas. Solo hay dos bufones con el tamaño suficiente para que se cuele una persona, pero están bién señalizados. A pesar de todo, las condiciones del terreno, donde abundan las rocas y los cuchillares de lapiaz, aconsejan la utilización de un calzado fuerte, especialmente si se tiene intención de abandonar la vereda principal y deambular libremente por la zona. La excursión coincide con una parte del sendero del pequeño recorrido PR-AS-57, pero las marcas blancas y amarillas están trazadas en el sendero mas expuesto, el que discurre por el borde de los acantilados, y con niños no conviene seguirlo.

Cruce de las Grallas
A partir de campo de bufones de la ruta sigue la vereda principal lejos del borde de los acantilados. Por la izquierda sale un sendero que se acerca al límite de la costa y recorre el mismo paisaje mucho mas cerca del abismo, pero sería necesario tener mucho cuidado de los niños y no es preciso pasar miedo para ver los paisajes mas interesantes de la ruta. A los pocos minutos el camino supera una pequeña colina cubierta de tojos y brezos y pasa por el impresionante bufón de Bramadoriu. Los quejidos del Bramadoriu se oyen a kilómetros de distancia y el suelo está tan desgastado de los golpes de mar que en cualquier momento puede caer sobre la cueva marina que produce el chorro a presión. En realidad estos agujeros son dolinas carsticas (depresiones u hoyos en forma de embudo) sometidas a un fuerte desgaste erosivo y es imprevisible el momento del derrumbe.
El camino pasa poco después por los bufones de las Grallas, donde se aprecia mucho mejor el poder destructor del oleaje. Las enormes chimeneas están cerradas al mar mediante un enorme puente de roca que tarde o temprano se derrumbará y dará origen a un entrante de mar parecido a la playa de Guaramía. El pozo de las Grallas tiene 150 metros de largo y 50 de ancho, unas dimensiones que impiden al agua salir a presión. El espectáculo es contemplar el movimiento del oleaje en el interior de la inmensa oquedad y observar la neblina que produce el agua al diluirse en el aire. La vereda costera gira ligeramente hacia el interior y llega a un cruce de pistas. En este cruce se puede abandonar la excursión por mal tiempo o cualquier otro motivo girando a la derecha. El recorrido principal gira a la izquierda, deja a la derecha el camino de vuelta y entra en una campera de hierba. Se atraviesa el prado hacia la costa conectando con el sendero que recorre el borde del litoral. En primavera la hierba puede estar muy alta y será necesario rodear el campo de hierba por la izquierda. El siguiente tramo está señalizado con las marcas amarillas y blancas PR-AS-57 y recorre un tramo de pequeños repechos que rodean los entrantes y salientes de la costa. El sendero desciende una ladera de matorrales muy tupidos y llega al camino de Espines, un sendero que aparece perpendicular a nuestra dirección y recorre el resto de la costa hasta Cuevas del Mar. Ahora viene una combinación de senderos algo liosa para emprender el recorrido de vuelta. Primero se gira a la derecha y aparece una bifurcación que se toma de frente, dejando a la izquierda un sendero muy claro que lleva a Villanueva. La vegetación está bastante cerrada pero enseguida se sale a un camino rural y se gira a la derecha. A partir de aquí ya no hay riesgo de perderse porque siguiendo cualquier camino se llegaría a la carretera de Llames. De todas formas vamos a evitar todo lo posible caminar por zonas de tráfico y giramos dos veces consecutivas a la derecha, siguiendo una pista que tiene campas de hierba a la derecha y casitas de campo a la izquierda. La pista termina en otra pista perpendicular que se toma a la izquierda ya 200 metros aparece un cruce en unas ruinas.

Ruinas
En el cruce de las ruinas se puden tomar dos opciones. De frente aparece un cruce a unos 200 metros : torciendo a la derecha se llega al área recreativa de Garaña. Para pasar mas tiempo caminando por el verde paisaje costero giramos a la derecha y seguimos la pista hasta el cruce del punto 1. En este lugar también podemos elegir volver al punto de partida por el camino de los bufones de Pría o girar a la izquierda y pasar por la zona recreativa de Garaña, aprovechar para visitar el exterior de las casonas indianas de la población y llegar a Llames por la carretera.
Llames
En Garaña se toma la carretera principal y en quince minutos se llega al punto de partida.
Qué podemos aprender
Las corrientes y las mareas
El agua de los mares y los océanos no para de viajar y desplazarse de un extremo a otro del planeta, provocando multitud de fenómenos en las costas de todo el mundo. Uno de los aspectos más sorprendentes del agua oceánica es la capacidad de cambiar de lugar. El calor del sol es mas alto en la franja ecuatorial y provoca una elevación del nivel del mar que puede llegar a ser 8 cm. mas alta que en otras latitudes tropicales. El agua caliente se desliza por la pendiente ayudada por los vientos, la gravedad y la diferencia de densidad con el agua fría provocando corrientes marinas en todas direcciones. Las corrientes son ríos gigantescos que discurren por mares y océanos, transportando constantemente enormes masas de agua.
La mayoria de las corrientes son muy lentas, casi inmóviles, incluso pueden llegar a desplazar un volumen de agua descomunal que tarda entre 600 y 800 años en dar la vuelta al planeta. La vida cotidiana de los pueblos costeros, las costumbres marineras y los paisajes del litoral han estado intimamente relacionados con el movimiento de las mareas.
Los bufones de Pría, y el resto de geisers de la costa asturiana, despliegan todo su poderío cuando el Cantábrico lanza la furia oceánica contra la costa.
La atracción de la luna es el motor del movimiento de las mareas, el balanceo periódico del agua sobre las costas. El sol también actua sobre los mares y los océanos y determina la intensidad de las mareas. Durante la etapa lunar, que dura unos 28 días, el sol y la luna están en diferentes lugares del espacio y cada uno atrae el agua de los océanos hacia si, provocando una marea débil. En diás de luna llena, el sol y la luna están cara a cara, unen sus fuerzas y las mareas son mas fuertes. El mar puede ser muy peligroso cuando se desencadena una tempestad. El viento, la lluvia o una subida de las temperaturas pueden provocar fenómenos asombrosos e impredecibles, como las trombas de agua y las fuertes marejadas, con vientos que pueden llegar a superar los 250 kilómetros por hora.

Qué más visitar
Ribadesella
Animada villa marinera con interesantes atractivos turísticos, fantásticas playas y agradables paseos. Quizá su mayor reclamo sean las cuevas de Tito Bustillo y de Ardines, con pinturas rupestres de 17.000 años de antigüedad. El trazado medieval del casco histórico, además de ser un lugar excelente para ir de sidrerías, reúne un interesante conjunto de edificios de diversas épocas. En Cuevas existe una cavidad que franquea el acceso al pueblo.

Tras subir a la ermita de Guía y también en el área recreativa de la Moría se podrán contemplar espectaculares paisajes. Los mejores palacetes indianos están en el paseo de la playa de Santa Marina. Y también hay que citar el famoso descenso en piragua del río Sella, la fiesta fluvial mas conocida y universal de Asturias.
Llanes

Es una de las villas pesqueras mas hermosas de Asturias. El casco antiguo ha sido declarado conjunto Histórico-Artístico. El monumento mas notable es la basílica de Santa Maria, de los siglos XII y XIII, con un retablo plateresco. Los edificios civiles mas destacados son el palacio de Posada Herrera, del siglo XVIII; la casa de los Posada, llamada también el Cercau; el palacio de los marqueses de Gaztañaga, del siglo XIV; el torreón del castillo, con restos de murallas medievales; y el edificio modernista del Casino. Los alrededores tienen magníficas playas y pueblos con mucho encanto.

Datos prácticos
Dónde dormir
Apartamento rural La Vegona. La Vegona s/n. 33593 Hontoria. Tlf. 985.40.75.57. Conjunto restaurado de un establo y pajar con un siglo de antigüedad. Dispone de dos habitaciones dobles, salón y jardín. Capacidad para 4 y 6 plazas. Vivienda completa.
Hotel Foronda. Pando s/n 33566 Ribadesella. Tlf. 985.86.15.37 Alojamiento rural de la red de casonas asturianas. Decoración personalizada en cada habitación, con muebles antiguos.Sala de lectura y juegos. Acceso a Internet, terraza y aparcamieto.
Apartamentos La Huerta de Elvira. Sardalla, s/n. Tlf. 985.86.09.76. Alojamiento rural en un pueblo de un centenar de vecinos. Las instalaciones cuentan con cocina equipada y salón de juegos. Capacidad para cuatro personas, jardín y ambiente tranquilo.
Donde comer
La Huertota. Crta. de la Piconera s/n. 33566 Ribadesella. Tlf. 985.86.05.53. Cocina casera tradicional, sidrería y amplia carta de carnes y pescados.
El Rompeolas. Manuel Fernandez Juncos, 11. 33566 Ribadesella. Tlf. 985.86.02.87. Especialidad en carnes, mariscos y pescados preparados de diferentes formas. Tiene sidrería y es muy recomendado para tapear.
Casa del Río. Palacio Valdés, 20. 33566 Ribadesella. Tlf. 985.86.00.40 Productos de la huerta y del mar. Cocina tradicional de autor. Postres casero. Terraza al aire libre.
Recital de agua y sonido
La mejor manera para visitar los bufones de Pría y los cercanos bufones de Vidiago es el otoño y durante los fuertes temporales de invierno, cuando el mar Cantábrico ataca con mas intensidad el litoral asturiano y los chorros de agua alcanzan las mayores alturas. El aire y el agua del mar se comprimen en el interior de las chimeneas de los acantalidos y escapan por las grietas del suelo. La tierra escupe trozos de mar produciendo un ruido ensordecedor que, según las gentes de la zona, se escucha en algunos parajes de los Picos de Europa. Los pastores de los Picos dicen que "cuando sientas sonar el pozu de Pría coge la leña pa´l otru día".

La rasa costera, un paisaje amenazado
La rasa costera del concejo de Llanes es una franja de acantilados calizos y pequeñas playas que no supera los 5 kilómetros de anchura. En tiempos remotos, el mar cubría la mayor parte del territorio costero que ahora está emergido y sometido a los diferentes procesos de erosión. Este valioso ecosistema es el resultado de una interesante combinación del medio natural y el medio humano, que ofrece al visitante un singilar paisaje costero. En algunos rincones se conservan retazos de la vegetación atlántica que ha poblado la rasa litoral durante siglos, compuesta por robles, hayas y castaños, mezclados con bosquecitos de ambiente mediterráneo de encinas, aladiernos, madroños y el escaso y balioso acebuche costero. Es evidente que el paisaje tradicional costero de Asturias está sufriendo una transformación irremediable. Las pequeñas aldeas dedicadas a la ganadería, la pesca y la agricultura, se han convertido en lugares de segunda residencia y el extraordinario paisaje costero está amenazado por los jardines de las casitas residenciales.

Inspiración del poeta
Los bufones marinos le rinden homenaje de sus frémitos hondos en un coro salvaje. ¿No los oyes, doncella la de blondo cabello que en la noche medrosa te abrazas a mi cuello?
Son Santiuste y Vidiago, son Martín y Pría, el dios del trueno truena encima de tronía.
(Celso Amieva. Las cosas de Tor)
Equipo
Calzado fuerte y chubasquero en caso de mal tiempo.
Actividades complementarias y juegos
1.- Volar cometas aprovechando el viento de la costa
2.- Observar la flora en las zonas de dunas
3.- Bañarse en las playas de Llames
4.- Escuchar los diferentes sonidos que emiten los bufones según la fuerza de las olas.

Majadas de Tielve

2009-02-02T12:27:00.000-08:00

Un vecino de Cabrales. al que encontramos segando hierba en los prados del valle, nos comentó que de chaval vivía con su familia en la majada de Valfrío. Apenas tardaba siete minutos en bajar a la escuela de Tielve por el camino viejo, el mismo sendero estrecho y medio cubierto de maleza por el que ahora excursionistas y montañeros suben a la calzada romana del Caoru y continúan después a Sotres o Arenas de Cabrales. Desde que se acondicionó el nuevo camino rural, apto para vehículos de cuatro ruedas, la tradicional vereda de Valfrío se dejó de utilizar y ya no se puede tardar el mismo tiempo que hace años.
El pueblo de Tielve está enclavado en el fondo del valle, apartado del cordar principal de la sierra y fuera, por tanto, del trazado de la vía romana del Caoru, una de las primeras rutas notables que comunicó el norte de la Meseta con los pueblos astures y cántabros. Desde esta pintoresca población comienza nuestro trayecto ascendiendo hasta los núcleos de Valfrío y Tabaos, dos bonitas majadas de montaña donde aún se conserva el estilo de vida de los ganaderos cabraliegos. Desde el Colladín de Tabaos es posible contemplar la cima de la cara norte del Naranjo de Bulnes, rodeado por un impresionante cortejo de picos y crestas desnudas. En los prados de la zona es frecuente encontrar caballos acostumbrados a las personas y que, si se acercan buscando comida, puden llegar a asustar a los niños.

Distancia : 4,7 kilómetros
Agua : Majadas de Valfrío y Tabaos
Desnivel positivo de ascenso : 280 metros
Tiempo : 3 horas
Principales formaciones : Fresnedas y pastos de montaña
Edad recomendable : A partir de los seis años
Carritos de bebé : Hasta Valfrío por el camino rural
Bicicletas: Hasta Valfrío por el camino rural
Puntos peligrosos para los niños : ninguno
Como llegamos
En Cangas de Onís se toma la AS-114 , dirección Arenas de Cabrales y Panes. Se gira a la derecha en Arenas por la carretera AS-264, que retoma el valle del río Cares hasta Poncebos, y aquí se sigue en dirección a Tielve y Sotres.

De donde salimos
Cuesta del antiguo lavadero, en la plaza de Tielve.
Por dónde vamos
Aparcamiento de Tielve
La excursión sale de la plaza de Tielve, por la cuesta del antiguo lavadero, una rampa capaz de impresionar a pequeños y mayores, pero también muy corta y a la que hay que enfrentarse con decisión. Al comienzo de la cuesta se situan unos carteles y paneles informativos acerca de los senderos de pequeños recorrido y las rutas senderistas del Parque Nacional de los Picos de Europa. El primer tramo de recorrido, hasta las cabañas de la majada de Valfrio, coincide con los senderos PR-AS-127 y PR-20 de la Ruta del Carou señalizada entre Sotres y Cabrales. Tras el ascenso de la empinada cuesta, al llegar al depósito de agua, se sigue por una senda que sube por el talud de la derecha y se intenta por la ladera de la montaña. En el desvio hay marcas de pintura amarilla y blanca. El sendero asciendo en diagonal entre espinos, avellanos, matorrales y terrazas de antiguas zonas de cultivos. Durante la subida no hay problemas de orientación porque aparecen de vez en cuando señales pintadas en las piedras y los troncos de los árboles. A doscientos metros del desvío del depósito se llega a un claro de donde arranca una senda de frente que poco después comienza a bajar hacia el valle. El camino de Valfrío discurre por la izquierda, siempre en ascenso, surcando la orografía y los paisajes de la parte alta de la garganta del río Duje. A una media hora de excursión, el sendero sale al camino rural de Tielve, a la altura de la fuente de Calderines. El caño de agua y el abrevadero sirven para refrescarse y reponer fuerzas tras la subida más larga y dura del recorrido. Para llegar a Valfrío hay que girar a la derecha por la pista principal, pasar el collado Puerta y aparecen las primeras cabañas de la majada. También hay una piedra al lado del camino que tiene grabado el nombre del paraje, el escudo de Asturias y las marcar amarillas y blancas del PR-AS-127.

Valfrio
El camino recorre la majada de Valfrío por la sombre de una hilera de fresnos y llega a la curva del barranco que baja del collado Posadoiru y atraviesa el grupo de cabañas. En este punto, el sendero PR-127 deja la pista y gira a la izquierda para subir a la calzada romana por el fondo de la vaguada que forma el barranco. Antes de coronar el collado Posadoiru aparecen restos del trazado original de la vía romana del Caoru. Y también hay unas vistas impresionantes de los tres macizos de los Picos de Europa. Para subir al entorno de la calzada se puede elegir entre el escabroso sendero de las marcas de pintura, directo y exigente, o seguir por la pista principal que hace varias horquillas en la falda de la montaña. El esfuerzo merece la pena, pero hay que estar dispuestos a aguantar una hora y media de fuerte subida y después el camino de vuelta para retomar el itinerario de la excursión. Al margen de la opción de la calzada romana, muy recomendada para los chavales que estén en plena forma, nuestra ruta pasa por el desvio del senderode pequeño recorrido y en la siguiente curva, a 150 metros del barranco, gira a la derecha por una senda muy clara que rodea a media ladera una pequeña colina. La senda entra en una hondonada de hierba y se dirige en subida directamente a una brecha que se distingue en la parte alga de la baguada, a la izquierda de una cabaña. Este es el paso del Colladín de Tabaos, la puerta de entrada a la espléndida majada de Tabaos y el lugar donde se puede ver, en días despejados, la cumbre del Naranjo de Bulnes a la izquierda de la oscura silueta de Peña Main. el sendero desciendo a los prados de Tabaos y se dirige a la izquierda del cercado mas grande de la majada. En verano abundan las vacas y los caballos en las praderas. Es fácil y divertido caer en la tentación de dar pan o galletas a los caballos. El problema es que cuando se termina la comida nunca están satisfechos y persiguen a los niños buscando más golosinas.. No hay que dejar nunca solos a los pequeños cuando se acercan a los animales. En el centro de la majada hay una fuente con un abrevadero repleto de renacuajos. En los alrededores del manantial es fácil ver salamandras y otros anfibios aprovechando las frescura y el agua de las montañas.

Cabaña solitaria en Tabaos
A partir de la fuente de Tabaos hay que afinar la puntería para enlazar con el camino de la bajada. Primero, hay que bajar por los prados hacia la parte izquierda de la majada y, después, localizar una cabaña solitaria que se alza en una ladera muy empinada. Con un GPS es muy fácil localizar este punto introduciendo las coordenadas UTM y dando un goto de búsqueda. A simple vista, también es sencillo dar con ella porque es la última cabaña de la izquierda y la que se encuentra a menor altitud. Unos 50 metros antes de llegar a la cabaña hay que dejar la senda que se dirige directamente al edificio y bajar por la izquierda a un camino muy claro que discurre por el fondo del valle. Este camino es muy utilizado por los senderistas que hacen la ruta de Sotres a Tielve. Una vez en el camino principal, se gira a la derecha para afrontar un entretenido descenso por una ladera cubierta de helechos de gran tamaño, algunos llegan a tocar las orejas de los niños más pequeños. El camino principal no deja lugar a dudas: hay que bajar hacia unas casas que se ven al lado de una carretera del valle. El agua de la lluvia y el paso de los rebaños originan multitud de trazas y huellas de la escorrentía pero todas las variantes posibles descienden por la misma ladera y al final confluyen en una vereda clara. La primera parte del descenso puede intimidar por el alto desnivel y las agujas de piedra que han crecido en la falda del monte. La bajada es mas corta y sencilla de lo que parece desde arriba. El suelo es de arcilla roja y cuando está mojado hay que tener cuidado para no resbalar.

Área recreativa de Tielve
Para evitar la cuneta de la carretera hay que estar atentos y, unos 100 metros antes de llegar a la casa, hay que girar a la derecha y continuar en paralelo a la carretera por una senda que lleva al aparcamiento del área recreativa de Tielve, situada un kilómetro antes de llevar al pueblo. El área recreativa también es un buén punto de partida porque ahora se terminaría la ruta y no habría que ir a buscar el coche a Tielve. Como el siguiente tramo hasta el pueblo es algo incómodo por la vegetación, una alternativa es que los conductores vayan a recoger los coches y vuelvan a buscar a la familia a la zona recreativa. El camino que lleva al pueblo sale del área de recreo, atraviesa la carretera y sube por un carril que se dirige a la entrada de una finca vallada. Antes de llegar a la puerta del cercado se gira a la izquierda por una vereda antigua y poco clara que sigue el muro de piedra de otra finca. Al principio se puede caminar bién pero a los 200 metros los helechos y los robles han cerrado el viejo sendero y resulta incómodo y algo complicado seguir la ruta, aunque es un terreno completamente llano y no hay pérdida posible porque la carretera está al lado. La zona enmarañada tiene unos 100 metros y después, hasta el pueblo , se sigue por un sendero fácil con el firme reforzado con grandes losas de piedra.
Aparacamiento en Tielve
El sendero llega a la parte baja de Tielve entre prados y campos frutales.

Que podemos aprender
Elaboración del queso de cabrales
El famoso cabrales es un queso de tipo azul que se elabora a partir de leche de cabra, vaca y oveja en el concejo de Cabrales y en algunos pueblos de Peñamellera Alta. Las malas lenguas dicen que el queso de cabrales se obtiene cuando se deja madurar en cuevas lúgubres cubierto de estiercol y salen larvas y gusanos. Todo es falso. el fuerte sabor y el aspecto tan particular del queso mas conocido de Asturias se deben a un proceso de elaboración tradicional que se remonta a los primeros pastores que habitaron los Picos de Europa. La leche adecuada para elaborar Cabrales es la que se obtiene en el primer ordeño de la mañana y el último del día. La leche se cuela y se caliente a una temperatura de entre 26 y 30 grados, añadiendo cuajo obtenido a partir de preparados industriales. Hasta hace poco tiempo se utilizaba cuajo natural, que se obtenía mezclando trozos triturados de los estómagos de los cabritos lechales con agua salada. El tiempo de coagulación oscila entre hora 1 media y dos horas. La cuajada se rompe con un cucharón y se deja reposar para separar el de suero de la pasta, que se desmigaja a mano y pasa a los moldes de secado. Al cabo de varios días la cuajada está seca y lista para el proceso de salado, la última fase de la elaboración en la queseria antes de llevar las piezas a las cuevas de maduración.
El de queso de Cabrales madura en cuevas naturales y cabañas de piedra de uso particular o colectivo que se encuentran en las majadas pastoriles de los Picos de Europa, a una temperatura que oscila entre los 8 y 12 grados, y una humedad relativa del aire del 90 %. Los quesos se colocan en unas estanterías de madera llamadas talameras y pasan tres o cuatro meses en la montaña al cuidado del productor. En estas condiciones desarrollan un moho de tipo penicillium, que aporta la textura y el color azul verdoso característico del queso de Cabrales. Una vez maduro, el peso apenas presenta corteza. La capa exterior es una superficie untuosa y blanda, no muy diferente del interior, que desprende un fuerte olor.
El queso es más o menos amarillo dependiendo de la cantidad de leche de vaca utilizada en la elaboración. Los mejores lugares para visitar cuevas de maduración son las aldeas de montaña de Asiego, Sotres, Pandiello, La Molina y Tielve.
Que mas visitar
Sotres
Pueblo de montaña enmarcado en un hermoso paisaje que en los últimos tiempos se ha convertido en un concurrido centro turístico. En verano merece la pena subir en coche al Jito Escarandi, límite entre Asturias y Cantabria, y pasear por los prados de montaña del Macizo Oriental de los Picos de Europa.
Arenas de Cabrales
Es la población mas concurrida del concejo de Cabrales. En arenas se dan cita montañeros, escaladores, excursionista, amantes de la naturaleza y viajeros que recorren el Oriente de Asturias en coche, moto o bicicleta. Una visita interesante es el museo del Queso de Cabrales. La visita es guiada y se ofrece una exposición completa de la elaboración tradicional del queso mas célebre de Asturias. En la oficina de turismo proporcionan información para realizar un recorrido por la historia y los monumentos de la población, donde se pueden visitar la casa palacio del Torejón, del siglo XV, la torre palacio de Mestas y Cossio, de estilo barroco y renacentista, la necrópolis de la capilla de San Juan, la csa de la Papera, el conjunto medieval de la Corralada y la iglesia de Santa María de Llas, de estilo gótico , que data de los siglos XIII y XIV.
Poo de Cabrales
Restos de dos puentes medievales, arquitectura popular y un palacio del siglo XVIII. Entre Poo y Carreña se encuentra el mirador del Pozo de la Oración, sin duda la estampa mas vista y fotografiada del célebre Naranjo de Bulnes.
Datos prácticos
Donde dormir
Pensión Duje- Ctra. de Sotres km 5.700. 33343 Tielve. Tlf. 985.84.59.02. Habitaciones con baño, televisión y calefacción. Restaurante y venta de queso de Cabrales de elaboración propia.
Hotel La Plaza. La Plaza s/n 33343. Tielve. Tlf. 985.84.59.16. Habitaciones con baño y televisión. Restaurante y venta de queso de Cabrales.
Hotel Rural El Torrejón. Arenas de Cabrales. Tlf. 985.84.64.11. Salón con chimenea y TV. Terraza y jardines con arbolado. Aparcamiento y acceso gratuito a Internet. Comedor para huéspedes.
Hotel Naranjo de Bulnes. Crta. General s/n. Arenas de Cabrales. Tlf. 985.84.65.19. Habitaciones con baño y TV. Ambiente tranquilo. Restaurante individual.
Dónde Comer
Casa Cipriano. Sotres. Tlf. 985.94.50.24. Cocina tradicional y productos artesanos. Fabada asturiana, cabrito lechal, setas al Cabrales, fabes con almejas y postres caseros típicos.
Sidrería Cares Crta. General , s/n. Arenas de Cabrales Tlf. 985.84.66.28. Quesos y embutidos asturianos, fabada asturiana, setas al Cabrales, fabes con almejas y postres caseros.
Mesón San Telmo. Crta. General s/n. Arenas de Cabrales. Tlf. 985.84.65.05. Es un buén sitio para desayunar. Especialidad en ensaladas variadas, cabrito, fabada, escabeches, postres caseros y sangría de sidra.
Cabañas Pastoriles
Los pastores de la Cordillera Cantábrica han sabido adoptar un mode de vida en armonía con un paisaje hermoso, pero al mismo tiempo, muy inhóspito y difícil. Desde hace siglos, la naturaleza de la montaña ha exigido al hombre cántabro y astur innovar y hacer evolucionar los sistemas ganaderos tradicionales para hacer habitable y rentable un territorio de cuestas interminables y duros inviernos. La estabulación de los rebaños en las cabañas pastoriles, cerca de los prados, permite obtener estiercol para aumentar la producción de hierba para alimen tarel ganado del establo. La cabañas de las majadas sirven para cambiar o mudar el ganado de cabaña en cabaña mientras se dejan descansar los prados. Por ello es necesario que estén cerrados con cercados y que exista también un sistema comunal de aprovechamiento de los recursos naturales, propios de los modos de pastoreo más antiguos y tradicionales.

El Duje, protagonista del paisaje
Las escarpadas canales grises del valle del río Duje componen un soberbio telón de fondo durante el entretenido descenso por el campo de helechos de las majadas de Tielve. El Duje nace en la fuente del Resalao y otros manatiales de la Canal del Vidrio, al pie de Peña Vieja, en las tierras Cántabras del Macizo Central de los Picos de Europa. Deja los populares prados de Áliva y se lanza en busca de la costa rompiendo montañas y agrietando geografías. En Vegas de Sotres desaparece del terreno y vuelve a aparecer cerca de las cabañas pastoriles de los invernales del Texu, debajo del pueblo de Sotres. Recorre manso y encajonado las tierras de Tielve y se precipita en la Canal de Rumiada antes de desembocar en el rio Cares cerca de Poncebos.

Caminos tradicionales
Las sendas y las veredas tradicionales, las caleyas que llaman en algunos rincones de la montaña asturiana, han sido arterias principales por donde ha circulado la vida rural desde tiempos remotos. Antes de la aparición de los vehículos motorizados, eran recorridas a diario por pastores, colegiales, carteros, médicos, curas, vecinos que se dirigían a sus labores cotidianas y por todo el ganado que ha pastado en los prados del valle. En la actualidad, los senderos de toda la vida se ciegan y se pierden por falta de uso, desapareciendo, al mismo tiempo, una parte única de la personalidad de los pueblos rurales.
Equipo
Para visitar alguna de las cabañas de maduración de Tielve o Valfrío hay que hablar con los pastores que suelen pasar el día en la majada al cuidado del queso.
Actividades complementarias y juegos
1.- Observar los diferentes tipos de relieves
2.- Buscar anfibios en la fuente de Tabaos
3.- En verano se puede jugar con los potrillos en la majada de Tabaos y hacer fotos a las manadas de caballos.
4.- Practicar orientación para salir de la majada de Tabaos
5.- Visitar alguna cueva de maduración de queso en Tielve o Valfrío.

Majada de Trespandiu (Oceño, Peñamellera Alta)

2009-01-28T10:43:00.000-08:00

Los señores que gorbernaban los montes del Valle Real de Peñamellera en la Edad Media se disputaron este territorio estratégico, hasta que el linaje de la casa de los Mier tomó definitivamente el control de la cuenca baja del Cares y la vertiente meridional de la sierra del Cuera. La confluencia de los rios Cares y Deva, en la población de Panes, ha sido un enclave muy solicitado desde la prehistoria por todos los pueblos del norte de la Cordillera Cantábrica. En la cueva de Llonín se han encontrado huesos, restos de una figura atropomórfica femenina y mas de cién representaciones pictóricas de animales. La cueva fue utilizada para madurar quesos hasta 1971, cuando se descubrieron las pinturas y se convirtió en uno de los vestigios mas importantes del arte peleolítico asturiano. La primera vía de comunicación en el Cares fue abierta por los romanos para intentar llegar hasta los irreductibles pueblos de las montañas cantábricas. Los pastores de la Peñamelleran también hostigaron a las tropas moras que fueron vencidas en Covadonga en el año 772. La ruta deja la frescura del Cares y sube a los paisajes más solitarios y aislados de Peñamellera Alta o Valle Alto, como llaman los paisanos al territorio, en busca de la esencia pastoril más auténtica de una de las montañas con una historia que se pierde en el tiempo.

Distancia : 6 kilómetros
Agua : En el cruce de Jaces
Desnivel positivo de ascenso : 360 metros
Tiempo : 3 horas y media
Principales formaciones : Pastizal de montaña y terreno lapiaz
Edad recomendable : A partir de ocho años
Carritos de bebe : NO
Bicicletas : No
Puntos peligrosos para los niños : Ninguno, aunque hay un tramo de orientación que no se debe hacer con niebla.

Cómo llegamos
Por la carretera que comunica Panes y Cangas de Onís, la AS-114. Salir d ePanes en dirección a Arenas de Cabrales, pasar por Trescares y en el caserío de Mildón girar a la izquierda por una carretera con muchas curvas que sube a Oceño.
De donde salimos
La plaza de Oceño, en la parte alta de este pueblo.

Por donde vamos
Aparcamiento de Oceño
La carretera de Oceño termina en la entrada del pueblo, después de varias curvas muy cerradas y vertiginosas sobre la brecha del Cares, uno de los grandes rios salmoneros de Asturias. Las casas están recogidas en el fonde de un valle estrecho y pequeño, rodeadas de colinas y prados de siega en la parte alta de las montañas, lejos de la ajetreada carretera que comunica Panes y Arenas de Cabrales. El ambiente es sereno y los pocos vecinos que mantienen habitado el lugar llevan un ritmo cotidiano sin prisas, dedicados a saborear cada momento de su apacible vida pastoril. El punto de partida es la plaza del pueblo, en la parte mas alta del caserio, un buén sitio para aparcar el coche, encontrar a los paisanos del pueblo y preguntar por los caminos que suben a Trespandiu. El camino que utilizan ahora los aldenaos para subir a las majadas de Jaces y Trespandiu es una pista rural con tramos de hormigón, para facilitar el tránsito de los vehículos, y que vamos a utilizar en el tramo de vuelta. La primera excursión sale de la plaza directamente hasta el fondo del pueblo y entra en el camino viejo de Trespandiu, una senda de herradura que todavía conserva el empedrado original para evitar que los animales resbalen. La subida parece más dura que por la pista, pero es mucho mas directa y entretenida; además se recupera un camino tradicional para usos de ocio activo. La vereda empedrada hace una curva y sale a la pista de hormigón. La subida continua por el camino rural, hace una curva muy cerrada a la derecha y en la siguiente curva se toma el carril a mano derecha, entrando en un pequeño barranco.
El camino antiguo seguía por el interior de la vaguada, pero la falta de mantenimiento ha dejado a la vegetación adueñarse del sendero.
La ruta deja a la izquierda un ramal del carril que entra en un prado y sigue por la derecha hasta una cabaña, rodeando el edificio por la parte de arriba para volver de nuevo al barranco por una senda que parece traza de ganado. Ahora viene un tramo incómodo por el interior de una vaguada que hace el arroyo del barranco. En algún momento puede estar el suelo embarrado y aumentan las complicaciones. Hay que subir los escalones del terreno sin salir a los prados de la izquierda, siguiendo siempre las sendas que suben por la ladera del monte dejando a la izquierda el cercado de las fincas. Este tramo es difícil y los niños tienen que tener solturay experiencia en senderos cerrados por la vegetación. Si uno desea ahorrarse complicaciones, se puede evitar este tramo siguiendo por la pista de hormigón hasta la majada de Jaces y en el cruce de la fuente continuar por la derecha hasta el collado de Trespandiu.

Collado de Trespandiu
La senda sale del incómodo barranco y continúa subiendo por una zona de matorral hasta el collado de Trespandiu. El ambiente es montañero y pastoril. Por todas partes aparecen cumbres, collados, sierras y valles. La estampa mas sugerente es el conjunto impecable de la majada de Trespandiu, un grupo de casitas independientes de piedra y dispersas en un bonito rosario de prados ganaderos cerrados mediante cercados de piedra en medio de un universo de montañas. La majada está colgada en la ladera del monte Haya y parece que en cualquier momento se puede derramar sobre la garganta del río Rubo, una tremenda herida geográfica que ha partido la montaña por la mitad. A partir del collado la ruta baja a la entrada de la majada y sigue por el camino principal, dejando a la derecha el camino que atraviesa los prados y se dirige a las cabañas. En verano estos territorios suelen estar frecuentados por los rebaños de las cabras que producen la leche que forma parte de la bae de queso típico de Oceño. El camino rodea la ladera del monte Haya se acerca al borde de la brecha del barranco de río Rubo. La excursión coincide con un tramo del sendero del pequeño recorrido PR-AS-159, que sale del puente de la Vidre, en Trescares, y sube a Trespandiu. El desnivel positivo desde el puente medieval supera los 800 metros en tres kilómetros un gran esfuerzo para salvar la brecha originada por la erosión de la cuenca del río Rubo, pero tiene la compensación de disfrutar de un gran paisaje. Nuestra excursión llega al mismo balcón natural sin necesidad de gastar tanta energía, aunque todavía queda por recorrer el tramo de orientación.

Majada de Espandiu
El camino rural termina en un grupo de cuatro cabañas de piedra muy bién conservadas. Este es el punto más alto de la excursión. En caso de mal tiempo, niebla, cansancio o inseguridad en terrenos de montaña es mejor dar la vuelta y volver a Oceño por el mismo camino de la subida. La dificultad del siguiente tramo es la orientación y el tipo de terreno, pués se trata de suelo calizo de lapiaz, donde los senderos son imprecisos, se camina mal y aparecen trazas de animales que pueden despistar. Hay que salir de las cabañas entre los dos edificios de la derecha, perder unos veinte metros de altitud, para evitar una zona de hoyos y escarpes rocosos, y seguir un sendero a media ladera en dirección sur. En realidad se trata de conectar los senderos de las cabras y las vacas en los pastos de montaña sin hacer grandes cambios de altitud. En algunos momentos se puede sentir inseguridad, sobre todo por los niños, al no ver un sendero claro. Con buena visibilidad no hay ningún peligro, salvo algún tropezón con los resaltes calizos del suelo. A la izquierda se intuye la meseta del monte Haya. Y a la derecha el paisaje se hundeen el abismo del valle del Cares. La ruta se mantiene siempre en la misma cota de altitud y con precaución y confianza se van salvando los relieves de la montaña.

Jaces
La aventura de ir fuera de camino se mantiene unos quinientos metros desde las cabañas, hasta que se dobla una cresta rocosa y aparece la majada de Jaces. A partir de este punto el recorrido mejora porque todos los senderos y trazas de animales van confluyendo poco a poco en dirección a las cabañas de la majada, y se llega en unos minutos a los cercados de los prados y la fuente. La ruta gira a la derecha por la pista y atraviesa las vaquerías en dirección a Oceño.

Oceño
En la curva del camino viejo se puede girar a la izquierda para bajar al pueblo por el mismo sendero de subida, mucho mas corto que por la pista. El interés del camino rural es tener nuevas vistas del pueblo y pasar por la iglesia de San Juan, fechada en el siglo XVI, tiene cubierta de madera y bóveda de cañón. al lado se alzan dos impresionantes tejos.

Que podemos aprender
Los pastos y la erosióm
Los pastizales o praderas constituyen uno de los paisajes característicos de las zonas templadas. Son territorios abiertos, sin zonas arboladas y poca variedad de arbustos. La cubierta dominante es el pasto, que pertenece a la familia de las gramíneas, el grupo mas extenso de angiospermas o plantas con flores. Existen alrededor de diez mil tipos diferentes de pastos repartidos por todos los desiertos, bosques y tundras del planeta, incluido el frio y helado continente antártico. Los pastos son una importante fuente de alimento para los animales silvestres y también para el hombre y los animales domésticos, especialmente las variedades con granos, como el trigo, avena o cebada. Los pastos de montaña en las sierras cantábricas normalmente se distribuyen en parcelas cerradas mediante muros de piedra y suelen ser de aprovechamiento vecinal para pastoreo entre los meses de primavera y el otoño, reservando el forraje para el período invernal.
Con un curioso y sencillo experimento casero es muy fácil comprender como influyen los pastos en la erosión del suelo. Se pone tierra en dos rectángulos de cartón grandes. Uno de ellos se cubre con hierbas y hojas del campo y se pone dentro de una bandeja alta de horno, situando un lateral del cartón sobre un borde de la bandeja, de modo que el cartón quede inclinado. En el fondo de un vaso de plástico se hacen unos agujeros finos y se llena de agua, dejando caer la lluvia que sale del vaso sobre el pasto que hemos reproducido en el cartón. La misma operación de lluvia artificial se repite con el cartón que tienen la tierra sin cubrir la materia orgánica. El resultado es que el agua arrastra mucha más tierra al fondo de la bandeja en el cartón sin la protección del pasto. En el medio ambiente ocurre algo parecido. La lluvia produce el mismo efecto que el vaso, arrastra de un sitio a otro la tierra desprotegida que no tiene hierbas ni raices que mantienen junta la tierra al suelo.
Que más visitar
Puente de la Vidre

Está cerca de Trescares. Atraviesa el cauce del río Cares para comunicar el camino principal del valle con el sendero que sube a la braña de Trespandiu. La obra es de un solo arco, levantada en sillar y sillarejo en tiempos d elos romanos. Los pilares se apoyan en la orillas rocosas del rio. El puente se vincula con la calzada romana de Agripa, erigida en tiempos del emperador Octavio para acceder a los pueblos astures del interior.
Alles
Es la capital dle concejo de Peñamellera Alta y parada obligada en la ruta que recorre el territorio entre Trescares y Arenas de Cabrales. Llama la atención la monumentalidad de la iglesia barroca de San Pedro, de tres naves, crecerías góticas y cúpula de piedra central. Otro edificio es la torre de Llomberu, llamada también el Palomar, de planta circular y reconstruida en 1646. Los edificios civiles más notables son la casona del Pedrosu, con escudo heráldico de los Mier, y el palacio de Cortina, con una capilla aledaña. Cerca de la población se pueden ver los restos románicos de San Pedro de Plecín, del siglo XII.

Datos prácticos
Donde dormir
La Tahona de Besnes. Crta. General s/n. 33578 Alles. Tlf. 985 41 57 49. Complejo de turismo rural formado por cuatro casas independientes, construidas en piedra y maderas nobles y dos apartamentos completamente equipados. También dispone de restaurante especializado en gastronomía tradicional asturiana.
Casa rural la Quintana. Oceño s/n 33576 Oceño. Tlf. 985 41 58 14. Casa de pueblo con un sigle de antigüedad construida en piedra y madera de castaño envejecida. Salón con chimenea, calefacción y cocina equipada.
Casa de aldea la Valleja. Rieña s/n 33576 Rueñes. Tlf. 985 41 58 95. Casa de indiano restaurada en 1997, en una pequeña aldea de 8 vecinos con vistas a los Picos de Europa. Huerta con barbacoa y muebles de jardín. Baño en las habitacíones. Se sirven comidas con productos ecológicos propios.
Donde comer
Casa Julian Crta. de Cangas de Onís a Panes km. 45 Tlf. 985 41 57 79. Es el restaurante del hostal. Patatas rellenas de carne, salmón del Cares, cordero al horno, crema helada de limón y tarta de coco.
Monte Río. Crta. de Cangas de Onís a Panes s/n. 33576 Trescares. Tlf. 985 41 57 14. Es el restaurante del hostal Salmón del Cares, boroño, sopa de hígado con pan, lechazo y cabrito. Postres caseros.
El rey del rio
El salmón, el rey de los rios asturianos, se encuentra en los cursos de río Esva, Eo, Navia, Nalón, Narcea, Sella y Cares. El salmón es una especie anádroma, es decir, pasa la mayor parte de su ciclo vital en las aguas del océano y entra en las cuencas fluviales en la época de reproducción, remontando de un modo espectacular las corrientes de los rios de montaña hasta las aguas cristalinas donde nacieron. En los primeros meses del año llegan los salmones de mayor tamaño, llamados mayucos, que pueden llegar a sobrepasar los ocho kilos de peso, y los pescadores llenan las orillas de los rios salmoneros en busca del apreciado "campanu", el primer salmón de la temporada.

Un queso cabraliego en Peñamellera alta
En primavera y verano comienza la temporada de elaborar el queso de manera tradicional en la mayor parte de los pueblos del valle del Cares, aunque en la actualidad se fabrica queso durante todo el año debido al aumento de la demanda. Oceño pertenece a Peñamellera Alta, uno de los territorios queseros más importantes de Asturias, sede de un tipo de queso muy apreciado llamado Peñamellera, de poca curación, algo fuerte y ligeramente amargo, oreado encima de un entramado de varas de avellano, lo que produce unas marcas características en la corteza. Hace unos años estuvo a punto de desaparecer, pero varios productores artesanos reactivaron la elaboración y la tradición quesera continua en las montañas del Cuera. Lo curioso es que los vecinos de Oceño son especialistas en la fabricación del universal queso de Cabrales, una de las señas internacionales de identidad de Asturias.
Las crecidas del Cares
El río Cares nace en la comarca leonesa de Valdeón, atraviesa los Picos de Europa por la universal Senda del Cares y en el concejo de Cabrales toma las aguas del Duje y el Casaño. Las aguas son de llamativas tonalidades verde esmeralda , transparentes y luminosas, refugio de truchas y nutrias. Desde las alturas de Trespandiu el río Cars aparece sumergido en su propia creación geográfica, marginado de la vida pastoril que fluye en sus montañas. Una de las temidas peculiaridades del Cares son las súbitas crecidas de su caudal, que tienen lugar en época de deshielo o después de las habituales tormentas de verano. Uno de los peores sustos que han sufrido los vecinos de Cabrales y Peñamellera fue en la crecida del año 1980, que ocasionó graves daños en la comarca.

Sierra del Cuera

2009-01-27T07:30:00.000-08:00

La Sierra del Cuera dibuja un extenso territorio de media montaña en el sector oriental de Asturias. Cordillera modesta, de cumbres suaves, puertos ganaderos y frescas vegas entre el mar Cantábrico y los Picos de Europa, el Cuera es una muralla caliza paralela al litoral que divide la marina llanisca, formada por los pueblos costeros del entorno de Llanes, y el Trascuera, constituido por una sucesión de sierras menores en la vertiente sur distribuidas en los municipios de Cabrales, Ribadedeva y las dos Peñamelleras. La ruta elgida para pasear en familia sale del pueblo de Alevia, un bonito conjunto rural de casonas tradicionales y edificios de indianos en la falda de la sierram y visita una de las antiguas zonas mineras que estuvo en explotación hasta mediados del siglo XX. El itinerario está señalizado con las marcan blancas y amarillas del sendero PR-AS-191 y tiene el atractivo de recorrer las dos vertientes de la sierra, dos ecosistemas bien diferenciados que ofrecen paisajes completamente variados y singulares. El imponente lienzo gris de los Picos de Europa, tallado sobre la hendidura del río Cares, ameniza la vista durante la ascensión a las minas. El camino de vuelta es un mirador espléndido de las poblaciones de la costa oriental asturiana, que surgen lejanas y silenciosas desde las solitarias geografías de los montes del Cuera.

Distancia : 6,2 Km.
Agua : No hay
Desnivel positivo de ascenso : 290 metros
Tiempo : 3 horas y media
Principales formaciones : Terreno calizo y matorral de montaña
Edad recomendable : A partir de 6 años
Carritos de bebé : No. Se puede llegar a la mina en carrito por el camino de vuelta
Bicicleta : No. Se puede llegar a la mina en bici por el camino de vuelta, pero hay un repecho fuerte para salir de pueblo
Puntos peligrosos para los niños : Precaución en la mina.

Como llegamos

La capital de Peñamellera Baja es la población de Panes, una encrucijada de caminos cerca de la desembocadura del rio Deva y el límite de Cantabria. En Panes hay que atravesar el Puente Viejo del río Cares y girar a la derecha por una carretera de curvas que sube al pueblo de Alevia.

De donde salimos
Parque de San Antonio, en la salida de Alevia

Por donde vamos
Aparcamiento de Alevia
El punto de partida es un pequeño aparcamiento en la entrada del pueblo, al lado del parque San Antonio. El jardín del parquecito esta emplazado en una pequeña colina con unas vistas panorámicas magníficas de las gargantas que han tallado los rios Cares y Deva en su camino fluvial por las montañas.
La excursión coincide con una parte del sendero de pequeño recorrido PR-AS-191, llamdo ruta del Pico Paisano, una de las opciones senderistas mas cómodas para acceder sin complicaciones ni grandes esfuerzos a las cumbres de la Sierra del Cuera.
El cartel de la ruta está delante del muro de una casa de indianos, como se denominan las construcciones levantadas por emigrantes asturianos y cántabros que hicieron fortuna en América en el siglo XIX y principios del XX. Las dos primeras casas que aparecen en la entrada del pueblo son la Quinta de Arriba y la Quinta de Abajo, construidas respectivamente por don Pepe y don Celestino, dos vecinos de Alevia que pasaron parte de su vida en Cuba. Las característica mas llamativas de los edificios indianos son los jardines exóticos, las palmeras, las galerías acristaladas, los adornos de cerámica y azulejería y los colores de las fachadas, de tonos coloniales y ambientes de ultramar. En la parte alta de la plaza del pueblo el rectángulo de la bolera, construida en 1891 para practicas uno de los juegos tradicionales asturianos. A su alrededor hay varias casonas de piedra y madera y callejuelas estrechas que se distribuyen por la población. La ruta sigue de frente por la calle Rabín y sube al barrio de Llovino, donde aparece el abrevadero de ganado y el lavadero. En la pequeña placita del pilón sale a la izquierda un camino de hormigón que lleva al barrio de la iglesia o Solaiglesia. Se sube de frente por el camino del depósito y en la primera curva aparecen las marcas amarillas y blancas del sendero de pequeño recorrido. El itinerario es circular y para subir a la sierra hemos elegido la vereda de la izquierda, un antiguo camino de herradura que sube a la mina de el Pilar por la ladera mas escarpada y espectacular de la montaña. La primera parte es un pasadizo forestal formado por ramos de abellanos, robles y setos arbustivos. A los diez minutos el cmaino principal gira a la izquierda y atraviesa un prado de siega en dirección al barrio de la iglesia. Las marcas blancas y amarillas dirigen la subida de frente, por un sendero estrecho que asciende a la sierra entre viejas paredes de piedras, cabañas en ruinas y praderas verdes.

Mina del Pilar
El sendero asciende en diagonal por la parte altade los prados de siega salvando sin complicaciones las fuertes pendientes de la sierra. Las marcas de pintura aparecen en las rocas de vez en cuando y sirven para confirmar el itinerario. En algunos pasos los viejos muros que dividen las parcelas están derrumbados y las piedras invaden el camino. La modernización de las técnicas de explotación agraria ha llegado a todos los pueblos de las montañas asturianas. La mayoria de los campesinos y ganaderos utilizan pequeños tractores y vehículos todoterreno para acceder a los prados de siega y los territorios de pastos, acondicionando las antiguas verededas para que puedan subir y bajar las cargas de hierba. Las viejas sendas de herradura están quedando reservadas para usos de ocio activo, como el excursionismo y la bicicleta de montaña. Los aficionados a los deportes de montaña y las actividades al aire libre son los únicos que pueden mantener activos los caminos históricos que durante siglos han formado parte de la vida cotidiana de los pueblos del medio rural asturiano. El sendero sale del terreno amable dedicado a los cultivos de hierba y entre la falda de pico Llueres, donde se encuentra un grupo de antenas de telecomunicaciones. Los agrestes relieves y la fuerte pendiente de la ladera obligaron a los campesinos a excavar el camino en la muralla rocosa de la montaña a golpe de pico, lo que dio lugar a pasajes de vértigo. El último tramo de la subida es una senda estrecha y excitante que parece volar sobre el abismo de la vega del Cares. Con buena visibilidad y tiempo seco, no hay ningún peligro para hacer la travesía con niños.
La senda llega al borde superior de las paredes y parece que no queda mas remedio que tirarse al vacio y salir volando de la montaña, pero el camino hace un giro y entra en un paisaje sorprendente. En la entrada del nuevo escenario aparecen los restos de una vieja polea que servía para transportar mineral y mercancías entre el valle y la mina del Pilar.
Al lado de los hierros oxidados comienza una vereda cubierta de hierba que se interna en un bello campo de colinas calizas, convertidas en prados ganaderos. El camino rodea las grades vaguadas de hierba y llega a un cruce en la zona principal de la mina. El carril de la izquierda se dirige a las cimbres de al sierra y termina en el pico Paisano (867 metros), el mas alto del sector oriental del Cuera. En la cima de la montaña se encuentra una pequeña capilla levantada por un pastor en Alevia, en agradecimiento por haber salvado la vida milagrosamente cuando un rayo descargó sobre su rebaño y mato a las reses.
La excursión continúa por la pista de la derecha, atraviesa los restos de las antiguas instalaciones mineras y sigue por el camino principal rodeando la montaña por la vertiente norte. La mina del Pilar estuvo produciendo mineral de hierro y manganeso hasta los años 70. El pintoresco paisaje minero está completamente desvinculado del cuadro sereno y apacible de los rebaños de caballos y vacas que pastan libremente en la montaña. Las viejas infraestructuras mineras componen un curioso desbarajuste de pabellones en ruinas, profundas bocaminas, manantiales y extraños restos de maquinaria . Las edificaciones mineras y los agujeros de las galerías despiertan la curiosidad en los niños, por lo que hay que estar pendientes de ellos. La mayor parte de los túneles han sufrido algún derrumbe, estan embarrados o inundados de agua y no es posible adentrarse en las galerías. Bajo la vigilancia de los adultos, los chavales pueden merodear por los restos de los lavaderos de mineral, que presentan formas caprichosas, o fisgonear con cuidado por las galerías mas secas, siempre que hayan tenido la previsión de meter una linterna en el macuto y estén preparados para pringarse de barro.
La tradición minera y metalúrgica en el Cuera se remonta a 2000 a.C., cuando los pueblos que habitaban la sierra en la Edad de Bronce conocían perfectamente los procesos para la obtención y manipulación del cobre.

Sierra del Cuera
La excursión deja el entorno de la mina del Pilar y, sin salir de la pista principal, comienza a rodear el monte Llueres. La escasez de masas forestales notables, la altitud y la cercanía del litoral permiten tener una visión completa de la costa oriental de Asturias. Lugares de fama reconocida por sus playas, valores naturales o atractivos turísticos despliegan una línea de manchitas anaranjadas en el borde del Cantábrico. Vidiago, Pendueles, La Franca y su célebre playa, Colombres y su museo dedicado a los indianos o la cueva del Pindal, con pinturas rupestres prehistóricas, son algunos de los rincones costeros que se sumergen en la bruma marina. El camino es muy cómodo y ameno por las vistas. Cuando la pista emprende el descenso hacia las poblaciones costeras aparece un desvio muy claro, señalizado con las marcas amarillas y blancas del PR-AS-191. Tomamos el carril de la derecha, salvamos un pequeño repecho y entramos en un valle estrecho conocido como Vega del Medio, un corredor natural con varias parcelas de pasto, alguna cabaña y una montaña a cada lado. La salida natural del vallecito es un collado donde aparece un camino a la derecha que sube hasta las antenas del pico Llueres. La ruta sigue de frente por la pista de hormigón que baja a las casas de Alevia. En el tramo mas empinado el firme es de hormigón, después hace una horquilla para salvar el desnivel del monte u entra en los prados del pueblo. En la bajada se puede tomar un atajo campo a través o seguir la pista hasta una portilla que separa el territorio de la montaña, reservado a los pastos y el ganado, y los campos destinados a los prados de siega. A los pocos minutos aparece la curva del lavadero y las rústica casonas de Alevia.

Torre y capilla de San Antonio

La torre de San Antonio es la seña de identidad del pueblo de Alevia. La esbelta silueta del torreón se puede contemplar desde multitud de parejes de los alrededores de Panes como un faro de Piedra en la verde ladera de la sierra del Cuera. El monumento se levantó a mediados del siglo XX y en la construcción participaron los vecinos del pueblo, aportando su trabajo, y los indianos del otro lado del Atlántico, que pagaron los gastos. Junto al edificio se encuentra una capilla dedicada al mismo santo, pero de construcción anterior.
El paraje es pequeño pero se ha aprovechado bien el poco terreno llano de la colina para construir un parque con jardines, bancos y arbolado que sirve de mirador del valle del rio Cares y gran parte del concejo de Peñamellera Baja.

Una sierra de pastos

El elemento mas representativo del paisaje en las monteñas del concejo de Peñamellera Baja es la distribución de los pastos. Las majadas o vegas ganaderas dominan el reino calizo de la sierra desde tiempos remotos. Los pastores del Cuera han sabido adaptarse e imponerse a un territorio inhospito de afiladas crestas calcáreas, empinadas laderas y mesetas plagadas de sumideros naturales y dolinas que han rodeado de muros de piedras, convirtiendo los enormes hoyos en zonas de pastos completamente aisladas de la invasión del matorral de montaña, especialmente de las genistas espinosas y los devastadores campos de brezos que cubren el sustrato silíceo en las zonas mas bajas de la sierra. El abandono de las actividades tradicionales y la escasa presencia de la ganadería de montaña durante los meses de verano, estan dejando sin cuidados estas pintorescas construcciones, que poco a poco sufren el deterioro de las inclemencias meteorológicas y el asedio de la vegetación.

Paisaje forestal de la sierra del Cuera

La vegetación forestal de las montañas del Cuera está constituida por bosques de hayas, robles y encinas. La tradición ganadera se remonta a los primeros habitantes prehistóricos y se ha mantenido activa durante siglos, favoreciendo la expansión de un paisaje serrano donde no predominan las masas forestales extensas y frondosas. El hayedo mas importante de la sierra ocupa un valle húmedo y reservado en la cara norte del pico Turbina y los elevados cordales del sector occidental, donde las hayas aprovechan las nieblas procedentes del Cantábrico antes de que atraviesen la sierra. Los robledales han sufrido una degradación muy notable y están representados por pequeñas manchas de carbayos en la vertiente norte y rebollares en la cara sur. También hay encinares acompañados de alisedas y repoblaciones forestales de pino y Monterrey y eucalipto. La cubierta predominante es un manto muy arraigado de genistas y brezales, habitual en las sierras calizas, donde domina la media montaña por encima de los pastizales y las parcelitas cuadriculadas de los prados de siega.

Que podemos aprender
Como hacer un herbario
En la naturaleza hay multitud de hierbas que pueblan los campos y las montañas, regalan colores y aromas cuando florecen y proporcionan alimento a insectos y animales herbívoros. Las tierras menos trabajadas por el hombre -los suelos ásperos y pedregosos, los bordes de los caminos y las lindes de los bosques- son buenos lugares para encontrar una flora silvestre muy particular y realizar interesantes observaciones sobre la vegetación de medio. El sendero de Alevia a la mina del Pilar es todo un escenario de hierbas campestres que comienzan a florecer en primavera y alcanzan el mayor despliegue de colores en verano. Las laderas poco fértiles de l monte Llueres, pedregosas, secas y cubiertas de matorrales de brezos, aulagas y retamas, se transforman en verano en un fascinante mosaico de colores amarillos, rosas y violetas. Las plantas no se mueven, como los pájaros y los animales, repiten año tras año el mismo lugar para crecer y tendría que ser muy fácil su identificación. En la práctica es todo lo contrario: resulta relativamente complicado distinguir todas las especies de hierbas que crecen en las sierras cantábricas, debido sobre todo a los cambios bruscos de clima, altitud y orientación. Para recolectarlas no es necesario ser un botánico experto, pero es conveniente llevar un libro y saber distinguir, al menos, las plantas venenosa o malas hierbas, como la belladona, el narciso amarillo, la coronilla de fraile, ls dedaleras púrpuras o la hierba cana, y recoger para nuestra colección otras bellezas del campo, como las amapolas, pensamientos, malvas, narcisos, lotos o linarias, respetando siempre las especies protegidas, como la genciana, muy abundante en la cordillera Cantábricas, y el edelweiss, la estrella silvestre de los Pirineos. Para hacer un herbario hace falta una carpeta o cuaderno de anillas, papel secante, pegamento, etiquetas, pinzas y cinta adesiva. Las plantas elegidas se cortan por el tallo, nunca se arrancan, y se ponen en agua, o se envuelven en un trapo húmedo mietras se preparan las planchas de secado. La colección se mas bonita y completa cuando la planta se corta con hojas, tallos, púas, flores y todos los elementos que puedan servir para identificar la especie. Las hierbas se secan entre dos hojas de papel secante, después se pegan en una hoja de papel transparente, con mucho cuidado porque son muy frágiles cuando están secas, anotando en una etiqueta el nombre de la planta y todas las observaciones relacionadas con le momento y lugar de la recogida. La hoja se pone en un cuaderno de anillas y ya forma parte de la colección.

Que mas visitar
Museo de Bolos
Está situado en la plaza de Panes y rinde homenaje a los jugadores que han sabido conservar la práctica del juego mas tradicional de Asturias. Muestra el proceso de fabricación de los bolos, los instrumentos utilizados en la bolera y las catorce modalidades prácticas de Asturias.

Cueva de la Loja
En El Mazo, a dos kilómetros de Panes en dirección a Unquera. Es una muestra destacada del arte rupestre asturiano y cantábrico del período Magdaleniense, hace unos 15.000 años. En el panel principal se ven figuras de varios bóvidos y signos extraños. Abierta en Semana Santa y verano. Las entradas se vendenen la oficina de turismo de Panes.

Sauceda de Buelles
En el pueblo de Buelles, cerca de Unquera, se encuentra una de las saucedas mas hermosas y mejor conservadas de la cornisa Cantábrica. El acceso es muy sencillo desde la N-621, en la entrada a Buelles , o por la AS-114, cerca del pueblo de Narganes. El bosque de sauces se extiende por ambas orillas del rio Deva.
Las especies predominantes son el sauce y el aliso.
Datos prácticos
Donde dormir
Casona de Alevia
Alevia, s/n. 33579 Alevia. Tlf. 985.41.41.76 Casa de labranza del siglo XV rehabilitada cuidando la estructura original. Decoración rústica y buena atención. Pertenece a la red Casonas Asturianas y al club de hoteles Rusticae.
Casa de aldea El gaiteru
Barrio Solaiglesia, s/n. 33579 Alevia. Tlf. 985.41.40.50. Perteneció al Gaitero Mayor de Asturias Manuel Rivas. Decoración rústica en piedra y maderas nobles. Salón con chimenea y televisión en planta baja.
Hotel rural La Joya de Siejo. Alevia, s/n. 33579 Alevia. Tlf. 985.41.41.27. Casa de nueva construcción decorada en estilo rústico. Hospitalidad y ambiente familiar. Desayunos con productos de la zona.
Donde comer
Covadonga Pl. de la Iglesia s/n 33570 Panes. Tlf. 985.41.57.49. Es el restaurante del hotel. Cocina típica de la comarca. Fabas de Paraina, salmones y truchas de temporada, setas de los Picos, lechazos, carnes rojas y postres caseros. Celebra jornadas gastronómicas dedicadas a la caza. Postres caseros.
Tres palacios. Mayor, s/n 33570 Panes. Tlf. 985.41.40.32. Es el restaurante del hotel . Recetas de la huerta, matanza y carnes de la zona. Especialidad en salmón del Cares y quesos de Peñamellera Baja.

Una forma activa de acercarse a la naturaleza

2009-01-27T07:02:00.000-08:00

El objetivo de este blog es desarrollar una serie de excursiones por la geografía asturiana, pero orientada a las personas que viajan con niños, pero que al mismo tiempo sirva de material de apoyo a los padres y monitores de tiempo libre que llevan a grupos infantiles al medio ambiente. La mayor parte de este tipo de material existente en internet orientan su diseño a los adultos en todo lo relativo a textos, interpretación de los gráficos, niveles de dificultad, exigencias físicas y técnicas, atractivos de los recorrodidos, lugares de interés y datos prácticos, como alojamientos y propuestas gastronómicas.
En este blog se adaptan todos estos conceptos al ritmo de marcha infantil y a las necesidades de los niños, los destinatarios últimos de éste.

Casa de turismo rural en Asturias El embarcadero